Молниеотвод

С начала мая начинаются грозы, сопровождающиеся громом и молнией, с которой шутки плохи: от пожаров, ею вызываемых, немало людей осталось без крова. Поэтому рачительные хозяева, не дожидаясь неприятностей, заблаговременно заботятся о техническом состоянии дома.

Немаловажен и тот факт, что в скором времени страховая стоимость недвижимости будет жестко увязана с ее техническим состоянием. Отсутствие молниезащиты дает основание страховой компании резко снизить страховую стоимость дома или вообще отказать в выплате возмещения в случае пожара.

Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли.

Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество.

Особенно ответственно к установке надежного молниеотвода необходимо отнестись владельцам домов и коттеджей с металлической кровлей.

Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.

Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой смертельный исход либо потерю сознания.

Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.

Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него) – натягивают проводник – стальную проволоку толщиной 5–6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м.

Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю.

Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.

Молниеприемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).

Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя.

Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если 3–4 раза заземлить его крышу, через каждые 10–15 м по периметру.

Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле R = 1,732?h, где h – высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши – 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.

Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2–3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2–3 м.

Если дерево находится на расстоянии менее 5 м от дома, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.

Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10–15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.

При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле– и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприемником и токоотводом.

Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше – из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40–50 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2.

Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего – до 14 мм), стальных полос, уголков или труб сечением 50–60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.

Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно забить в грунт 2–3 сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.

Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, заземление засыпают древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь – хороший проводник, а соль гигроскопична.

Молниеотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.

Опоры молниеотводов можно изготавливать из дерева, железобетона и металла.

Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей молниеотвода и мест их крепления, при необходимости их заменяют и окрашивают. Один раз в 3 года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их. Один раз в 5 лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось больше чем на одну треть, ее заменяют.

Сложнее решается проблема молниеотвода при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы, листы которой покрыты с двух сторон пластиком и, по сути, – обкладки конденсатора, накапливающие свой собственный электропотенциал при пыльных бурях или разряде молнии недалеко от дома, других атмосферных явлениях.

Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим мачтовым либо тросовым молниеотводом, небезопасна для человека.

При сооружении такой кровли желательно использовать негорючие изолирующие материалы, а в доме не допускать утечек газа и испарений бензина. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности.

В случаях, когда в помещениях (гаражах, хозяйственных постройках) хранятся ГСМ, стройматериалы, баллоны с газом и прочие взрывоопасные предметы, есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий. Такие постройки относятся к 1-му и 2-му классам по молниезащите.

Похожие книги из библиотеки

Современные двери и окна. Новейшие материалы и технологии работ

Без окон и дверей невозможно представить ни одно жилое и офисное помещение. Эти элементы интерьера выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, поэтому они являются обязательными. Современные оконные и дверные системы различаются технологией изготовления, используемыми материалами и стоимостью монтажа. Эта книга поможет вам определиться с выбором, а также разобраться в тонкостях и нюансах установки данных конструкций.

Бани. Полная энциклопедия

Что лучше снимает напряжение после трудовой недели, чем вечерок с приятелями в бане: с вениками, пивом, квасом или крепким горячим чаем? Каких типов бывают бани, чем отличается финская баня от ирландской, а последняя, в свою очередь, от древнеримских терм? Как самому спроектировать и построить для себя этот оазис хорошего настроения, как правильно париться и даже как заготавливать и сушить веники — все это вы узнаете из нашей энциклопедии. Рассчитана на широкий круг читателей. Що краще знімає напруження після трудового тижня, ніж вечірка з приятелями у бані: з віниками, пивом, квасом або міцним гарячим чаєм? Яких типів бувають бані, чим відрізняється фінська баня від ірландської, а остання, в свою чергу, від давньоримських терм? Як самому спроектувати й побудувати для себе цей оазіс гарного настрою, як правильно паритись і навіть як заготовлювати і сушити віники — про все це ви довідаєтесь з нашої енциклопедії. Розрахована на широкий загал читачів.

Потолки своими руками

Потолок — один из важнейших элементов интерьера. Качественная отделка и хорошее покрытие придают жилым помещениям элегантность и уют. Эта книга отвечает на все вопросы об особенностях работы с потолком. Обзор современных материалов и пошагово описанные технологии помогут читателю произвести все работы самостоятельно.

Баня, сауна. Строим своими руками

Бане быть! Наконец-то вы решились на строительство. Неважно, станете вы возводить баню своими руками или привлечете специалистов, — без этой книги вам не обойтись. Особенности планировки бань и саун; стадии строительства от составления проекта до внутренней отделки; советы по выбору материалов и оборудования — все это уместилось под одной обложкой. Детально рассмотрены такие этапы работ, как закладка фундамента, возведение стен, сооружение кровли и оснащение бани коммуникациями. Ваша баня обязательно станет уютной и комфортной!