Покраска (побелка) стен и потолка
Подготовительные работы. Перед побелкой мебель лучше завязать полиэтиленом, на пол постелить плотную бумагу, склеив ее сплошным ковром.
Окончив побелку, «ковер» вместе с мусором свертывают и выбрасывают. Не советуем стлать газеты – они легко сбиваются, рвутся, грязь попадает на пол.
Рыжие пятна на потолке, называемые протечками, выводят раствором медного купороса.
Дело это хлопотное, но белить можно только чистый потолок.
Кипятят воду, растворяют в ней медный купорос: 1 ст. ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированной).
Кистью, смоченной в горячем растворе купороса, пятна смазывают. После этого обрабатывают купоросом весь потолок, особенно если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и будет видно, остались ли протечки.
Если они проступают, купоросят еще раз, можно и остывшим раствором. Или очищенную, вымытую и высушенную поверхность увлажняют раствором, состоящим из известковой кашицы и синтетической олифы (20:1).
Еще один рецепт: в деревянную посуду или старый бак наливают 3 ведра воды и всыпают ведро просеянного мела. Отдельно 1 кг медного купороса разводят в горячей, почти кипящей воде, следя за тем, чтобы кристаллы полностью растворились. Также отдельно разводят в горячей воде 300 г столярного клея и 400 г хозяйственного мыла. Смешав мыло с клеем и добавив немного олифы, смесь вливают в раствор купороса (вливать в купорос один мыльный раствор нельзя, так как смесь свернется). Полученную смесь переливают в бак с водой и мелом и тщательно перемешивают.
Закончив промывку пятен, потолку дают хорошо высохнуть – не менее суток.
Особенно въедливые пятна очищают, промывают и, высушив, покрывают быстросохнущей эмалью (при необходимости – несколько раз). Свеженанесенный слой эмали посыпают мелкозернистым песком, гипсом или мраморной пудрой, чтобы получить шероховатую поверхность для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия.
Чистый потолок, без пятен и трещин, промывают с помощью распылителя или кистью на длинной ручке. Если есть трещины, щели, шпатлюют. Шпатлевке дают просохнуть, слегка растирают влажной кистью.
Для побелки стен и потолков чаще всего используют гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества, (пигменты), например синьку.
Популярность приобрела водоэмульсионная поливинилацетатная краска, обладающая рядом достоинств: быстро сохнет, покрытые ею поверхности можно мыть, пригодна для окрашивания по штукатурке, бетону и кирпичу.
Существует мнение, что водоэмульсионная краска препятствует вентиляции помещения – не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют мелкопористую поверхность, поэтому можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. В продажу водоэмульсионная краска поступает в готовом виде в банках по 1 и 5 кг.
Прежде чем приступить к работе, следует знать: если потолок или стены комнаты были побелены известью, то мел применять нельзя – появятся грязные пятна.
Для использования мела сначала теплой водой смывают старую побелку, не допуская при этом пропусков. Деревянным бруском заглаживают (проторцовывают) штукатурку.
Если старая побелка легко снимается до самой штукатурки, ее полностью удаляют.
Это делают следующим образом: увлажняют часть стены и соскребают с нее побелку, следя за тем, чтобы углы шпателя не врезались в штукатурку и побелка не попадала в глаза. После зачистки необходимо еще раз пройтись по поверхности щеткой или широкой кистью (круговыми движениями).
Побелку или краску соскребают, начиная с верхней части поверхности, и постепенно переходят к низу. Побелку на неоштукатуренной поверхности хорошо смачивают водой, лучше горячей. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. После очистки поверхность размывают водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, стирают всю поверхность.
Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1–2 %-ным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается, и становится легко его убрать. После этого поверхность промывают водой.
Если старый набел держится прочно, его можно размыть водой и тщательно растушевать. В результате получится однотонная краска. Оставшиеся следы кисти сразу же обрабатывают на стенах легкими ударами торцовки, на потолке – флейцами. После размывки и растушевки поверхности дают просохнуть.
Покраска (побелка) известковыми составами. Известковые краски – самые дешевые, а готовят их непосредственно перед работой. За основу берут известковое тесто или известь-кипелку (негашеную известь), получая известковое молоко – раствор для побелки.
Для упрочения краски в нее добавляют небольшое количество поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или натуральной олифы. На 10 л краски требуется 3–4 кг известкового теста или 1,5–1,75 кг извести-кипелки (остальное вода).
Известковое тесто разводят водой в эмалированной посуде, добавляют в полученный раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюмокалиевых квасцов. Соль и квасцы отдельно разводят в небольшом количестве воды и вливают в известковый раствор. Все тщательно перемешивают и процеживают через сложенный вдвое капроновый чулок или марлю.
Если нужна побелка поверх новой штукатурки, поверхность предварительно грунтуют.
Известь-кипелку гасят водой и во время гашения одновременно вливают раствор поваренной соли. Раствор соли можно заменить 100 г натуральной олифы, которую понемногу вливают в гасящийся раствор при энергичном перемешивании. После полного гашения извести раствор процеживают через двойной капроновый чулок или марлю, сложенную вдвое. Перед началом работы закрывают окно.
Поверхности, окрашиваемые известковыми составами, могут обойтись без грунтовки, но с нею побелка получается более качественной.
Потолки и стены белят чистым известковым молоком, разбавленным водой в соответствии с тем, как окрашиваемая поверхность поглощает влагу.
Густое известковое молоко по поверхности распределяется неравномерно, его трудно затирать. Оптимальной густоты раствор на поверхности наносят краскопультом или хорошо смоченной кистью. При необходимости побелку повторяют.
Покрытие готовят с добавлением в известковое молоко тонирующего пигмента (не более 10 %). Для получения 10 л раствора берут 1 л известкового молока. Это не снизит способности схватывания извести, не даст стекловидного покрытия и не приведет к выветриванию.
Для приготовления раствора пигмент хорошо растирают, перемешивают с водой и только после этого добавляют в известковое молоко. Приготовленный состав разбавляют водой и процеживают.
Известковое покрытие поверх старой штукатурки. Тщательно очищенную и промытую штукатурку после шлифования и удаления пыли покрывают составом, содержащим известковое молоко и 1–2 % олифы. Ее размешивают до тех пор, пока она под воздействием извести не омылится.
Рецепт раствора такой же, как и для предыдущего случая (на 10 л раствора 1 л известкового молока при соотношении пигмента к известковому тесту 1:10). Поверхность, окрашенную известковым составом, приготовленным на известковом молоке, нельзя увлажнять ранее чем через сутки.
Если известковый состав попал на деревянный пол, его сразу же нужно вымыть. Это относится и к посуде, в которой находился состав.
Покраску известковым составом производят в защитных очках, на кожу лица наносят жирный крем, на руки надевают резиновые перчатки, на голову – платок или шапочку.
Известь разрушает волос кистей, поэтому по окончании малярных работ инструмент промывают, а затем нейтрализуют влияние оставшейся извести, опустив в воду с уксусом.
Не нужно забывать, что известь – щелочь, способная разъедать ткани.
Покраска (побелка) меловыми (клеевыми) составами. Клеевую краску для потолков и стен можно приготовить самим или приобрести готовую сухую смесь.
Краску приготовляют следующим образом: в течение примерно 1 ч. в ведре с водой вымачивают мел (куски мела должны быть полностью залиты водой). В отдельном сосуде, постоянно помешивая, разводят в воде клей (лучше всего растительный) в соотношении 1:25. Обе смеси сливают вместе и с помощью деревянной лопатки тщательно перемешивают.
Чтобы определить, достаточно ли густ раствор, в него опускают руку: раствор должен стекать каплями. Если он слишком густой, в него доливают воду. Консистенцию раствора можно проверить и таким образом. Каплю раствора наносят на чистое и сухое стекло и ставят его вертикально. Если капля опускается на 2–3 см, консистенция нормальная.
Если используют столярный клей, его заливают водой и выдерживают 8–12 ч, затем распускают в клееварке.
Раствор клея вливают в краску небольшими порциями, тщательно все перемешивая. После добавления 75 %-ного клеевого раствора перед доливанием новой порции каждый раз проверяют краску на готовность, так как недостаток клея или его излишек делают краску некачественной.
Вторично красить потолок нужно только после полного высыхания первой покраски.
Проверяют краску так: наносят ее на сухое и чистое стекло и высушивают; если клея в краске достаточно, она не пачкает сухую руку. Появление на поверхности краски блестящих полос после проведения по ней рукой или краска шелушится – это говорит об излишке клея.
В таком случае в краску добавляют мел. На 10 л клеевой краски требуется 3–3,5 кг мела и 250 г столярного клея. Готовую краску процеживают через двойной капроновый чулок или марлю.
Для того чтобы приготовить цветную клеевую краску, в нее добавляют водорастворимые пигменты (или смесь пигментов). На 10 л клеевой краски берут 300–400 г сухого пигмента, разводя его в небольшом количестве воды. Вводят пигмент до добавления клея в краску. Цвет получившейся краски определяют, нанеся ее на сухое и чистое стекло и дав высохнуть.
При окраске стен и потоков клеевыми окрасками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей. Обычно применяют купоросные грунтовки.
Если приобретена сухая смесь, то для получения состава, пригодного для окраски стен и потолков распылителем или обычной кистью, необходимо развести ее в воде (1:2,5), тщательно размешать и оставить на 4 ч. Только после этого можно начать окраску.
Потолок окрашивают с учетом падения на него света из окон: последние штрихи рекомендуется наносить по направлению световых лучей, т. е. по направлению от окон, иначе штрихи и неровность окраски становятся заметными.
После того как потолок высохнет, можно начать окраску стен.
Если окна расположены, например, на длинной стороне комнаты, то первые штрихи наносят по длине, а вторые по ширине потолка. Если в комнате 2–3 окна, последние штрихи направляют по длине потолка.
Два раза потолок окрашивают в том случае, если на нем остались непрокрашенные места или просвечивает грунтовка.
Вторично потолок красят кистью-макловицей. Первый слой краски наносят движениями кисти, параллельными стене с окном, второй – перпендикулярными, после высыхания первого.
Когда потолок высохнет, приступают к покраске стен.
Красят вертикально, сверху вниз. Чтобы отделить колер стены от потолка, предварительно на стене наносят прямую линию (фриз). Для этого в сухую краску требуемого цвета опускают тонкий шнур.
Затем его концы закрепляют в двух углах комнаты, а в центре натягивают, как тетиву лука, шнур и «выстреливают», тогда шнур оставит в нужном месте след. От этого следа и начинают окраску стен.
При отсутствии опыта работы с кистью-макловицей полезно в верхней части подготовленной поверхности сделать полосу шириной 10–15 см круглой или плоской кистью. Таким образом, колер стены будет ровно отделен от потолка.
Если колер стены или потолка получается неоднородным, окраску повторяют. В ходе работы краску в ведре постоянно перемешивают деревянной лопаткой, что позволит получить ровный тон окрашенной поверхности.
Иногда возникает необходимость наносить клеевой состав на поверхность, ранее окрашенную известковыми красками. В этом случае известковые краски счищают и смывают, грунтуют поверхности и только после этого окрашивают клеевыми составами. Для огрунтовывания можно приготовить такую эмульсию. На 10 л воды берут 3 куска хозяйственного мыла, размельчают их и смешивают с 200 г сухого клея. Состав растворяют, кипятят. Отдельно приготовляют пасту из 3–4 кг мела с добавлением 200–300 г олифы. Все тщательно перемешивают и наносят на поверхность.
Распыляют эмульсионную краску равномерно с расстояния не менее 1 м.
Покрытие эмульсионной краской. Такая покраска прочнее клеевой и допускает мытье водой с добавлением стирального порошка.
Обновить поверхности, покрытые эмульсионной краской, легче – не будет столько грязи, как при побелке.
Эмульсионные краски нельзя смешивать с другими видами красок, покрывать стены, окрашенные клеевой краской; новую штукатурку можно красить только спустя четыре недели после ее затвердения.
При окраске стен и потолков клеевыми красками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей.
Подготовка стен и потолка в зависимости от их вида состоит в удалении клеевой краски шпателем, промывке штукатурки водой, огрунтовке олифой, шлифовке. Старую неокрашенную штукатурку смывают водой с добавлением 2 %-ного раствора аммиака.
Широкое применение масляных красок и эмалей обусловлено тем, что они великолепно защищают поверхности.
Краску наносят плоской кистью, валиком или распылителем.
На стены или потолок наносят два слоя краски с интервалом в 4 ч. Возможен такой вариант: первый слой наносят кистью после разведения краски водой из расчета 0,5 л на 5 кг краски, а второй – валиком краской без добавления воды. Расход краски при однократном покрытии составляет, как правило, 1 кг на 4–5 м2 поверхности. Слишком густую краску разводят водой.
Эмульсионными красками лучше красить потолки на кухне, в туалете, чтобы периодически протирать влажной тряпкой.
Мыть такие покрытия можно через 10–14 дней после нанесения.
Водоэмульсионная краска не ложится на купорос, протечки придется предварительно закрасить.
В продаже бывает только белая эмульсионная краска. Если хочется сделать в кухне, например, панели желтого или зеленоватого цвета, то в краску добавляют жидкую гуашь. Сухую гуашь предварительно растворяют в воде. Оттенок можно подобрать любой.
В момент покраски стен на линии стыков с окрашенной поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление для того, чтобы предохранить потолки от попадания колера со стен.
Нанесение масляных и эмалевых красок. Ими красят только абсолютно сухие поверхности, так как слой этих красок не пропускает водяных паров. Окрашивают двери, оконные рамы, полы, отопительные радиаторы и т. д.
С этими красками работают отшлифованными или торцевыми кистями. Чем больше поверхность, тем больших размеров должны быть кисти.
Предварительно загрунтованное и прошпатлеванное основание делят на несколько небольших участков, которые окрашивают последовательно один за другим, не прерывая работы.
Первые мазки кладут один возле другого, а следующие – перпендикулярно к первым, тщательно растирая при этом краску. Эту операцию повторяют несколько раз. Быстросохнущие краски наносят кистью быстрыми короткими мазками в одном направлении.
При работе с краской на натуральной олифе последние мазки проводят волосяной кистью. Эмаль не растирают, а наоборот, как бы перерезают длинным мазком кисти, которую держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
При распылении краскопультами краску разводят строго до требуемой консистенции.
При использовании распылителя сначала проводят испытания в такой последовательности. Разбавляют краску и наливают ее в стакан. После нажатия на пусковое устройство (распылитель еще не присоединен к пылесосу) краска должна свободно вытекать из выпускного отверстия.
Расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть не более 60 см, а угол его наклона не более 45 °. Краску распыляют только в направлении от себя, начиная с близлежащей и кончая самой дальней окрашиваемой полосой. Это предотвращает стекание капель по окрашенной поверхности.
Затем наносят перекрывающий слой под углом 90 ° к ранее нанесенному. При окрашивании вертикальной поверхности сначала наносят первый тонкий слой краски, затем второй – перекрывающий.
Большие поверхности обрабатывают дважды, окрашивая вначале труднодоступные места.
Загустевшие краски разбавляют растворителями.
Если хочется, чтобы стены и двери, выкрашенные масляной краской, были матовыми, не блестели, в краску добавляют жидкое мыло, только непременно остуженное: 1,5–2 куска на полведра готовой краски.
Малоукрывистые краски не следует наносить толстыми слоями, так как при высыхании они коробятся, образуют морщины, пузыри и трещины.
Перед применением масляную краску нужно хорошо перемешать и процедить через марлю.
Эмали, изготовленные на основе синтетических смол, не требуют предварительной проолифки поверхностей. Используют грунтовки из этих же эмалей, разведенных до нужной консистенции растворителями.
В составе эмалей есть смолы, которые при низкой температуре густеют, в результате при покраске эмаль ложится толстым слоем, а при высыхании этот слой становится морщинистым. Эмали хорошо растушевываются по поверхности, если их предварительно подогреть. Для этого посуду с эмалью ставят в кипящую воду, нагретую эмаль тщательно перемешивают.
Некоторые эмали готовят на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные меры.
Покрытие лаком. Чтобы придать блеск окрашенным масляными красками поверхностям, продлить срок службы красок, их покрывают лаками.
В состав лаков входят опасные для организма легковоспламеняющиеся вещества, поэтому необходимо соблюдать противопожарные меры, не курить.
Перед нанесением на покрашенную поверхность лаки слегка подогревают, хорошо размешивая. Работают кистью или валиком, покрывают поверхности тонким слоем, один или два раза (второй раз – по хорошо просохшему первому слою).
Если возник пожар, потушить горящий лак можно увлажненными кусками ткани, мокрым одеялом и т. д. Тушить водой горящий лак не следует.
Все работы с лаком выполняют при открытых окнах.
Нельзя спать в свежевыкрашенном помещении.
Прежде чем начать лакировку, убедитесь, что выключены все источники огня (газовая плита, свечи и т. д.). Внимательно прочитайте инструкцию по применению лака.
Не следует оставлять емкости с лаком открытыми.
Окрашивание окон и дверей. Рамы окон, двери и наличники перед покраской очищают и моют, если необходимо, грунтуют олифой, шпатлюют или заделывают щели, затем красят кистью или валиком. Краску наносят вначале поперек рамы, двери, затем тщательно растушевывают по высоте.
Кистью наносят на поверхность небольшое количество краски, размазывают ее сначала вдоль, потом поперек и, наконец, снова вдоль легкими размашистыми движениями. Кисть держат под углом 60 ° к поверхности. Направление завершающих движений кисти должно совпадать с направлением волокон древесины.
Чтобы стекла окна или застекленных дверей при покраске не пачкались, в левой руке держат небольшой щиток из тонкой жести или фанеры.
Если старая краска на двери держится хорошо, тщательно моют поверхность, удаляют жирные пятна и грязь, ополаскивают чистой водой и сушат. Поверхность слегка чистят наждачной бумагой. Хуже всего старая краска сохраняется у дверной ручки. Если краска протерлась до древесины, этот участок очищают, шлифуют и грунтуют наново.
Избежать загрязнения стекол можно, оклеив их по периметру изоляционной лентой или полосками бумаги на клейстере или резиновом клее.
Можно также перед покраской окон смазать стекла уксусом, после этого краска к ним не пристает и легко удаляется.
Свежую краску, попавшую на стекло у самого края, удобно снимать шпателем, обмотанным тряпкой.
Окна после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска в местах притвора полностью не высохнет.
Краску на наличниках растушевывают по длине; чтобы случайно не закрасить не предназначенные для этого поверхности, пользуются фанерными щитками, ими пользуются и при покраске плинтусов.
