3.2.1. Как укрепить и обшить стены снаружи?
Если брус «кое-где» подгнил, но не в самом низу (венцы), такой дом еще постоит и порадует хозяев.
Утеплять деревянный дом, конечно, надо снаружи (не изнутри). Утеплить рекомендую минеральной ватой толщиной от 10 см, поскольку это проверенный и относительно недорогой материал. Минеральную фату проложите между облицовкой и срубом дома.
Между бревнами сруба и наружным утеплителем нужна пароизоляция. Пароизоляция ставится для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель или деревянные конструкции с последующим конденсированием, так как замерзание воды в материале приводит к его разрушению, а конденсат в утеплителе увеличивает его теплопроводность.
Этой проблеме не подвержены так называемые каркасные дома с блок-хаузом внутри, где в качестве утеплителя внутри каркаса проложена минеральная вата.
Изнутри конструкция выглядит как брус, но стоит значительно дешевле, и нет проблем, связанных с усадкой бруса, — главного недостатка бревенчатого дома. Это, на мой взгляд, единственный пример, когда можно без опаски гниения утеплить дом изнутри. Тогда утеплитель (вариант — минеральная вата) можно поставить внутри помещения или в каркасе, таким образом, пароизоляция ставится сразу за внешней отделкой (ближе к жилому помещению). Основной недостаток таких конструкций — кажется, что вы живете в пластиковом мешке, который слабо дышит.
Последовательность прокладки должна быть такая: брус (бревна сруба) — пароизоляция — утеплитель — облицовка. Между облицовкой и утеплителем может быть оставлена небольшая воздушная прослойка, примерно 10 см, которая при условии замкнутого пространства (со всех сторон, включая верх и низ) представляет собой эффект термоса, то есть способствует малой теплопроводности. И при этом дом продолжает «дышать». В этом случае старую штукатурку отбивать не надо.
Обшить такой дом можно не просто сайдингом, а виниловым сайдингом, который хоть и менее прочный, но зато не подвержен коррозии.
Винил лучше работает на сохранение температуры, но все равно его реальная теплоизоляция — по справедливости — слабовата. С другой стороны, если сделать виниловый сайдинг с учетом ранее проведенной теплоизоляции (см. выше), то достигнете очень хорошего эффекта. Кроме того, виниловый сайдинг не покрывают краской, поскольку красящий пигмент уже на производстве введен в состав винила.
Еще один путь — обшивка деревянного дома новым деревянным слоем. Такой дом, что называется, «дышит». В качестве обшивки применяется вагонка, блок-хаус, так называемая отделочная четверть, имитация бруса, планкен. Причем все эти нововведения далеко не новы; вагонка и блок-хаус имеют в своей конструкции шипы, при помощи которых эти материалы соединяются между собой (меж элементов) по длине. Если вагонка имеет плоскую наружную поверхность, то блок-хаус создает имитацию наружной поверхности оцилиндрованного бревна. И этим достигается визуальный «обман»: со стороны видно, что это не дополнительная обшивка, а просто свежий сруб. Причем его цвет не меняется годами, что также можно записать в актив как примечательную характеристику такого строительного приема. Оба отделочных материала (вагонка и блок-хаус) проверены, технологичны, их можно покрывать различными красками, лаками.
В сравнении к этому такой внешний материал, как отделочная четверть, похож на вагонку, но не имеет шипов. Поэтому при ее монтаже на стыках могут возникать щели. Имитация бруса по своей форме напоминает дорогостоящий брус и является определенной альтернативой поверхности из бруса.
Планкен — это узкая доска со снятыми фасками по углам. Наверное, поэтому планкен не часто применяется для отделки наружной поверхности деревянных домов.
Еще один путь наружной внешней обшивки дома — обшивка жесткими теплоизоляционными плитами с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.
Плиты крепятся на базовую поверхность дома, затем на них сверху монтируется армированная сетка, а потом наносятся несколько слоев штукатурки. Последний, самый наружный слой — декоративный.
Можно цоколь дома отделать искусственным камнем, например под кирпич, если веранда обложена кирпичом.
Но не будет ли под искусственным камнем брус гнить, дышит ли он?
Точно ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в частности от новизны дома, «состоявшегося» (начавшегося) гниения, особенностей (технологии уложения искусственного камня) и т. д. Но есть один проверенный совет. Если сделать воздушную прослойку (10–15 см) между искусственным камнем и брусом, то возможности гниения будут сведены к минимуму.
