Основные приемы работы

Отесывание древесины и бревен. Основным инструментом при этом является топор. Приемы, используемые при отесывании, изображены на рисунке.

Основные приемы работы

Отесывание древесины и бревен 1 – укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура, 2 – укрепление бревна скобами, 3 – направление топора при теске: а – правильное, б – неправильное, 4 — расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна

Перед тем как начать отесывать бревно, его нужно правильно закрепить. Для этого можно использовать один из двух способов, показанных на рисунке. Для разметки линии отесывания используют шнур. Его натирают мелом, затем натягивают на вбитых в бревно гвоздях. Оттягивая середину шнура, отбивают линию отесывания. Начинают работу, делая косые надрубы топором по линии разметки. После этого отесывают кант по всей длине. Этим же приемом пользуются при изготовлении кромки необрезной доски.

Пиление. Пиломатериалы нужного размера отрезают с припуском на дальнейшую обработку. Использование для пиления только хорошо заточенного инструмента (ручного или механического) позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков.

Полотно пилы при работе должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.

Чтобы избежать зажима пилы, распиливаемую заготовку нужно правильно расположить на верстаке. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.

При больших объемах работ лучше применять электроинструмент. Используя электропилу, необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.

Строгание устраняет шероховатости, покоробленность и другие подобные недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.

Используют для этого фуговальный станок, электрорубанок или разнообразные ручные инструменты (рубанки, шерхебель, шпунтубель и др.).

Рубанок перед началом работы следует наладить: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит, нож «присажен» правильно.

Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин.

Чтобы избежать дефектов, заготовку перед строганием закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Положение работающего должно быть следующим: слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°. В таком положении, при небольшом наклоне корпуса вперед, работать более удобно.

Основные приемы работы

Наладка рубанка

Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой – на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.

Грубую шероховатую поверхность вначале обрабатывают шерхебелем, затем – одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности – двойным.

Качество строгания проверяют столярным угольником.

Из современных электроинструментов для строгания следует отметить электрорубанок. Процесс строгания производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.

Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении в рубанке режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.

Долбление используют для выборки гнезд, пазов, изготовления зуба и т. п. При этом пользуются плотничными и столярными долотами. Стамесками зачищают гнезда, пазы, снимают кромки. Перед началом долбления деталь хорошо закрепляют и делают разметку гнезда. При изготовлении несквозных гнезд необходимо провести разметку с одной стороны, при сквозных – с двух. При работе долото надо держать перпендикулярно к поверхности изделия, фаска должна быть обращена вовнутрь. Стружку нельзя выламывать отклонением долота вбок, так как при этом, как правило, происходит смятие кромок отверстия, что нежелательно. Начиная долбление отверстий, следует отступить от разметки на 1–1,5 мм. Чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке, первый удар должен быть несильным. В обратном случае долото сомнет волокна и выйдет за пределы разметки; при этом качественной работы не получится. Для усиления удара используют киянки. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают древесину с одной стороны, а затем – с другой.

Во время работы со стамесками соблюдают следующие правила безопасности:

• при работе со стамеской направлять ее не на себя, а от себя;

• нельзя резать стамеской на весу или положив ее на колени;

• пальцы левой руки следует располагать сзади лезвия инструмента.

Процесс долбления можно облегчить, используя электроинструмент. Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, скрепленных между собой шарнирами. Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, после чего станок готовят к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его.

Перед началом работы заготовку или брусок закрепляют в тисках. Разметку наносят на поверхности древесины сначала простым твердым карандашом, а затем делают риски ножом. Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской. Приступая к работе, следует обратить внимание на выборку древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон.

Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2–3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромки углубления всегда отступают от нее на 1–2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то следует поднять древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

При работе с электродолбежником необходимо соблюдать меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, обязательно нужно следить за надежным креплением бруска. Не следует также приступать к работе с незаземленным станком.

Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. При этом затрачивается значительно меньше усилий и времени.

Сверление применяют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, крупных шипов, болтов. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки.

Чтобы создать прямой угол, просверленное отверстие расчищают стамеской. Отверстия в древесине диаметром до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60°. Отверстия от 12 до 20 мм надо рассверливать спиральными кол оборотными буравами, а свыше 20 мм – специальными плоскими сверлами (перками), по форме напоминающими лопаточку.

Для разметки центра отверстия используют шило или карандаш. Если древесина имеет разную плотность (например, у сучков), чтобы избежать смещения отверстия, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом. В самом начале работы проверяют перпендикулярность сверла, затем это делают после того, как сверло вошло в древесину. При изготовлении нескольких несквозных отверстий на сверло надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него. Сквозные отверстия делают с двух сторон, для того чтобы избежать раскола дерева при выходе сверла. При сверлении глубоких отверстий сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Если отверстие для сверления проходит под углом к плоскости заготовки, то для удобства работы либо с помощью стамески в заготовке делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла, либо используют специальный брусок, в котором проделывают отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.

Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.

В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп рекомендуется смазать мылом.

В последнее время для сверления широко используются электроинструменты. Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.

При работе с дрелью используются ложечные, центровые и спиральные сверла. У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла, которыми работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил:

• заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

• центры будущих отверстий следует наметить шилом или обыкновенным карандашом;

нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

• направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее начерченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева.

Часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.

Во время хранения электродрели, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.

Похожие книги из библиотеки

Бани. Полная энциклопедия

Что лучше снимает напряжение после трудовой недели, чем вечерок с приятелями в бане: с вениками, пивом, квасом или крепким горячим чаем? Каких типов бывают бани, чем отличается финская баня от ирландской, а последняя, в свою очередь, от древнеримских терм? Как самому спроектировать и построить для себя этот оазис хорошего настроения, как правильно париться и даже как заготавливать и сушить веники — все это вы узнаете из нашей энциклопедии. Рассчитана на широкий круг читателей. Що краще знімає напруження після трудового тижня, ніж вечірка з приятелями у бані: з віниками, пивом, квасом або міцним гарячим чаєм? Яких типів бувають бані, чим відрізняється фінська баня від ірландської, а остання, в свою чергу, від давньоримських терм? Як самому спроектувати й побудувати для себе цей оазіс гарного настрою, як правильно паритись і навіть як заготовлювати і сушити віники — про все це ви довідаєтесь з нашої енциклопедії. Розрахована на широкий загал читачів.

Ремонт и изменение дизайна квартиры

Эта книга рассказывает о творческом и ответственном деле – ремонте квартиры, содержит отдельные главы о планировке и перепланировке, современных отделочных материалах, проведении и организации различных видов работ, оформлении и дизайне помещений. Вы сможете подсчитать расход средств и материалов, подобрать необходимые инструменты и оценить профессионализм исполнителей ваших строительных заказов, а также выполнить часть работ собственными руками. Конечно, уместить в одной книге описание всех работ, которые производятся при капитальном ремонте квартиры, невозможно. Да и нужно ли это? Ведь вряд ли вы решитесь самостоятельно переваривать газовые и водопроводные трубы, прокладывать новую проводку, осуществлять перепланировку. Кроме того, что такие работы лучше поручать профессионалам (получится более эстетично и надежно), учтите, что для установки счетчика, газового оборудования, стиральной машинки или кондиционера нужны специальные лицензии, иначе у вас могут возникнуть проблемы: квартиру с трубами, расположенными с нарушением существующих норм, продать будет трудно. В подобных случаях самое главное для вас – это контроль за работой профессионалов, умение проверить смету, купить необходимые материалы. Во время ремонта хозяин квартиры должен быть не столько рабочим, сколько прорабом, дизайнером, то есть человеком, который заранее продумывает всю обстановку дома целиком. Тем более что речь идет о вашем собственном доме. Эта книга на написана не для «мастера на все руки», но и не для лентяя, которому все равно где жить. Она предназначена для самого обыкновенного человека, которому хочется простора, тепла, красоты и уюта, который не хочет жить постоянно в жуткой обстановке ремонта и при этом тратить на обустройство квартиры сумасшедшие деньги.

Водоснабжение, канализация и отопление загородного дома

Налаженное функционирование систем водоснабжения, канализации и отопления – это комфорт и удобство всех проживающих в доме. И если даже не требуется вашего непосредственного участия в монтажных работах (практически все действия подобного типа должны выполняться специалистами, имеющими соответствующие лицензии), все равно необходимы пристальное внимание и контроль. Ведь от того, как будут налажены эти системы, зависит многое, в том числе и уровень эксплуатационных расходов. Поэтому будьте внимательны, подходите к вопросам водоснабжения, канализации и отопления со всей тщательностью и ответственностью. И пусть в вашем доме будет тепло и уютно.

Практичный летний душ и туалет на даче

В этой книге речь пойдет о двух строениях, без которых невозможен полноценный, а тем более комфортный отдых за городом. Недаром дачники называют туалет объектом номер один, а практичный и удобный душ просто незаменим в жаркие дни. Конечно, для туалета и душа можно приобрести готовые кабинки в специализированных местах. Однако для творческой натуры возведение любого сооружения своими руками, будь то дачный дом или какая-либо дворовая постройка, – это отличный способ проявить свою фантазию и смекалку. Издание содержит не только советы по устройству того или иного типа душа или туалета, но и рекомендации для начинающих строителей, касающиеся правил проведения различных работ.