Стены

Стены в бане или сауне могут быть разными – кирпичными, бревенчатыми, с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными.

Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. Традиционная русская баня и финская сауна строились из бревен или брусьев. Влажность в такой бане (сауне) поддерживается автоматически, так как бревна «дышат»: через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А вентиляция нужна для того, чтобы быстрее проветрить баню после использования.

Стены
Стены
Стены
Стены

Угловые соединения бревен:

1 – соединение бревна с балкой перекрытия, 2 – в «лапу»,

3 – в «чашу», 4 — соединение внутренней стены с наружной

Для деревянных стен нужны бревна или брусья диаметром до 240–250 мм, длиной в зависимости от размеров строения. Больше всего подходит древесина хвойных пород, так как имеет меньшую плотность, а следовательно, легче обрабатывается, и ее теплосберегающие свойства выше. Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гигроскопичность древесины.

Необходимое для строительства количество бревен легко подсчитать, для этого требуется лишь знать их диаметр и предполагаемую высоту стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, получают искомую цифру. Следует также учесть бревна, необходимые для сооружения простенков.

При укладке венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Стены
Стены
Стены
Стены
Стены
Стены

Элементы брусчатых стен: а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев «в поддерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 — нагель; 3 – шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Гидроизоляцию фундамента обеспечивают с помощью рубероида, толя или слоя битума, залитого дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при этом не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна располагают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке. Углы формируют с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу». После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Стены из брусьев соединяют круглыми шипами. Шипы (нагели или шпонки) – это круглые деревянные стержни диаметром 25–30 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Как и в срубе из бревен, угловые соединения конопатят.

Сопряжение тонких бревен в углах нужно дополнительно связать длинным анкерным стержнем. Для осадки стен оставляют зазор 4–5 см, который конопатят.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон или только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки применяют струганые доски толщиной 16 мм, при условии хорошей теплоизоляции внутренние стены обшивают вагонкой или декоративными планками.

Заделывание швов (конопатка) – это работы по установке уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба. В качестве уплотнителя используют мох, паклю или другие волокнистые материалы (например, минеральный войлок или минеральную вату). Сейчас в современном домостроении применяют более удобный и практичный материал – льноватин, раскатанный в рулоны.

Работы по заделыванию швов необходимо проводить одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторон, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба.

В процессе эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Поэтому конопатку рубленых стен выполняют первый раз после возведения сруба и через 1–1,5 года после этого.

Конопатка бывает «врастяжку» и «в набор».

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку «в набор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, после чего выравнивают.

Использование каркасных стен при строительстве бани (сауны) снижает себестоимость и трудоемкость работ. При их установке затрачивается в 1,5–2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен. А применение эффективного утеплителя делает каркасные стены еще и в 2 раза легче при одинаковой тепловой защите.

Каркасные стены не подвержены усадке, отделочные работы могут производиться сразу после их установки. При качественном утеплителе и правильной биологической защите древесины срок службы бань с каркасными стенами составляет 30–50 лет.

Такие стены можно изготовить самому или приобрести готовые элементы. Их можно как встраивать в каменные или бетонные помещения, так и использовать для отдельно стоящей бани (сауны).

Конструктивно такие стены представляют из себя деревянный каркас, который с двух сторон обшивается листовым или погонажным материалом. Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по его диагонали. Если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки, можно обойтись и без диагональных связей. Стойки каркаса делают из деревянных брусков сечением от 32x100, 80x80 до 120x150 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м (иногда 1,2 м) друг от друга.

Снаружи каркасную баню можно обшить досками, деревянной кровельной дранкой, влагостойкой фанерой, листовым асбоцементом и т. п.

Наружная обшивка каркасной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следует каркас с теплоизоляцией (используются маты из стекловолокна или минерального волокна), затем пароизоляция и внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм, ширина которых не должна превышать их шестикратную толщину.

Для каркасных бань или саун могут возводиться ленточные, столбчатые фундаменты, возможно закрепление несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины против гниения), но это менее предпочтительный вариант.

На фундамент укладывают деревянную балку, на которую устанавливают каркас. Между фундаментом и каркасом необходимо поместить гидроизоляционный материал (рубероид или два слоя толя). Балки нижней обвязки скрепляют с фундаментом болтами. Стойки крепят к брускам обвязки различными способами: шипами, металлическими угольниками и т. д. В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками.

Стены для бани могут быть и кирпичными. Они весьма прочны, огнеупорны, долговечны, так как не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых-вредителей и гниению. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен возможно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Но по теплоемкости и теплопроводности кирпичные стены уступают деревянным: они холодные, плохо держат тепло, на их поверхности образуется конденсат. Чтобы кирпичная стена сравнялась в качестве с обычной бревенчатой, она должна быть толще ее в

2,5 раза. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Срок эксплуатации кирпичных сооружений без капитального ремонта около 25 лет.

Для возведения бани чаще всего используют облегченную (колодезную) кладку общей толщиной примерно 40 см. Она не требует большого количества материала, имеет воздушную прослойку с теплоизоляцией, что способствует сохранению тепла в бане.

Первый ряд кирпичей необходимо уложить на гидроизоляционный слой фундамента поперек. При любой кладке первые два ряда делаются сплошными. У оконных и дверных проемов кладку тоже выполняют сплошной с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов. Затем возводят облегченную кладку из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, заполненным теплоизоляционными материалами. В качестве утеплителя в облегченной кладке используется керамзит, легкий шлак, смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Пространство между стенками кирпича заполняют слоями теплоизолирующего раствора толщиной до 40–50 см. Каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором. Широко используются также плитные утеплители. Их крепят полосками-фиксаторами к внутренней стене или при помощи синтетических связующих. Между утеплителем и наружной стеной должен образоваться воздушный зазор. Для этого из плит утеплителя вырезают полоски и ставят их в распор к утеплителю к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга.

Две стены связывают между собой на расстоянии 1 м поперечными стенками-диафрагмами, расположенными строго под опорами балок перекрытия. В углах, в средней и верхней частях стены для прочности укладывают арматурную сетку или проволочные связки. Они служат для соединения кирпичей соседних стенок кладки.

Вместо кирпичной диафрагмы можно использовать стальные прутки диаметром 5–8 мм с загнутыми концами, устанавливая их на расстоянии не более полуметра друг от друга.

В диафрагме располагают кирпич с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. Этот зазор не заливают раствором (кроме мест оконных и дверных проемов). Образовавшееся впоследствии пространство заполняют утеплителем.

Заключительные 3–4 ряда делаются сплошными. На последний тычковый ряд кирпичей следует уложить гидроизоляционный материал и настенные брусья – мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

В стенку заделываются стержни (штыри), к ним крепятся настенные брусья. Балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи в специальные гнезда. Чтобы защитить концы балок от влаги, их предварительно обертывают рубероидом. При этом торцы балок должны быть открытыми. Зазоры между балками и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Большое значение при возведении кирпичных стен имеет гидро– и пароизоляция, так как кирпич впитывает и пропускает влагу. В местах, где возможно проникновение влаги, нужно устроить гидроизоляцию одним из двух способов. При оклеечном способе гидроизоляции рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются к стене дома. При окрасочном – стены в местах проникновения влаги обмазываются битумной мастикой, в состав которой входит битум с добавлением талька, асбеста и извести. По периметру проемов окон и дверей обязательно заделываются и замазываются все зазоры и щели, нижние части проемов стены покрываются гидроизоляционными материалами.

Наружную часть кирпичных стен можно оштукатурить. Используют для этого известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. К ним относятся просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит.

Внутренняя часть кирпичных стен обшивается деревом. Для этого в кирпичную кладку вбивают деревянные пробки, на которые набиваются рейки. Образовавшийся зазор между стеной и рейками утепляют плитными материалами и прокладывают с целью пароизоляции фольгу. При обшивке стен бани горизонтальными досками вместо вышеуказанных утеплителей можно использовать насыпное сырье (керамзит). После установки тепло– и пароизоляционных материалов к рейкам прибивают вагонку толщиной не более 16 мм.

Стены моечной можно облицевать керамической плиткой. Делают это после установки пола, так как плитки первого ряда будут опираться о плиты пола.

Перед началом работ поверхность стены очищают от пыли и жировых пятен, а затем хорошо увлажняют. При помощи цементного раствора выравнивают отклонения поверхности от вертикали, а также заделывают выбоины глубиной более 15 мм. Если стены обшиты деревом, то их следует обтянуть толем или рубероидом, а затем оштукатурить по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной раствора не менее 15 мм.

При применении для крепления плитки клеящих мастик следует тщательно выровнять цементной штукатуркой поверхности, подлежащие облицовке, независимо от материала, из которого они сделаны.

Можно использовать готовые выравнивающие смеси для стен. Тип смеси зависит от основы, на которую она будет накладываться, уровня влажности в помещении и необходимой толщины слоя.

Наносят их при помощи шпателя или методом напыления. Перед установкой керамической плитки поверхность, которая выравнивалась при помощи таких смесей, следует хорошо просушить.

Кладут плитку, используя, например, цементный раствор состава 1:4–1:6 (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4–6 объемных частей песка).

Плинтусный ряд крепят на растворе только к стене, к полу они должны примыкать насухо. С помощью отвеса на стенах делают вертикальную разметку и ставят в каждом углу два маяка – две плитки: одну вверху облицовки, другую – внизу (на один-два ряда выше уровня пола). Необходимо постоянно проверять вертикальность и горизонтальность рядов плитки (для горизонтальной проверки используется нижний маяк, а для вертикальной – верхний и нижний).

На большую часть тыльной стороны плитки наносится ровным слоем раствор такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручной лопатки.

Остатки свежего раствора с плиток удаляют тряпкой. Для того чтобы убрать грязь с с уже застывшего цементного раствора, его покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. После того как гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

Можно использовать также готовые затирочные смеси: либо на основе высококачественного цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками, либо смеси на эпоксидной основе. Последние представляют собой эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Первый компонент представляет собой смесь эпоксидной смолы, кремневых наполнителей и добавок. Второй компонент представляет собой смесь катализаторов органического происхождения.

Существует также широкая гамма добавок к затирочным смесям, призванная улучшить декоративность швов (например, фотолюминисцентная добавка позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов) или их механические свойства (латексные добавки).

Наносят готовые затирочные смеси резиновым шпателем.

Похожие книги из библиотеки

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря

Пособие содержит необходимые сведения по технологии слесарных работ, включая все основные операции при изготовлении металлических изделий, монтаже, демонтаже и ремонте оборудования. Приведены рекомендации по использованию материалов, основного и вспомогательного инструмента, оборудования, средств технических измерений, по организации выполнения работ и оборудованию рабочих мест. Рассмотрены вопросы охраны труда и производственной санитарии. В пособие включены также краткие общие сведения по металловедению и металлообработке, сварочному делу, допускам и посадкам, технике измерений. Пособие предназначено для профессиональной подготовки и повышения квалификации слесарей, учащихся ПТУ и УКК, а также для мастеров и инженерно-технического персонала.

Гараж. Строим своими руками

Построить собственный гараж — мечта каждого автовладельца. Эта книга поможет вам исполнить заветное желание. В ней рассказывается о том, как выбрать наилучшее место для гаража, какими должны быть фундамент и стены, чем возведение гаража отличается от возведения дома, как самостоятельно справиться со всеми видами строительных работ, как защитить постройку от непрошеных гостей и неблагоприятных погодных условий, как благоустроить окружающую территорию.

Современные потолки своими руками

Отделка потолка является важным этапом в ремонте жилого или офисного помещения. Эта книга поможет выбрать наиболее подходящий вид потолочной отделки или фальш-потолка, отвечающих современным требованиям. Инструкция и рисунки облегчат выполнение подготовительных, монтажных и отделочных работ с потолком.

Современный экономичный ремонт

Прочитав эту книгу, вы узнаете, что произвести ремонт в квартире своими руками довольно просто. Разделы, представленные в книге, отражают ключевые аспекты самостоятельного и качественного домашнего ремонта: рекомендации по планированию экологически чистого ремонта, информация о дизайне помещений, подбор инструментов и материалов, советы по отделке потолка, полов, наклеиванию обоев, ремонту электротехники, выбору и установке дверей, окон, некоторых видов сантехники, информация о плиточных работах.