Основой любого строения является фундамент – часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от конструкции строения на грунт. При проектировании и сооружении фундамента следует помнить, что стоимость его возведения составляет около 20 % стоимости всего объекта. Однако намного дороже может обойтись его переделка. Именно поэтому ошибки в выборе типа фундамента, глубины его заложения, а также нарушения технологии при сооружении необходимо исключить еще на начальной стадии.
Самостоятельно можно достаточно точно классифицировать скальные и песчаные грунты. Глинистые и хрящеватые грунты, а также суглинки и супеси можно классифицировать только специальным оборудованием. Немаловажную роль при устройстве фундаментов играет глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод. Рекомендуется закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта.
Перед проектированием фундамента необходимо установить тип грунта на участке. Эту работу должны выполнять специалисты, имеющие соответствующий инструмент и оборудование.
Средние величины глубины промерзания грунта составляют: 100 см для районов Астрахани и Ростова-на-Дону, 120 см для районов Курска, Пскова, Смоленска, 140 см для районов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новгорода, 150 см для районов Вологды, Пензы, Саратова, 170 см для районов Казани, Самары.
Очень часто перед началом строительства дома составляют примерную схему организации строительной площадки. На ней отмечают подъездные пути, площадки для складирования камня, песка, кирпича, асбестоцементных листов, навесы для хранения пиломатериалов, цемента, извести и т. д.
Цемент хранят в полиэтиленовых мешках в закрытом ящике на подставках. Песок и щебень обкладывают кирпичом на случай размыва дождем. Кирпич укладывают в штабеля и накрывают пленкой. Аналогично хранят и доски – на подставках, укрытые толем или пленкой.
После того как все необходимые материалы привезены и сложены, на месте будущего дома выкорчевывают кусты и деревья, отступив около 1 м от периметра будущей постройки, производят срезку растительного слоя на глубину 15–20 см, а почву складывают в бурты на огороде для последующего использования. На выровненной площадке размечают контур строения.
Для установки разбивочных осей, вокруг будущего здания на расстоянии 1–1,5 м от края будущего фундамента забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 50–70 мм. К ним прибивают доски толщиной 20–30 мм, устраивая обноску.
Доски прибивают с наружной стороны столбов, располагая верхнюю строганую кромку горизонтально. В местах пересечения осей здания с верхней кромкой обноски забивают гвозди, натягивая по осям проволоку, леску или шнур диаметром 1–1,5 мм.
По окончании разбивки осей проверяют все вынесенные на обноску размеры. Проволоку или леску обычно крепят на 20–30 см выше горизонтального гидроизоляционного слоя будущей стены, с таким расчетом, чтобы было удобно пользоваться отвесом при устройстве фундамента и цоколя. После закладки цоколя обноску убирают.
И еще один момент, на который следует обратить особое внимание – установка прямого угла при пересечении разбивочных осей, которая производится обычно при помощи теодолита. Если нет нужных инструментов, чтобы правильно установить прямой угол, то такой угол можно построить с помощью так называемого «египетского треугольника», соотношение сторон у которого 3:4:5.
Изготавливают его из мягкой проволоки, веревки или шнура длиной 12 м. Работают с ним так. От угла будущей постройки (отмеченной колышком) отмеряют отрезок длиной 4 м по направлению одной из осей будущей стены. Из концов отрезка (точки А и Б) с помощью проволоки и колышка проводят окружность радиусом 5 и 3 м.
Точку их пересечения соединяют с концами отрезка и получают треугольник, у которого стороны длиной 3 и 4 м образуют прямой угол. После горизонтальной разбивки осей необходимо правильно нивелиром установить вертикальные отметки. Их можно получить также при помощи поливочного шланга с двумя стеклянными трубками на концах.
При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Эту операцию обычно выполняют геодезическими инструментами – экером или теодолитом.
Приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны обноски или столбиков. Таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при землеройных работах или устройстве фундамента, цоколя и возведении наружных стен дома. Затем приступают к земляным работам.
К земляным работам приступают после окончания разбивки, вынесения в натуру осей и рабочих отметок (низа подошвы фундамента).
Если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо предусмотреть его понижение. Для этого используют насосные установки и дренажные системы. При мелком заложении фундамента на непучинистых грунтах рытье траншеи целесообразно производить вручную. В этом случае на суглинистых грунтах и глине можно оставлять вертикальные земляные стенки и использовать их в качестве опалубки. При глубоких заложениях фундамента, а также при подготовке котлована для подвала желательно использовать землеройную технику.
Разбивку плана траншеи или котлована производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Котлованы и траншеи с вертикальными стенками можно копать лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод на глубине 1–1,5 м.
В зависимости от глубины и размеров выемки, а также от вида и степени влажности грунта стены выемки укрепляют деревянными, металлическими крепежными конструкциями или выполняют соответствующие откосы.
При водонасыщенных грунтах глубина выемки составляет 0,25 м, при влажных – 0,5–0,75 м.
Кладку фундамента необходимо производить сразу же после устройства траншей и котлованов.
Чтобы предотвратить обрушение откосов, не следует складировать грунт ближе 0,5 м от бровки выемки. Для предохранения траншеи или котлована от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводный сток.
Если в траншею или котлован попала вода, то непосредственно перед закладкой фундамента воду и разжиженный грунт надо удалить.
