65

Бани и сауны

Виды фундаментов и их установка

Виды фундаментов и их установка

Чаще всего при строительстве бань и саун используют два вида фундаментов.

Столбчатые фундаменты состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из деревянных свай, металлических и асбестоцементных труб, заполненных бетоном, бутового камня, кирпича, железобетона, бетона, бутобетона.

Легкие деревянные сооружения можно ставить на деревянные вертикальные столбы – стулья. Для такого фундамента подойдут бревна из сосны, дуба или лиственницы. Опорой для них может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или небольшой слой бетона.

Бревна обрабатывают антисептиком (можно раствором медного купороса) и просушивают. Затем покрывают гудроном, оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Если бревна перед установкой не прошли специальную обработку, их можно просто обжечь на костре – это предохранит древесину от гниения и значительно увеличит срок ее службы. На верхнем торце столба, выступающем на 30–35 см над уровнем почвы, нарезают шип длиной 12–15 см, шириной 7 см и высотой 10–12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Столбы устанавливают под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние составляет более 2 м, то ставят еще промежуточные столбы.

Срок службы деревянных фундаментов небольшой – в среднем 15 лет, дубовые эксплуатируются до 10 лет. Поэтому для бани удобнее использовать каменные или кирпичные столбы, готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Виды фундаментов и их установка

Столбчатый фундамент:

1 — песчаная подушка, 2 — бетонный столбик, 3 – брус нижней обвязки, 4 — почвенный слой, 5 – гидроизоляция

Основные столбы из кирпича обычно делают размером 38x38 см, промежуточные – сечением 38x25 см (используется также размер основных столбов 51x51 см). Иногда применяют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпают песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбовывают слоями по 10–15 см и поливают водой. Столбы из бутового камня делают размером 60x60 см, под ними при большой глубине залегания фундамента устраивают подушку из песка и гравия.

Столбчатые фундаменты в виде буровых свай изготавливаются разными способами.

• Вручную или при помощи механического автобура делают скважины с вертикальными стенами и поперечными размерами не менее 240–300 мм. Затем в ней устанавливают опалубку, предварительно смазанную любой незатвердевающей смазкой. Укладывают арматуру и заливают бетоном, хорошенько утрамбовывают и выдерживают до затвердения, после чего опалубку убирают. Нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс – ростверк, это увеличит несущую способность столбчатых фундаментов.

• В качестве опалубки можно использовать кровельное железо в форме трубы диаметром 200 мм или асбестоцементные трубы такого же сечения. Трубы снизу смазывают минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта, после чего вставляют в приготовленные скважины, уплотняя снаружи грунтом, чтобы они держались вертикально. Затем заполняют бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Трубу постепенно приподымают, бетонная смесь из нее выходит, образовывая уширенную подушку буровой сваи. Когда труба достигает требуемой высоты (на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы), заливают вновь бетонную смесь, которую затем уплотняют штыкованием, вставляют арматурный прут. Через 3–5 суток фундамент наберет достаточную прочность, и на него можно ставить стены. Для усиления крепления на нижние элементы стены устанавливают стальные анкеры таким образом, чтобы они вошли в верхние части труб, после чего соединение заливают бетоном.

Ленточные фундаменты представляют собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Строительство такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном. Помимо бетона, используют бутовый камень, щебень или гравий, железобетонные или бетонные блоки, пережженный и битый кирпич. В качестве вяжущего раствора применяют цементно-песчаный или цементно-известково-песчаный раствор, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

Ленточные фундаменты предназначены для возведения как тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и деревянных рубленых стен. Несмотря на простоту технологии, такие фундаменты требуют больше времени и материалов для установки. Подошва ленточного фундамента в пучинистых грунтах располагается обычно на 15–20 см ниже глубины промерзания. Если грунт непучинистый (сухой или песчаный), подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50–70 см от уровня земли. Для экономии материала дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Его насыпают на дно траншеи слоями по 15–20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него – следующий слой и т. д. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант поможет сэкономить до 50 % бетона. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.

Виды фундаментов и их установка
Виды фундаментов и их установка

Конструкция ленточных фундаментов

При возведении фундамента из железобетонных или бетонных блоков их укладывают на хорошо утрамбованный 15-сантиметровый слой песка.

Фундаменты для печей

Фундамент для печи устанавливать не обязательно:

• при использовании легкой металлической печи (как в финской сауне), обложенной кирпичом;

• при использовании кирпичной печи, толщиной в четверть кирпича (вес не превышает 750 кг);

• если печь будет находиться в доме, имеющем сплошной фундамент;

• если масса печи не превышает 750 кг.

При установке таких печей следует лишь предварительно усилить пол утолщенными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения.

Для равномерного распределения нагрузки, которую оказывает печь на поверхность пола, ее основание следует установить на металлический лист (толщиной 2–3 мм), под который укладывают асбокартон, надежно защищающий пол от возможного возгорания.

Для печей массой свыше 750 кг сооружается отдельный фундамент. Для определения веса печи необходимо общий объем печи (включая пустоты) умножить на средний вес 1 м3 кладки.

Условия установки фундамента под печь такие же, как и для общего фундамента. На непучинистых грунтах возможен мелкозаглубленный фундамент. Для него расчищают площадку немного большую, чем нужно под фундамент, и укладывают на нее железобетонную плиту, которую или покупают, или изготавливают на месте. Площадь и вес плиты зависят от общего веса устанавливаемого на нее фундамента, печи, дымохода и дымоходной трубы. Подобрать соответствующую плиту можно по таблице, приведенной ниже.

Характеристики железобетонной плиты при толщине 12 см

Виды фундаментов и их установка

Характеристики железобетонной плиты при толщине 15 см

Виды фундаментов и их установка

Затем на плите устанавливают опалубку необходимой конфигурации (соответствующей форме печного фундамента) и заливают бетонную смесь. При этом центр тяжести печи должен располагаться точно по центру железобетонной плиты. Верхняя часть фундамента может состоять либо из бетона, либо из двух рядов кирпича с перевязкой. После застывания раствора приступают к гидроизоляции (используя толь или рубероид, уложенный на мастику), и затем выкладывают первый ряд кирпичного основания печи.

На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). При этом фундамент печи устанавливается отдельно и не соприкасается с фундаментом дома. Промежуток между ними должен быть не менее 3–5 см, что обеспечивает свободную осадку их относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. На верхнюю часть фундамента (14–20 см) сначала укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2–3 см и проверяют, чтобы верх был строго горизонтальным.

Затем на этой поверхности устраивают гидроизоляцию (из двух слоев рубероида или толи) и выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают еще раз такую же гидроизоляцию. Такой прием надежно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости и постепенного разрушения. В противном случае влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создали бы большую сырость, а это вызвало бы появление плесени и грибка, которые в состоянии разрушить древесину за 2–3 года.

Похожие книги из библиотеки

Строим баню своими руками

Баня – неотъемлемая часть русской культуры, место для мытья, исцеления от болезней и отдыха. В нашей книге рассказывается, как самостоятельно построить на своем участке баню, как выбрать место и строительный материал, построить фундамент, стены, крышу, выполнить внутреннюю отделку. Также вы узнаете, как оборудовать и оснастить баню, сложить печку-каменку, поддерживать все в рабочем состоянии.

Дорожки, заборы, ограды

Обустройство прилегающей к дому или даче территории — важный шаг в организации приусадебного участка. В этой книге вы найдете множество полезной информации о благоустройстве участка, а также практические рекомендации по строительству дорожек, заборов и оград из различных материалов. Вы познакомитесь с различными технологиями, каждая из которых пошагово описана, и узнаете, как выбрать подходящие и долговечные материалы.

Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками

Вы стали счастливым обладателем садового или приусадебного участка – и у вас возникла масса проблем, связанных с этим. Вы, конечно, не из тех, кто боится трудностей. Мы приветствуем ваш энтузиазм и постараемся помочь решить вам одну из самых главных задач – организовать водоснабжение своего уголка земли и создать оптимальную систему полива. Кроме того, следуя нашим советам, вы сможете построить парник или теплицу даже на небольшом участке, что обеспечит вам изобилие цветов, свежих овощей и зелени с начала лета до поздней осени.

Микроволновые печи нового поколения. Устройство, диагностика неисправностей, ремонт

Отсутствие традиционного теплоносителя, стерильность процесса и безынерционность регулирования нагревом в рабочей камере – таковы главные преимущества СВЧ-печей, которые сегодня радуют хозяев в каждом доме. СВЧ-, или микроволновая, печь служит людям довольно долго при соблюдении несложных правил эксплуатации. Когда же эти простые правила нарушаются, то ремонт СВЧ-печи, как и любой ремонт радиоэлектронной аппаратуры, обходится довольно дорого и иногда является нерентабельным в сравнении с покупкой нового устройства. В книге рассмотрены устройство, отличия, распространенные причины неисправностей современных бытовых СВЧ-печей и даны опытные рекомендации по ремонту, который, не отличаясь большой сложностью, как правило, позволяет сэкономить и время, и деньги. Книга для широкого круга читателей, разбирающихся в электронике, не желающих переплачивать за то, что можно поправить своими руками.