ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из землебита дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3 — 7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12 — 15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20 — 30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100 — 120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30 — 40, второго — 25 — 30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2 1/2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18).

Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Таблица 18

 Кол-во глинистых частиц, %  Утеплитель, кг на 1 м3 грунта
 соломенная резка  полова  костра  хвоя
 11 — 15  До 4  До 4  До 3  До 6
 15 — 20  5 — 8  5 — 8  3 — 5  6 — 10
 20 — 30  8 — 10  8 — 10  5 — 8  10 — 15

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70 — 90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10 — 16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10 — 12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8 — 12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30 — 50 мм.

<a href='https://stroim-domik.ru/lib/b/book/3880437227/91' target='_blank'>ЗЕМЛЕБИТНЫЕ</a> СТЕНЫ

Рис. 112. Фундаменты и цоколи:

а — каменный цоколь; б — деревянный цоколь; в — облицовка цоколя; 1 — глина; 2 — отмастка с уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины; 3 — уровень пола; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень земли: 6 — ширина песчаного основания по расчету

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Окопные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250 — 300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250 — 500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300 — 1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 114.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 115).

Слой грунтомассы толщиной 80 — 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4 — 5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 116).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в V25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

<a href='https://stroim-domik.ru/lib/b/book/3880437227/91' target='_blank'>ЗЕМЛЕБИТНЫЕ</a> СТЕНЫ

Рис. 113. Разрез землебитной стены:

1, 9 — толь; 2 — пробки; 3 — перемычка; 4 — толь под мауэрлатом; 5 — мауэрлат; 6 — веревка; 7 — стропила; 8 — кобылки; 10 — лесенки; 11 — штукатурка; 12 — отмостка

Рис. 114. Способы армирования землебитных стен:

а — укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; б — укладка связей в углах и примыкающих стенах; в — укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 — нагели; 2 — фаска; 3, 5 — проволока; 4 — сучья; 7 — жерди; 8 — толщина стены; 9 — крепление проволокой; 10 — планка

Рис. 115. Трамбовки

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10 — 12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

<a href='https://stroim-domik.ru/lib/b/book/3880437227/91' target='_blank'>ЗЕМЛЕБИТНЫЕ</a> СТЕНЫ

Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4 — 6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

<a href='https://stroim-domik.ru/lib/b/book/3880437227/91' target='_blank'>ЗЕМЛЕБИТНЫЕ</a> СТЕНЫ

Рис. 117. Конструкция верха стен:

а — укладка балок на мауэрлат; 6 — укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7 — толь| 2 — стропила; 3, 9 — балки; 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; в — скрутка; 10 — подкладка

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения.

Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина — 67%, песок — 25, цемент — 8% по объему.

Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см2.

Таблица 19

Расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины

 Тип степы  Потребнее количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С
 до -20  от -20 до -30  от -30 до -40
 Бревенчатые, оштукатуренные внутри:      
 толщина стены, см  18  22  26
 бревна сосновые, м3  0,18  0,22  0,26
 пакля пеньковая, кг  3,25  3,25  3,25
 раствор для штукатурки, м3  0,03  0,03  0,3
 масса 1 м2 стены, кг  120  145  170
 Брусчатые, оштукатуренные внутри:      
 толщина стены, см  11  16  20
 брусья, м3  0,12  0,14  0,18
 пакля пеньковая, кг  3,35  3,35  3,35
 раствор для штукатур:;:;, м3  0,025  0,025  0,025
 масса 1 м2 стены, кг  100  ПО  135
 Каркасно-камышитовые, оштукатуренные с двух сторон:      
 толщина стены, см  14  19  21
 пиломатериалы, м3  0,04  0,045  0,05
 толщина камышитовой плиты, см  10  15  17
 раствор для штукатурки, м3  0,05  0,05  0,05
 масса 1 м2 стены, кг  110  130  140
 Каркасно-обшивные, утепленные минераловатными плитами и оштукатуренные с двух сторон:      
 толщина стены, см  16  18  21
 пиломатериалы, м3  0,082  0,084  0,084
 толщина плиты, см  10  15  15
 строительная бумага, м2  1,1  1,1  1,1
 раствор для штукатурки, м3  0,05  0,05  0,05
 масса 1 м2 стены, кг  82  92  102
 Каркасно-обшивные с засыпкой и штукатуркой с двух сторон:      
 толщина стены, см  21  26  31
 пиломатериалы, м3  0,82  0,84  0,86
 Шлак котельный, м3  0,15  0,20  0,25
 строительная бумага, м2  1,1  1,1  1,1
 раствор для штукатурки, м3  0,05  0,05  0,05
 масса 1 м2 стены, кг  200  245  280

Продолжение

 Тип стены  Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С
 до -20  от -20 до -30  от -30 до -40
 Бутовая, оштукатуренная с внутренней стороны:         
 толщина стены, см  67  77   —
 бут, м3  0,65  0,75   —
 раствор для кладки, м3  0,24  0,28   —
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025   —
 масса 1 м2 стены, кг  1340  1540   —
 Бутовая, утепленная и оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  51  61  76
 1 бут, м3  0,4  0,5  0,6
 толщина плиты, см  7  7  7
 раствор для кладки, м3  0,15  0,18  0,24
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025  0,025
 лесоматериалы, м3  0,004  0,004  0,004
 масса 1 м2 стены, кг  1000  1100  1400
 Кирпичная сплошная, оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  53  66  79
 кирпич, шт.  256  265  308
 раствор для кладки, м3  0,156  0.158  0,192
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025  0,025
 масса 1 м2 стены, кг  850  1075  1225
 Кирпичная колодцевой кладки, оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  53  60  70
 кирпич, шт.  130  135  145
 раствор для кладки, м3  0,068  0,071  0,077
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025  0,025
 легкий бетон, м3  0,26  0,34  0,44
 масса 1 м2 стены, кг  830  940  1080
 Кирпичная с горизонтальными диафрагмами, оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  40  44  53
 кирпич, шт.  105  105  105
 раствор для кладки, м3  0,65  0,65  0,65
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025  0,025
 шлак, м3  0,14  0,18  0,27
 масса 1 м2 стены, кг  610  650  760
 Из саманного кирпича, оштукатуренная с двух сторон:         
 толщина стены, см  46  54  60
 саманный кирпич, м3  0,42  0,54  0,63
 раствор для кладки, м8  0,088  0,114  0,132
 раствор для штукатурки, м3  0,050  0,050  0,050
 масса 1 м2 стены, кг  750  940  1100
 Тип стены  Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С
 до -20  от -20 до -30  от -30 до -40
 Из сырцового кирпича с облицовкой обычным кирпичом, оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  66  79  92
 кирпич-сырец, шт.  256  265  308
 кирпич обыкновенный, шт.  56  56  56
 раствор для кладки, м3  0,16  0,19  0,20
 раствор для штукатурки, м3  0,69  0,81  0,93
 масса 1 м2 стены, кг  1280  1550  1810
 Из шлакобетона о штукатуренная с двух сторон:         
 толщина стены, см  44  59  69
 шлакобетон объемной массой         
 1400 кг/м3, м3  0,40  0,55  0,65
 раствор для штукатурки, м3  0,050  0,050  0,050
 масса 1 м2 стены, кг  630  840  980
 Из бетонных камней с наружной облицовкой кирпичом оштукатуренная внутри:         
 толщина стены, см  44 -  64  64
 бетонные камни объемной         
 массой 1400 кг/м3, м3  0,27  0,46  0,46
 кирпич обыкновенный, шт.  50  50  50
 раствор для кладки, м3  0,63  0,93  0,93
 раствор для штукатурки, м3  0,025  0,025  0,025
 масса 1 м2 стены, кг  670  950  950
 Из опилкобетона марки 10 без штукатурки:         
 толщина стены, см  35  40  45
 цемент марки 300, кг  31  36  41
 известь-тесто, кг  58  66  75
 опилки, кг  74  84  95
 песок, кг  185  212  240
 масса 1 м2 стены, кг  -348  398  451
 Из опилкобетона марки 15 без штукатурки:         
 толщина стены, см  35  40  45
 цемент марки 300, кг  49  56  63
 известь-тесто, кг  44  56  65
 опилки, кг  70  80  90
 песок, кг  210  240  270
 масса 1 м2 стены, кг 1  373  432  486

Продолжение

 Тип стены  Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С
 до -20  от -20 до -30  от -30 до -40
 Из известково-песчаного бетона с затиркой внутри:         
 толщина стены, см  50  70   —
 известково-песчаный бетон объемной массой 1600 кг/м3, м3  0,60  0,70   
 масса 1 м2 стены, кг  960  1120   —
 Из грунта, оштукатуренная с двух сторон:         
 толщина стены, см  54  54  64
 грунт объемной массой         
 1500 кг/м3, м3  0,50  0,50  0,60
 раствор для штукатурки, м3  0,050  0,050  0,050
 масса 1 м2 стены, кг  820  850  970

Расход материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины приведен в таблице 19.

Расход материалов дается в чистом виде, без учета потерь.

Если толщина швов кладки будет выше нормальной (10 — 12 мм), то количество раствора соответственно повышается.

Нормальная толщина штукатурки для дерева принята 30 мм, для каменных и кирпичных стен — 25 мм. При повышенной толщине расход раствора также повышается. Все это следует учитывать при заготовке материалов.

Похожие книги из библиотеки

Дом своими руками

Построить своими руками дом, причем не какой-нибудь, а основательный, крепкий, который прослужит не одно десятилетие, – мечта каждого мужчины. Но как же воплотить эту мечту в реальность? С чего следует начать? По какой технологической цепочке возвести дом при минимуме затрат? Какие материалы предпочесть? У читателя-застройщика, несомненно, возникнут эти и многие другие вопросы, ответы на которые он сможет найти на страницах настоящего издания. В данной книге представлена вся самая нужная информация, на поиски которой часто уходит много времени. Советы и рекомендации, изложенные в ней, помогут вам построить дом, который будет отвечать вашим индивидуальным требованиям и в то же время будет надежным, функциональным и красивым.

Краткое руководство слесаря-ремонтника газового хозяйства

Вы держите в руках практическое справочное пособие слесаря-ремонтника газового хозяйства, в котором содержатся сведения по монтажу, ремонту и эксплуатации газового оборудования, о материалах, приспособлениях и инструменте, применяемых на объектах газового хозяйства. Приведены технические характеристики газовых приборов и арматуры, приемы ее установки, испытания и проверки. В пособии помимо технических характеристик популярных устройств для газового оборудования и практических рекомендаций по эксплуатации дан анализ развития газовой отрасли. В книге рассказано, как устроено современное газовое хозяйство для того, чтобы было удобно выбирать, устанавливать газовое оборудование и контролировать его состояние. Воспользовавшись данной книгой как справочником, вы всегда сможете выбрать для себя наиболее экономичные варианты работ и материалов. Книга адресована и профессионалам-практикам газовой отрасли и потребителям газовой энергии.

Проекты мебели для вашего дома

Книга поможет вам правильно подобрать мебель для вашего жилища: для кухни, детской, гостиной, спальни, прихожей, ванной комнаты и террасы. Вы сможете разобраться в назначении и классификации целого ряда образцов мебели, начиная от письменных, обеденных и журнальных столов, универсальных, стеллажных и корпусных шкафов и тумб до диванов с подлокотниками и без, диван-кроватей, угловых диванов, а также различных вешалок, ящиков для обуви, зеркал, стульев и кресел. Отдельная глава посвящена непосредственному изготовлению проектов мебели своими руками: с чего начать, как составить обмерный чертеж, как отобразить форму изделия в чертеже, как определиться с внешними и внутренними габаритами мебели. Также с помощью нашей книги вы сможете украсить свою мебель различным орнаментом, мозаикой и резьбой.

Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Благоустроенный деревенский дом-усадьба подходит человеку любого темперамента: любителю тихого семейного бытия, индивидуалисту и активному, общительному последователю здорового образа жизни. Но все равно большинство людей в XXI веке предпочитают «дикой» романтике комфорт. Сбежавший из города в деревню Андрей Кашкаров, в течение пяти лет воссоздавший свое хозяйство в Вологодской области и прекрасно наладивший контакт с местными жителями, решил поделиться своими идеями по реконструкции дома и благоустройству придомовой территории, успешно воплощенными в жизнь, а также рассказал о многочисленных впечатлениях о российской глубинке.