Ртутные лампы (Mercury Vapor Lamps)

Большинство ртутных ламп имеют внутреннюю колбу, в которой находятся пары ртути и инертного газа, обычно аргона. Внутри этой колбы находятся электроды, между которыми возникает дуга. Внешняя колба служит для поддержания постоянной внутренней температуры и имеет люминофорное покрытие для фильтрации ультрафиолетового излучения (УФ).

УФ излучение опасно для глаз (вызывает повреждения сетчатки и катаракту) и кожи, поэтому никогда нельзя использовать лампу без внешней колбы. К тому же эффективность ее будет ниже, за счет неправильного температурного режима внутренней колбы. Многие современные лампы имеют предохранитель, который отключает лампу в случае, когда внешняя колба сломана (safety lifeguard mercury lamps). Лучше всего иметь дополнительную защиту против УФ излучения – защитное стекло и т. д.

Цоколь у этих ламп обычно вкручивающийся (mogul base), но он сделан так, что в обычный патрон для лампочки он не вкручивается (или вкручивается, но не достает до центрального контакта).

Ртутные лампы – не очень эффективный источник света, в сравнении с металло-галоидными лампами. Лампы с небольшой мощностью имеют светоотдачу около 25–28 лм/ Вт (18–23 лм/Вт для лампы со сроком службы 40% от предельного). Ртутные лампы имеют очень большой срок службы (24 000 часов и более). Обычно светоотдача падает к концу срока службы настолько, что уже не имеет смысла эксплуатировать лампу (в отличие от люминесцентных ламп, где срок службы указывается как время, по истечении которого примерно половина ламп выйдет из строя). Светоотдача зависит от ориентации лампы и, как обычно, параметров используемого балласта.

В спектре ртутной лампы отсутствуют красные цвета (поэтому все освещаемое ею кажется блекло-синим), коэффициент светопередачи CRI = 20. При этом цветовая температура CCT = 6800–700 K. Путем добавления люминофоров на внутренней стороне наружной колбы можно получить немного красного цвета, CRI = 40–45, но световая температура снижается до 3700 K.

Лампы обозначаются обычно (согласно ANSI, хотя многие производители не следуют этим обозначениям): H 33 GL-400/DX, где:

H – обозначает ртутную лампу;

33 – обозначает электрические характеристики. Лампы, имеющие одинаковый номер, используют одинаковый балласт и взаимозаменяемы. Соответственно балласт надо подбирать по этому номеру;

GL – обозначает форму и размер лампы (но не цвет), они бывают разных типов;

400 – мощность. Бывают лампы 50, 75, 100, 175, 250, 400 и более ватт;

DX – цвет (DX – deluxe white).

Российские лампы обозначаются: ДРЛ 125 (10), где:

125 – мощность;

10 – число в скобках (если указано) – «красное отношение» в процентах.

Люминофоры ламп ДРЛ бывают нескольких типов – Л43, Л50. Поскольку в спектре ртути отсутствуют длины волн, соответствующие красным цветам, то в люминофор добавляются редкоземельные элементы, преобразующие УФ излучение в красные цвета, увеличивая «красное отношение». Иногда в ртутных лампах (self-ballasted mercury lamp) имеется встроенный балласт в виде спирали лампы накаливания. Поэтому они не нуждаются в дополнительном балласте.

Из-за наличия спирали эти лампы имеют низкую светоотдачу (17–20 лм/Вт). Цветовая температура этих ламп CCT = 3300–4000 K, и коэффициент светопередачи CRI = 40–50. Из-за наличия спирали внутри лампы она дает чуть больше света в красной области спектра, чем обычная ртутная лампа.

Обозначается эта лампа аналогично обычной ртутной лампе, только первой буквой стоит S, лампы российского производства обозначаются ДРВ.

Похожие книги из библиотеки

Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Вы приобрели дачный участок и начинаете работы по его обустройству? Тогда эта книга — для вас! Одними из важнейших элементов приусадебного владения можно назвать забор и калитку. Они выполняют как защитные, так и декоративные функции, и без них обойтись просто невозможно. Как построить своими руками ограды различного типа, вкладывая минимум финансов и экономя силы и время, вы узнаете из этой книги. Вы приобрели дачный участок и начинаете работы по его обустройству? Тогда эта книга — для вас! Одними из важнейших элементов приусадебного владения можно назвать забор и калитку. Они выполняют как защитные, так и декоративные функции, и без них обойтись просто невозможно. Как построить своими руками ограды различного типа, вкладывая минимум финансов и экономя силы и время, вы узнаете из этой книги.

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях. Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке. Книга рассчитана на индивидуальных застройщиков, а также работников строительных бригад колхозов и совхозов.

Коттедж. Строительство и отделка

Для многих единственная возможность осуществить мечту о собственном доме — самому взяться за дело. Но как нужно действовать, чтобы уверенно достичь поставленной цели? На что нужно обращать внимание при бетонировании фундамента? Как без ошибок возвести стены? Как сделать крышу герметичной? Подробные инструкции по строительству в этой книге предоставляют новичку всю необходимую информацию. Строительство дома разделено на маленькие обозримые по объему этапы работ, которые не тяжелы и не сложны. Тому, кто строит сам, эта книга окажет важную помощь в недорогом и профессиональном сооружении дома без отделки.

Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

Если вы решили освоить искусство пирографии – выжигания по дереву, эта книга для вас. Свойства древесины, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники выжигания, методы отделки готовых изделий, понятные иллюстрации – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.