Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия
Устраиваются на балках. Подбирают и укладывают балки, соблюдая следующие требования. Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность – не более 14 %; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год).
Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.
Повышенные требования к прочности балок перекрытия объясняются тем, что балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами, и редко когда под ними ставят опоры.
Самая прочная на изгиб балка – это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина – только пяти мерам.
Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитывать и укладывать на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный брус, однако оно менее прочно на изгиб.
Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т. д.
Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит уже в два раза больший груз, чем оба эти бруса, уложенные рядом.
Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не от ширины.
Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.
Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине.
Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.
Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины.
Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные доски, поставленные на ребро.
Концы балок заделывают в стены в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены.
В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда.
В стенах из самана и землебита балки кладут на обвязку.
Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах для укладки балок, делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида.
При подготовке концов балок их отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида. При этом торцы балок должны быть не засмоленными и не закрываться рубероидом.
Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм к внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который в свою очередь врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать толстыми концами в сторону дымохода.
Заполнение перекрытий состоит из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 40?40 или 50?50 мм или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится подрезать.
Если потолок не штукатурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (22–3 см) глинопесчаной смазки или рубероида, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть рубероидом.
После этого на часто уложенные балки стелют доски пола второго этажа или мансарды, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия.
Оштукатуривание таких потолков выполняют после обивки их дранью. Иногда вместо драни используют проволочную сетку из оцинкованной стали или окрашенную против ржавления. Доски такого потолка должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрескивания.
Штукатурная дрань должна быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной – не менее 15 мм и не более 20 мм.
Дрань набивают в два ряда. Дрань первого ряда (простильная, толщиной 3–4 мм) набивают на весь потолок через 30–40 мм (по осям), параллельно друг другу и под углом 45 ° относительно стен.
Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4–5 мм) набивают через 40–50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3–4 мм, т. е. образует пространство, под которое затекает раствор.
Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее следует намочить.
При набивке простильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоздями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через три-четыре простильные драни.
После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.
Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм.
Для придания потолку звуко– и теплонепроницаемости его до нашивки дранью закрывают рогожей, пергамином или плотным войлоком, который предварительно следует обработать дезинфицирующим составом и просушить.
Штукатурные работы выполняют по описанной ранее технологии.
Проем в междуэтажном деревянном перекрытии устраивают для лестниц. При строительстве нового дома такие проемы следует предусматривать в процессе строительных работ. Однако при капитальных ремонтах и реконструкции жилых помещений могут возникнуть проблемы установки лестницы для сообщения между этажами или с мансардой.
Устройство проема для лестницы в железобетонном междуэтажном перекрытии представляют собой очень сложную задачу. При возникновении такой необходимости следует эту работу поручить специалистам.
В деревянных междуэтажных перекрытиях возможно устройство проема собственными силами. При этом следует тщательно изучить конструктивные особенности данного перекрытия, чтобы устройство проема не повлияло на его несущую способность.
В первую очередь следует определить место в квартире для установки лестницы. При этом следует учитывать наличие свободного подхода к лестнице на обоих этажах, места прокладки электрической проводки, наличие сантехнических коммуникаций.
Большую роль играет направление и расположение несущих балок перекрытия. Проем для лестницы нужно проектировать таким образом, чтобы он в перекрытии располагался между двумя балками. В противном случае возникнет необходимость установки шести новых балок перекрытия.
Сами размеры проема зависят от вида и размеров устанавливаемой лестницы, но в любом случае размеры проема должны быть минимум на 50 мм шире и длиннее габаритов лестницы.
Если лестницу удалось расположить вдоль балок, то удалять придется фрагменты всего двух балок, а их концы соединяются с остальными балками при помощи вмонтированных поперечных балок. При этом поперечное сечение новых балок должно соответствовать поперечному сечению существующих балок.
Для получения необходимой ширины проема устанавливаются две новые продольные балки. Возможен вариант установки только одной балки, если удастся использовать одну существующую. Крепление поперечных балок с продольными лучше всего выполнять при помощи металлических кронштейнов.
После окончания монтирования проема перекрытие восстанавливают в первоначальном виде.
