Конструктивные особенности дверей
Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные.
По конструкции двери делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами – брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.
Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен.
Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога.
В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.
Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4–5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками.
Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном.
Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.
Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины – от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п.
Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку.
В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20–30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.
Хорошо выполненные двери придают дому или помещению красивый, нарядный вид.
Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные – из хвойных пород древесины.
Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками.
При изготовлении филенчатых дверей калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 10–20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных – до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнистых плит или древесно-стружечных листов, досок.
При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти.
Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема.
В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса.
Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья.
Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом – паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.
При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки, для того чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.
В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте.
При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками.
Тепло– и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.
Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, которым они были склеены ранее.
Если дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора.
При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами.
При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотнами.
При трении двери о порог следует подтянуть все шурупы до упора, но если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Однако бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. Тогда их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.
Если дверь скрипит, ее приподнимают на 5–6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем от карандаша).
Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно.
