5.3.8. Тамбур
Есть еще очень важный атрибут у строения, предназначенного для проживания зимой, – это тамбур (в избах – сени). Смысл их в том, что при открытии входной двери в жилое помещение в него не происходит сколь-нибудь значительного поступления наружного холодного воздуха. Конечно, чем больше объем тамбура (сеней), тем лучше, но главное – наличие двух дверей, из которых одна закрыта, когда открывается другая.
В маломерном строении большого тамбура не может быть по определению, ибо где же взять для этого объем, когда его нету? И приходится исхитряться. Очень красиво решил эту задачу большой мастер И.Н. Калинин, который выше уже упоминался. В своем небольшом зимнем домике он сделал треугольный в плане тамбур такой площади, чтобы человек мог в нем находиться стоя при обеих закрытых дверях (фото 5.3.8.1, 5.3.8.2). Понятно, что площадь эта весьма невелика, что очень хорошо, однако получается, что при этом обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, ибо в тамбур ее не открыть. Тогда дверь из основного помещения открывается «на себя», что не есть хорошо, ибо для этого тоже требуется площадь.
Фото 5.3.8.1. Площадь эта весьма невелика
Фото 5.3.8.2. Обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, а значит, из основного помещения дверь открывается «на себя»
А что делать, если, как следует из изложенного ранее, даже такой площади для тамбура нет, да и дверь открывать внутрь просто некуда? Да и с последним вариантом крыльца – отдельно стоящего на стальной пространственной ферме, возникли проблемы из-за его всплытия зимой по причине пучения грунта.
Конечно, можно уменьшить высоту фермы, но как быть с тамбуром и тогда? Вот и решено было сделать тамбур, который может быть и крыльцом, но уже крытым, навесным на стену (фото 5.3.8.3).
Фото 5.3.8.3. Навесной тамбур выглядит как единое целое со всей постройкой
Кронштейны. Как повесить на стену тамбур, чай не медальон, и цепочкой для украшений не обойтись? Нужны кронштейны, которые решено было сделать из остатков закупленного в очень давние времена уголка. Однако их не хватило и пришлось разобрать вышедшие из употребления изделия. А к чему речь? А к тому, что многие размеры кронштейнов определялись наличными отрезками уголка, а следовательно, кронштейны ко многим геометрическим размерам не критичны. Время изготовления кронштейнов пришлось на непогоду, а потому их сварка велась в гараже на земляном полу, что вполне удобно и безопасно (фото 5.3.8.4–5.3.8.6).
Фото 5.3.8.4. Очень важно определить правильный порядок нахлестов свариваемых уголков
Фото 5.3.8.5. А вот они уже и сварены
Фото 5.3.8.6. Но перед покраской краской по ржавчине желательно зачистить рыхлую ржавчину и сварные швы. Зачистка сварных швов позволяет также проверить их качество
Монтаж. Имея готовые кронштейны, можно приступать к монтажу тамбура, который с навески на стены этих кронштейнов и начинается. Разумеется, их потребовалось выставить в вертикальной плоскости, а перпендикулярные стене полки обоих кронштейнов постараться разместить в одной горизонтальной плоскости. Крепление соответствующими саморезами, проблем с подбором которых в настоящее время нет. Уже при монтаже кронштейнов выяснилось, что старое крыльцо мешает этой операции, и его пришлось отодвинуть на катках из кругляка (фото 5.3.8.7).
Фото 5.3.8.7. Выяснилось, что старое крыльцо мешает установке кронштейнов, и его пришлось отодвинуть
Наступил черед пола, для выверки плоскости которого крайние (боковые) лаги (доски на ребро) устанавливались по двум уровням (фото 5.3.8.8).
В плоскости, определенной боковыми лагами, выставляются остальные лаги. Поскольку погрешности монтажа и формы самих лаг могут нарушать плоскостность будущего пола, она корректируется рубанком и топором, остающимся очень важным инструментом любого настоящего мастера, ведь у стены, в частности, ничем больше притесать невозможно (фото 5.3.8.9).
Фото 5.3.8.9. Плоскостность будущего пола корректируется рубанком и топором
Дальнейшая сборка каркаса представлена на фото 5.3.8.10–5.3.8.14.
Фото 5.3.8.10. Сняв крайние (боковые) лаги, можно по месту приварить к кронштейнам дополнительные подкосы. Пора приступать и к монтажу нижней обвязки
Фото 5.3.8.11. Из листового материала (в данном случае ОСП) выкраивается и выстилается пол, куски которого крепятся к лагам саморезами
Фото 5.3.8.12. Воздвигается каркас. Нижняя обвязка – доски на ребро и плашмя (будущий порог), силовая стойка дверного проема (под левые петли), угловая стойка, зафиксированная в вертикальном положении технологическими раскосами, на раскосах кронштейнов закреплены бруски для обшивки. Соединения произведены саморезами и металлическими соединительными элементами
Фото 5.3.8.13. Аналогичные элементы установлены и на другой стороне каркаса
Фото 5.3.8.14. Навешиваем дверь и монтируем верхнюю поперечину дверного проема
Не обошлось и без накладок. Как-то вечером были выставлены все зазоры между дверью и образующими дверной проем стойками и поперечинами, а утром оказалось, что зазоры эти «поплыли». Выяснилось, что прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка (фото 5.3.8.15), поскольку в ее составе не оказалось достаточно жесткого на изгиб элемента.
Фото 5.3.8.15. Прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка
Ну а раз причина была выявлена, предстояла разборка всей конструкции с заменой нижней обвязки на более жесткую, что по понятным причинам не радовало. Но разобрать и переделать никогда не поздно, а почему бы не попробовать увеличить жесткость обвязки, не разбирая всей конструкции? К этому моменту ферма крыльца, за исключением лестницы, была разобрана и под рукой оказались здоровые стальные уголки, которые в итоге и решили проблему. Для этого сначала вся конструкция была выправлена домкратом, а затем к обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок (фото 5.3.8.16, 5.3.8.17). Был заготовлен и второй уголок – на случай, если эффект будет недостаточным, однако вопрос решился.
Фото 5.3.8.16. Сначала вся конструкция была выправлена домкратом
Фото 5.3.8.17. К обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок
Однако гораздо более ценным оказался извлеченный из этой ситуации урок – типичный случай «не было бы счастья, да несчастье помогло». По сути дела, по ходу был сработан силовой профиль (в данном случае тавр), состоящий из деревянного и стального элементов, способный, как выяснилось, решать довольно сложные задачи.
А вот завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка (фото 5.3.8.18).
Фото 5.3.8.18. Завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка
Дождь в процессе строительства – всегда не подарок. И тут уместно «сказать оду» степлеру. В данном строительстве он использовался во многих случаях, в частности, позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь (фото 5.3.8.19).
Фото 5.3.8.19. Степлер позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь
В конструкции тамбура был использован один стандартный лист ОСП толщиной около 10 мм. Из него были сделаны пол, дверь (о чем чуть ниже) и им же закрыт проем над дверью. Но уже в ходе работ выяснилось, что качество именно этого ОСП оставляет желать много лучшего. Вот почему пол пришлось покрыть оказавшимся в наличии ламинатом (фото 5.3.8.20).
Фото 5.3.8.20. Пол пришлось покрыть ламинатом
Однако быстро выяснилось, что ламинат далеко не лучший материал в загородном строительстве, ибо он очень скользкий при хождении в мокрой или заснеженной обуви, что требует дополнительных мер, например настилки соответствующих ковриков. Достоинством же ламината является то, что он легко моется.
Дверь. Ранее дверь уже фигурировала, но сначала ее надо было сделать. Первая дверь подобной конструкции как раз и была сделана в описываемой бане и служит 30 лет, а потому и было решено не мудрить с этим вопросом (фото 5.3.8.21–5.3.8.23).
Фото 5.3.8.21. Основное полотно двери кроится из листового материала
Фото 5.3.8.22. Подбирается, подгоняется и крепится к полотну фалькаркас
Фото 5.3.8.23. Собранную даже на технологическом крепеже дверь уже можно навешивать
Оконный блок. Помимо того что смотрящий на восток оконный блок в тамбуре отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки (фото 5.3.8.24), он оказался и весьма функциональным (фото 5.3.8.25). Однако описанные выше проблемы остекления в полной мере касались и этого момента. Вот почему хотелось найти что-нибудь «на скорую руку». И такой случай представился в виде антресольных деревянных рам, оказавшихся не у дел в результате ремонта городской квартиры (фото 5.3.8.26).
Фото 5.3.8.24. Оконный блок отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки
Фото 5.3.8.25. Смотрящее на восток окно в тамбуре оказалось и весьма функциональным
Фото 5.3.8.26. Планируемое изделие из случайных элементов легко можно смакетировать
Поскольку в дальнейшем рамы складывались в блок выборками друг к другу, то вместо обычных штапиков использовалась одна, общая для обеих рам закладная рейка, которая, кстати, закрыла неприглядные после обработки грани выборок. Изначально выбирая глубину выборок и соответственно ширину этой рейки, определяют расстояние между стеклами в блоке (фото 5.3.8.27, 5.3.8.28).
Фото 5.3.8.27. В исходных рамах не было выборок под остекление, и их пришлось сделать (ручная дисковая электропила и стамеска). Для заполнения зазоров замазкой лучше воспользоваться шпателем
Фото 5.3.8.28. Штапики в данном случае не фиксируют стекло, ибо деться ему из выборки некуда, а скрывают погрешности обработки и дополнительно уплотнят зазоры
Вот тут-то и уместно сделать обещанное ранее замечание по поводу остекления. Известно, что стекло ставится в раму с некоторым зазором, в противном случае жизнь его может быть короче периода установки, не говоря уже о каком-либо времени службы. Известна наша привычка многое делать пальцем, и тут вроде бы как раз такой эпизод. Так вот, не стоит этого делать, да еще при столь значительном объеме стекольных работ, как в данном случае, ибо это чревато… Гораздо лучше для заполнения зазоров замазкой воспользоваться шпателем.
При использовании давно известной оконной замазки типа грубого пластелина для лучшего заполнения зазоров ею неплох оказался подогрев феном, пользоваться которым при этом, однако, следует осторожно. Неизбежное при этом загрязнение стекла легко удаляется даже относительно слабым растворителем.
Традиционно все заканчивается установкой и покраской наличников (фото 5.3.8.29).
Фото 5.3.8.29. Установка блока заканчивается креплением и покраской наличников
