Книга: Заборы, ограды, калитки и ворота на дачном участке

Монтаж

<<< Назад
Вперед >>>
закрыть рекламу

Монтаж

Рассмотрим пример установки откатных ворот. На рисунке 48 схематично показаны проем и часть прилегающего забора.



Рисунок 48. Проем для откатных ворот

На представленном рисунке дан участок стены для ворот с правой стороной отката. Так как ворота задвигаются по стене изнутри ограды, нужно обеспечить условия для беспрепятственного движения полотна. Также следует учесть естественный уклон, а при наличии такового – имеющиеся в рабочей зоне деревья, возможные искривления забора и т. п. Длина зоны для отката должна быть, как минимум, в 1,5 раза больше ширины проема, которая обычно равна 4 м.

Если в необходимом месте отсутствуют несущие столбы, сначала надо поставить их, забетонировав на глубину от 1 м и более. Столбами для ворот могут быть простейшие профильные металлические трубы сечением 10 ? 10 см, брус твердых пород деревьев, бетонные столбы.

Перед возведением кирпичных столбов требуется залить фундамент на глубину не менее глубины промерзания грунта, непременно установив арматуру в столбе и фундаменте. При сооружении кирпичного столба нужно выпустить из него уголок или арматуру внутрь двора, чтобы можно было в дальнейшем присоединить стойки ворот.

Фундамент ворот углубляют на 1 м или более, но главное – не выше уровня промерзания грунта (лучше на 20 см ниже), расположив его вдоль забора в сторону открывания полотна. Для этого понадобится выкопать прямоугольную яму шириной 300–400 мм, глубиной 1 м и длиной, равной половине размера проема. Далее приступают к изготовлению металлического каркаса фундамента (рис. 49), для чего потребуется металлический швеллер № 20 шириной от 160 до 200 мм и длиной, равной длине ямы. Затем к нему приваривают 9–10 ножек из арматуры диаметром 12 мм, скрепив их дополнительно связями из отрезков арматуры.



Рисунок 49. Каркас для фундамента под откатные ворота

Каркас закладывают в яму арматурными ножками вниз и закрепляют заподлицо боковой поверхностью к стоящему столбу забора. При этом обязательно надо убедиться (с помощью уровня), что плоскость швеллера расположена строго горизонтально и параллельно траектории движения ворот (рис. 50).



Рисунок 50. Схема расположения каркаса в фундаменте откатных ворот: а – вид спереди; б – вид сверху (размеры указаны в миллиметрах)

Важным нюансом является уровень расположения верхней поверхности швеллера, поскольку высота непосредственно влияет на то, какой промежуток образуется между дорожным основанием и нижней кромкой ворот. В случае размещения закладного элемента заподлицо с уровнем дороги и при использовании регулировочных площадок, идущих в комплекте некоторых моделей ворот, наименьший зазор под воротами будет равен примерно 10–11 см, причем увеличить его еще можно, а вот уменьшить без нарушения крепления роликов нельзя.

Для глухих откатных ворот потребуется установить 2 опорных столба, загораживающих проем, ширина которого превышает 4,5 м, так как благодаря этому стабильность полотна при парусных нагрузках увеличится, причем длина данных столбов должна превышать расстояние от основания фундамента до верхней кромки ворот на 5 см. Их располагают в яме и скрепляют с арматурным каркасом (рис. 51).

В среднем на бетонирование откатных ворот уходит 300–500 кг песка, 300–500 кг щебня и 80–120 кг цемента. Заливать бетон следует заподлицо с верхней поверхностью швеллера, чтобы не образовались пустоты, куда может попасть вода. После заливки ждут не менее 7 дней, чтобы материал в должной степени схватился и можно было бы приступать непосредственно к установке ворот.



Рисунок 51. Скрепление столбов и каркаса (размеры указаны в миллиметрах)

Пока бетон застывает, необязательно сидеть сложа руки – можно заняться изготовлением полотна, если есть такое желание. Самостоятельно вырезанное или выкованное полотно откатных ворот обойдется намного дешевле готовых магазинных, хотя откатную фурнитуру в любом случае будет нужно приобрести.

Если решено изготовить ворота самостоятельно, сначала с направляющего рельса и металлических профилированных труб с помощью болгарки, оснащенной металлической щеткой, снимают ржавчину и масляные пятна. Во время работы с механизмом необходимо надеть защитные очки, чтобы в глаза не попали металлическая стружка и окалина.

Подготовленные трубы нужно обезжирить растворителем или бензином, а потом с помощью краскопульта или кисти покрыть слоем антикоррозийной грунтовки для эмалевых красок и подождать, пока покрытие подсохнет.

При использовании краскопульта поверхности ворот можно придать более привлекательный внешний вид, зато антикоррозийная защита, нанесенная кистью, будет надежнее благодаря большей толщине защитного слоя.

Теперь можно сваривать рамы откатных ворот, для чего берут направляющий рельс толщиной 6 мм, используя уровень, располагают его на ровной поверхности разрезом вниз и скрепляют сваркой с профильной трубой сечением 60 ? 30 ? 2 мм.

Рельс и трубу соединяют посредством прихватов толщиной 20 мм с шагом в 200–250 см.

Затем на профильную трубу ставят вертикальные стойки из той же трубы и сваривают их. Прикрепляют верхнюю трубу таких же габаритов и треугольник противовеса ворот с торца получившегося каркаса. Далее вваривают крест внутренних труб размером 40 ? 20 ? 2 мм.

В завершение конструирования рамы с по мощью «болгарки», оснащенной шлифовальным кругом, обрабатывают сварочные швы, а затем снова покрывают полотно ворот грунтовкой, после чего красят, как правило, алкидными эмалями для наружных работ.

Когда краска полностью высохнет, приступают к зашивке полотна профнастилом, листовой сталью, деревом, коваными элементами и т. д. Здесь все ограничено лишь богатством фантазии и финансовыми возможностями.

Итак, полотно ворот готово, фундамент схватился, а значит, пришло время непосредственной установки ворот на место.

Для определения и обозначения линии движения ворот натягивают шнур на высоте 150–200 мм на участке от ответного столба до конца бетонного основания таким образом, чтобы от веревки до этого столба было 20–30 мм, а до опорного столба – 40–50 мм. В результате получится касательная линия к наружному краю несущего профиля (рис. 52).



Рисунок 52. Отметка линии шнуром (размеры указаны в миллиметрах)

На рисунке 53 показано прикрепление регулировочных площадок к платформе роликовых площадок.



Рисунок 53. Прикрепление роликовых площадок

Чтобы установить границы расположения первой роликовой опоры, от края проема по поверхности закладного элемента (швеллера) следует отмерить 15 см, отметив место переднего края опоры линией. Расположение второй опоры определяется следующим образом: сначала измеряют длину ворот, в том числе и консольную часть, затем отнимают 10 см, потом от края ответного столба в проем по поверхности швеллера отмеряют полученное число, получив границу наружного края второй опоры.

Заранее подготовленные к установке роликовые тележки нужно поместить в несущий профиль и передвинуть к центру ворот, поставив вертикально роликовыми опорами на швеллер. Располагают обе опоры вплотную к отметкам на швеллере, а ворота – параллельно и вплотную к шнуру.

Далее сваркой скрепляют площадки второй роликовой опоры, после чего выдвигают ворота в проем до конца и осуществляют последнюю корректировку горизонтальной ориентации положения ворот.

Затем сварку применяют по отношению и к первой роликовой опоре.

Потом полотно снимают с роликовых опор, убирают опоры с регулировочных площадок и обваривают их по контуру, прикрепляя к швеллеру. Далее возвращают опоры на площадки, располагают полотно на роликовых опорах и закрывают ворота. Кладут уровень на поверхность несущего профиля и посредством гаечного ключа воздействуют на регулировочные площадки, добиваясь горизонтальности полотна, причем ее выставляют лишь для закрытого состояния ворот.

Для регулирования ориентации роликовых опор в несущем профиле ослабляют верхние гайки крепления опор к площадкам и несколько раз прокатывают полотно от полностью закрытого до полностью открытого состояния. В результате роликовые опоры займут в профиле правильное положение. Когда полотно будет прокатываться беспрепятственно, гайки крепления опор закручивают.

Затем удостоверяются в том, что качение ворот не приобрело нежелательных изменений. При ухудшении движения полотна после протяжки следует непременно ослабить крепление и ликвидировать возможные перекосы опор, при этом самое пристальное внимание уделяют плоскости, по перечной движению ворот.

Со стороны переднего торца полотна в несущий профиль вставляют концевой ролик и закручивают крепежные болты, точечно сварив крышку ролика и профиль. Сварка нужна потому, что при ручном движении ворот концевой ролик часто бывает концевым упором, а болты могут не удержать концевой ролик на месте с учетом инерции полотна.

С задней стороны ворот размещают и приваривают заглушку несущего профиля, которая будет препятствовать попаданию туда снега при открывании зимой, который может просто заклинить ворота.

Для монтажа верхнего направляющего кронштейна ослабляют крепеж его роликов и располагают над полотном с тем расчетом, чтобы ролики обхватывали верхнюю кромку полотна, а сторона с отверстиями для крепежа ориентировалась в направлении опорного столба, к которому прикладывают кронштейн. Высоту крепления выбирают с учетом того, что рабочая поверхность ролика должна совмещаться с защитной алюминиевой полосой. Фиксируют кронштейн на опорном столбе и, используя уровень, выставляют полотно вертикально, после чего закрепляют роликами направляющего кронштейна. Между алюминиевой полосой и роликом нужно обязательно сохранять промежуток шириной 1–2 мм.

При установке ответного столба, входящего в комплект ворот и предназначенного для создания плоскости для установки нижнего и верхнего уловителей и закрывания технологического зазора, действуют следующим образом: его размещают вплотную к столбу забора в противоположной стороне от основного столба. Ребра швеллера ответного столба направляют к полотну так, что в фиксированном положении они обхватывают передний торец ворот.

Положение ответного столба определяют при закрытых воротах. Зазор между торцом полотна и внутренней стенкой швеллера должен составлять 15–20 мм. Затем швеллер прикрепляют к столбу забора.

Роль нижнего уловителя заключается в частичном снятии нагрузки с роликовых опор, когда ворота закрыты. Устанавливают его лишь при полностью закрепленных воротах. Чтобы определить месторасположение нижнего уловителя, нужно закрыть ворота и плотно подвести уловитель снизу под концевой ролик. Надо, чтобы опорная плоскость уловителя была вровень или ниже положения концевого ролика.

Верхний уловитель служит для предотвращения раскачивания ворот при парусных нагрузках в закрытом положении. Устанавливают его на уровне защитных уголков, расположенных на переднем торце полотна. В закрытом положении уголки должны касаться скоб верхнего уловителя.

Если предполагается сделать ворота, открывающимися и закрывающимися автоматически, то необходимо еще смонтировать автоматику в соответствии с инструкцией.

<<< Назад
Вперед >>>

Генерация: 0.067. Запросов К БД/Cache: 3 / 0
Вверх Вниз