3.7. Что делать, если «поехали» стены?
Читатели задают вопрос, который может заинтересовать многих. Предлагаю на него развернутый ответ.
Купили под дачу деревянный дом в деревне с пристроенным сараем из кирпича. Сарай, похоже, ставили на чисто символическом фундаменте, и теперь стены «поехали»: пошли трещинами, заваливаются. Хорошо, что крыша пока на месте, поскольку держится на более надежных столбиках из кирпича.
Скажите, можно ли восстановить стены, не разбирая сарая и оставив в целостности крышу? Как это сделать? Ведь придется углублять фундамент.
Семья Демченко,
Костромская область.
Теоретически это возможно. Практически — надо смотреть, в каком именно состоянии кирпичные стены. Может быть, они уже не подлежат ремонту.
Вообще, кирпичные стены можно ремонтировать по отдельности: сначала — одну, потом — другую. Крыша и опоры-столбы, расположенные по периметру, не дадут обрушиться всей конструкции. Но стены — по очереди — все равно придется разбирать.
Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневра. Прежде всего должно быть свободным место, куда будут обрушены кирпичи от первой стены. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса — сетки из арматуры.
Вот как это делается. В кирпичной кладке сверлят сквозные отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют прутья в стену через каждые 50–80 см. Концы прутьев снаружи сарая (или внутри) — как вам удобно — сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально поверх стены. Таким образом, получается крупноячеистая сетка из прутьев. Учтите: сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче, ближе к центру, а не там, где кирпичи соединяются цементирующим раствором.
Укрепив так три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее, естественно, сверху. Затем сложите стену из новых (крепких старых) кирпичей.
Хотя, вполне возможно, вы остановитесь уже на этапе укрепления стен с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. И разбирать-собирать стены не придется.
Так что взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работу. Может быть, целесообразнее построить новый сарай — на новом месте?
Что касается фундамента, то углубить его довольно сложно: надо выполнить большой объем работ. Конечно, весь фундамент сразу поменять невозможно, придется поднимать последовательно стены.
Предварительно под старым фундаментом одной стены — в противоположных ее концах — вырывают лунки для установки в них домкратов (сама стена пока стоит на месте). Дно лунки должно быть широким, около 50 см в диаметре, чтобы под домкрат установить основу (металлическую, в крайнем случае деревянную), иначе он будет оседать в землю при подъеме стены. Так же устанавливают и второй домкрат у другого конца стены.
Под фундаментом (между домкратами) выбирают всю землю, чтобы под стену завести продольную балку и всю стену приподнять с помощью этой балки (концы которой устанавливают на рабочие поршни двух домкратов в разных концах стены). На этом заканчивается подготовительный этап.
Затем, желательно одновременно, оба домкрата поднимают балку со стеной — на 20–30 см (чем выше, тем лучше). После того как стена поднялась над землей (старым фундаментом), для пущей надежности можно прямо поверх земли уложить пару поперечных балок. Ведь вам придется выбрать полностью старый фундамент, и поперечные балки станут страховкой для домкратов.
Но можно и не устанавливать эти балки — делайте выбор в зависимости от ситуации (прежде всего от качества стен и фундамента).
Итак, старый фундамент выбираем полностью. Вместо него роем лунки под вертикальные балки, которые явятся новым фундаментом. Устанавливаем балки в лунки и опускаем с помощью домкратов на балки стену. Домкраты убираем.
Таким образом, бывший фундамент заменяем новым, основание которого располагается теперь ниже старой кладки на 0,4–0,5 м.
Это первый, самый надежный вариант углубления фундамента.
Второй вариант. Если осадка стены небольшая, можно по аналогии, с помощью двух домкратов (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на 20 т), приподнять стену на 10–20 см и в заранее подготовленную, с опалубкой из досок форму залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки. Естественно, эту процедуру лучше делать летом, в сухую и теплую погоду.
Но прежде стену, фундамент которой вы поднимаете, укрепите подкосами. Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.
Перед тем как убрать домкраты, дайте цементу высохнуть в течение 2–3 дней.
Учтите следующее. Если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не гарантирует хорошую гидроизоляцию фундамента, то его углубление делу не поможет. Поверхностные воды могут испортить и новый фундамент.
Но даже в этом случае можно попробовать защитить его с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.
Еще один вариант решения
Это не такая уж и редкая ситуация; с ней часто сталкиваются те, кто живет в относительно старых домах, построенных еще «до исторического материализма», в 30–70 годах прошлого века. Хотя ради справедливости надо признать, что состояние деревенского дома во многом зависит не столько от года его постройки (есть очень старые дома в хорошем состоянии, а если их еще и «обшить» как следует — вообще выглядят как «конфетка»), сколько от качества постройки, обслуживания (текущего ремонта) и частоты проживания в нем хозяев. Да-да, от того, как часто вы живете в деревенском доме, тоже сильно зависит его сохранность.
Большие дома состоят не только из сруба непосредственно «избы», но и из нескольких пристроек; на примере нашего дома это хлев, конюшня, веранда, сарай для хранения сена, дров и др. И вот эти пристройки со временем «отслаиваются» от основного дома — см. рис. 3.1.
Рис. 3.1. Вид на «отслаивающиеся» со временем стены пристройки к основному дому
А далее мне хотелось бы остановиться на конкретном примере, совете на тему того, что же делать, если между домом и такой пристройкой обнаружена трещина, или, как говорят в деревнях, дом «поехал».
Как правило, в деревнях все щели заделывают деревом как самым доступным и дешевым материалом. Можно поступить и так. Но все равно сначала проложить место трещины монтажной пеной. Делать это надо при температуре не ниже +5 °C; в противном случае придется ждать окончательного подсыхания пены долго, до нескольких суток.
Проложите небольшим слоем, чтобы пена была видна на 0,8…1 см (конкретно — зависит от размера образовавшейся щели).
Для этой цели я использую «Макрофлекс», но подойдут и другие наименования монтажной пены. Ее расход: 1 баллон (600 мл) примерно на 6 м щелей (см. выше: зависит от толщины щелей, прокладки и других условий). Укладывать всю пену лучше за один раз (предварительно подготовив, освободив нужные места, щели, приготовив тряпки, шпатель — для удаления лишних пенных выделений).
После того как пена проложена, дайте ей подсохнуть в течение суток и затем сделайте накладку.
О накладке речь особая. Сейчас довольно хорошо распространены щепоцементные плиты, которые делают на производстве методом прессования из минерализованной древесины щепы (до 90 % от общего объема) и цемента с добавлением в раствор сульфата алюминия (катализатор) и жидкого стекла (антисептик, связующее начало).
Причем для производства такой плитки применяется нетоварная древесина — как правило, еловый баланс с низким содержанием смолы и сахаров. Во-первых, этот материал удобен, во-вторых, экологически безопасен, ну и, наконец, недорого стоит даже по сравнению с самым дешевых деревенским товаром — лесом или обрезной доской из него.
Щепоцементная плита (см. рис. 3.2) опробована мною и для опалубки наружных и внутренних стен.
Размеры 2 ? 0,5 м при толщине 35 мм вполне удобны: плиту можно нарезать обычным лобзиком (по дереву), болгаркой или бензопилой. Вес такой плиты всего 4…6 кг.
С помощью щепоплиты можно вести не только залатывание «дыр» на приведенном примере, но и полноценное строительство домов, в том числе в несколько этажей, социально-бытовых объектов (сараев, туалетов, гаражей). На селе этот материал очень удобен: посудите сами — огнеупорен за счет того, что саму плиту пропитывает цемент, легко крепится с помощью гвоздей и шурупов-саморезов. И очень хорошо сохраняет тепло.
Рис. 3.2. Отрезок щепоцементной плиты
Она удобна также как бескрантовый монтаж перекрытий и шумозащитный экран — там, где деревенские жилые дома традиционно стоят рядом с оживленной трассой.
Очень хорошо применяется для надстройки мансард, при утеплении домов — там, где требуется вести работы в стесненных, ограниченных по месту условиях.
Можно делать и полную опалубку дома из такого подходящего по всем статьям материала. Опробовано на примере щепоплиты Velox WS-35. Опалубка прослужит десятилетия — несъемной — благодаря тому, что цементное содержание щепоплиты не дает ей портиться из-за естественных осадков. Поэтому и оправдано ее применение в несущих конструкциях стен, ограждениях, коробах перекрытий, колонн, перемычек и откосов. На мой старый деревенский дом она зафиксирована с помощью стяжек и гвоздей; сделано это силами всего одного взрослого мужчины.
