Печной фундамент

Обычно небольшие уличные печи устанавливают отдельно в укромном уголке сада, где можно без суеты и лишнего шума уединиться для беседы или чаепития. Поэтому вес строения будет небольшим, а очаги весом до 750 кг допускается устанавливать на надежное устойчивое основание без серьезного фундамента (к печам подобного типа относятся кухонные плиты и небольшие печи, на кладку которых (вместе с трубой) требуется не более 200 кирпичей). Для такой легкой постройки можно замостить площадку тротуарными плитами, устроив для них хорошее основание: утрамбованную песчаную подсыпку и слой гравия или щебня, засыпанный песком и пролитый водой до тех пор, пока песок не прекратит заполнять щели в гравийной подушке. Этот способ хорош для устройства площадки с металлическим мангалом или небольшим кирпичным грилем. Но при устройстве более тяжелой печи, пусть даже и не крупной, экономить на фундаменте не стоит. Ошибка в возведении основания может привести к разрушению всего сооружения в течение 2–3 лет.

Какой бы конструкции ни был печной фундамент, строить его надлежит отдельно от фундамента здания, даже если вы решите ставить очаг рядом с домом. Это не позволит легкой (по сравнению со зданием) конструкции печи перекоситься от усадки более массивного основания. Чтобы избежать трещин и возможного разрушения уличной печи, фундамент для нее или коренной трубы должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 50 мм. Остающийся промежуток засыпают песком.

Стационарная печь, выложенная из кирпича или камня или отлитая из бетона, должна обязательно стоять на фундаменте. Длина, ширина и глубина фундаментного основания зависят от габаритов будущей печи и ее массы. Для примерной оценки данного показателя необходимо помнить, что 1 м3 кирпичной кладки имеет массу примерно 1350 кг. Зная объем печи, нетрудно посчитать ее массу, умножив данное значение на 1350. Учтите, что этот параметр учитывает только вес кирпичей и раствора, идущего на заделку горизонтальных и вертикальных швов. Массу металлических деталей (арматуры и закладных) надо добавить к полученному произведению.

Технологии сооружения фундамента могут быть разными. Самая простая – бетонирование котлована до уровня грунта враспор, то есть без опалубки. Котлован либо заливают готовым бетоном, либо укладывают в него слоями бутовый камень и бой кирпича, послойно проливая цементным раствором. Можно также выложить из кирпича или бутового камня колодец – опалубку, а затем заполнить середину так же, как и при бетонировании без опалубки.

Глубина заложения фундамента зависит от свойств грунта на участке. В пучинистом грунте фундамент закладывают на глубину, не меньшую глубины промерзания. Таковая составляет, например в Киеве 100 см, в Харькове – 120 см и т. д. Точные данные для конкретной местности можно получить в районных строительных организациях. Фундамент в таких грунтах должен иметь расширяющуюся книзу форму с обязательным армированием.

Если грунт не обладает ярко выраженной пучинистостью, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Это может быть армированный бетон толщиной 15 см, уложенный на песчано-гравийную подушку (рис. 67, а). Ширина ленточного фундамента зависит от используемого материала: для железобетона – от 100 мм, для бетона – 250 мм, для бутобетона – 350 мм.

Однако время полного отверждения бетона – почти месяц, и это придется учесть в графике возведения очага. Впрочем, можно приступить к строительству и всего через несколько суток (лишь бы бетон застыл), но только в том случае, когда постройка будет легкой. Русскую печь или полный печной комплекс таким экспресс-методом возводить не стоит.

Можно устроить бутовый фундамент (рис. 67, б). Вначале на половину глубины отрытой траншеи послойно засыпают песок, проливая слои водой и трамбуя ручной или механической трамбовкой. Затем траншею бутят камнем или щебнем крупной фракции с цементным раствором. Доведя до уровня земли, выравнивают поверхность фундамента, обеспечивая горизонтальность.

Рис. 67.

Рис. 67.

Фундаменты для уличных печей:

а – ленточный; б – бутовый; в – блочный; г – свайный; д – бетонный (для легких печей); 1 – уплотненный песок; 2 – бетонная заливка; 3 – армирование; 4 – отмостка; 5 – гидроизоляция; 6 – бутовый камень; 7 – бетонные блоки; 8 – железобетонная плита; 9 – забивная свая; 10 – плотный грунт; 11 – щебень

В непучинистых грунтах можно устроить блочный фундамент – из бетонных блоков соответствующего размера, которые укладывают на место вынутого грунта (рис. 67, в). При таком подходе процесс строительства будет непрерывным – после укладки блочного фундамента можно сразу возводить печь.

Еще один современный способ обустройства фундамента под тяжелую печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от глубины промерзания грунта. Свайный фундамент состоит из деревянных, металлических или железобетонных столбов, которые своими концами опираются на прочный грунт, например скальную породу, и передают на него нагрузку (рис. 67, г). Такие столбы называются забивными сваями. Если строить приходится в заболоченной местности или на насыщенных водой грунтах, это фактически единственный вид подходящего фундамента.

В тех же случаях, когда на участке глинистый грунт с поверхностными грунтовыми водами, лучше отдать предпочтение сплошному плитному фундаменту. Он представляет собой сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона. Применяется такое основание на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах.

Фундамент можно выполнить из бетона, либо использовать для строительства кирпич. Бетонный фундамент прочнее и дешевле по затратам, при условии, что неподалеку имеется песок и гравий, но более трудоемкий даже при наличии бетономешалки. К тому же такой фундамент трудно демонтировать. Сложить фундамент из кирпича гораздо легче, но обойдется он несколько дороже.

Теперь рассмотрим несколько типовых вариантов возведения основания для печей.

Под печь из листовой стали, которая весит не более 150 кг, фундамент можно делать следующим образом (рис. 67, д). Вначале выкапывают котлован, хорошо засыпают его щебнем и утрамбовывают. Уже утрамбованным этот слой должен быть не менее 30 см. Затем на утрамбованный щебень заливают цементно-песчаный раствор (1:4) и оставляют в таком виде на сутки, чтобы застыл. Это будет подошва фундамента. На высохший раствор кладут слой рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. После этого котлован заполняют бетоном, сделанным в такой пропорции: одна часть цемента, четыре части мелкого гравия и две с половиной части песка. Пока бетон не застыл, уровнем проверяют горизонтальность основания фундамента.

Если же вместо металлической конструкции планируется тяжелая кирпичная кладка, то и фундамент под печь придется закладывать тоже солидный. Котлован в таком случае отрывают на глубину ниже уровня промерзания грунта и шириной на 10 см шире самого фундамента – это необходимо для исключения всевозможных влияний подвижек грунта.

На дно котлована насыпают песок слоем 15 см и заливают водой. Как только вода впитается, песок досыпается еще раз до нужного уровня, после чего снова заливается водой. Только вода впитается, на дно 20-см слоем кладется битый кирпич или камень. Все это утрамбовывается, засыпается еще раз песком и заливается водой – такая процедура повторяется несколько раз, пока песок не прекратит оседать. Теперь насыпается слой щебня толщиной 10 см, хорошо утрамбовывается и внутри котлована делается опалубка так, чтобы между ней и боками фундамента осталось 10 см свободного расстояния. Внутри опалубки располагается каркас в виде сетки из стальной арматурной проволоки с ячейками 10–15 см.

В опалубку укладывается бетон, но так, чтобы высота ее не была ниже 15 см, чем поверхность грунта. Как только бетон затвердеет, опалубка демонтируется, а на бока наносится в несколько слоев растопленный гудрон. В образовавшееся свободное пространство засыпается крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Выше уровня грунта фундамент обычно кладут из кирпича, но можно и эту часть залить бутобетоном (в кирпичной или деревянной опалубке). Верхнюю поверхность фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают два слоя рубероида, толя или пергамина и из кирпича выкладывают коробку, соответствующую по размерам основанию печи, и заполняют ее боем. Фундамент готов. Дальше начинается печь.

Похожие книги из библиотеки

Изгороди и заборы своими руками

Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.

Веранды

В летний период, когда светит яркое солнце и его палящие лучи заставляют отдыхающих искать прохлады в саду, наиболее удачным местом для отдыха может стать открытая или застекленная веранда. Защищенное от солнца и обдуваемое легким ветерком это помещение становится своеобразным оазисом комфорта на загородном участке.

Домашний слесарь

Мастер на все руки, Николай Михалыч даст вам массу полезных советов, которые помогут за короткое время справиться с маленькими техническими неполадками в вашем доме. Вы узнаете, как плавить металл с помощью пылесоса, как сверлить жесть и как извлечь мелкие детали из щели. Вы сможете правильно выбрать необходимые инструменты, сделать уютным свое рабочее место, а также намотаете на ус правила техники безопасности. Необходимо починить унитаз, ванну, водопроводный кран? С Михалычем это проще простого!

Дорожки, заборы, ограды

Обустройство прилегающей к дому или даче территории — важный шаг в организации приусадебного участка. В этой книге вы найдете множество полезной информации о благоустройстве участка, а также практические рекомендации по строительству дорожек, заборов и оград из различных материалов. Вы познакомитесь с различными технологиями, каждая из которых пошагово описана, и узнаете, как выбрать подходящие и долговечные материалы.