Ручные ножовки по металлу

Для разрезания труб профильного и толстого листового металла, а также для прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ применяют ручные или механические ножовки. Ручная ножовка состоит из станка (рамки) и вставленного в него сменного ножовочного полотна. На одном конце рамки имеется неподвижная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце – подвижная головка с натяжным винтом и гайкой (барашек) для натяжения полотна. В головках имеются прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами.

Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (редко – для ножовочного полотна одной определенной длины), либо раздвижными, допускающими закрепление ножовочного полотна различной длины. Для раздвигания ножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет из выреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез, и колена выпрямляют.

Для работы в стесненных условиях и для мелких работ применяют ножовку с односторонним зажимом. Поскольку полотно в такой ножовке не натянуто, работать ею следует осторожно и неполной длиной. Достоинствами такой ножовки являются ее компактность и малые габариты, а также возможность использования обломков полотна.

Ножовочное полотно для ручных ножовок представляет собой тонкую узкую ленту с двумя отверстиями и с зубьями на одном из ребер. Часть полотна (там, где находятся зубья) закаливают, а противоположная остается незакаленной, благодаря чему уменьшается поломка ножовочного полотна при работе. Наиболее часто применяют полотна длиной 250 и 300 мм, высотой 13 и 16 мм, толщиной 0,65 и 0,8 мм. Каждый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца) с передним углом, как правило, равным 0°, и углом заострения, равным 50°. Для резки металлов пользуются преимущественно ножовочным полотном с шагом 1,3–1,6 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается 17–20 зубьев. Чем толще разрезаемая заготовка, тем крупнее должны быть зубья,

и, наоборот, чем тоньше заготовка, тем мельче должны быть зубья ножовочного полотна. Для металлов различной твердости применяют полотна с числом зубьев: для мягких металлов – 16, для средней твердости закаленной стали – 19, чугуна, инструментальной стали – 22, твердой, полосовой и угловой стали – 22.

При резании ножовкой в работе одновременно режут металл не менее двух-трех зубьев. Чтобы избежать заклинивания ножовочного полотна в металле, зубья разводят. При работе разведенным полотном ширина разреза немного превышает (примерно в 1,5 раза) ширину полотна, что значительно облегчает работу. Разводка зубьев может быть по полотну (волнистой) и по зубу (гофрированный развод).

Полотно ножовки в прорези головок ножовочного станка нужно устанавливать так, чтобы зубья были ориентированы вперед. При этом первым вставляют конец полотна в неподвижной головке до совпадения отверстий и фиксируют положение закладкой штифта. Затем вставляют второй конец полотна в прорезь подвижной головки, закрепляют его вторым штифтом. Полотно натягивается завинчиванием барашковой гайки. Степень натяжения полотна не должна быть слабой – в этом случае разрез получается косой, а полотно легко ломается. При чрезмерном натяжении полотно также может сломаться при малейшем перекосе. Проверяют натяжение поворотом полотна на 1/8 часть окружности, взяв двумя пальцами посередине его длины.

При работе ножовкой разрезаемую заготовку (или изделие) нужно прочно зажать в тисках, чтобы в процессе резания она не сместилась, поскольку это вызовет поломку тонкого хрупкого полотна. Нужно следить за тем, чтобы ножовочное полотно работало всей своей длиной. Это обеспечит равномерный износ режущих зубьев и, соответственно, повысит долговечность полотна. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму. Перед концом резания усилие уменьшается.

Новое полотно в ножовке сначала используют для разрезания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), а когда оно немного затупится – для стали и чугуна.

При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее конец в горизонтальном положении. Нельзя работать ножовкой без ручки, так как острый хвостовик ножовки может поранить работающего. При этом левой рукой, которая находится впереди, производят нажим, а правая рука только перемещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажим не производится, так как это является причиной быстрого затупления зубьев. Перед концом движения вперед усилие уменьшается. Нажим на ножовку зависит от твердости металла и размера разрезаемой детали (твердые металлы требуют более сильного нажима, чем мягкие).

Для уменьшения трения ножовочного полотна о стенки детали его смазывают минеральным маслом.

При слабом натяжении полотна или при односторонней разводке возможен увод полотна в сторону от разметочной риски. В этом случае попытка вернуть полотно на нужное направление реза путем поворота ножовки обычно заканчивается поломкой полотна. В случае увода полотна следует начать резание в новом месте, а лучше, если это возможно, начать новый разрез с противоположной стороны, перевернув заготовку. Не рекомендуется также продолжать резание в случае поломки хотя бы одного зуба полотна. Продолжение работы таким полотном приведет к выкрашиванию других зубьев. Лучше всего при этом заменить полотно и начать резку в новом месте. При замене полотна новым нужно иметь в виду, что старое, изношенное полотно дает более узкий пропил и новым полотном надо начинать резать в другом месте.

При разрезании массивных заготовок длина пропила большая и резать трудно, поэтому для облегчения работы ножовку наклоняют последовательно то к себе, то от себя. При этом резание идет не по всей ширине, и процесс резания облегчается.

Граненые изделия начинают резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани. Тонкий материал режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может легко сломаться. Обычно для облегчения врезания делают небольшой пропил трехгранным напильником и направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 15–30 мм и режут вместе с брусками.

Если нужно сделать длинный распил, то полотно следует повернуть на 90° и резать очень осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается. При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как этому мешает рамка.

Чтобы вырезать в листовом металле фасонное окно (отверстие), сначала просверливают или вырубают отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.

Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя (в зависимости от ширины шлицев) соединенными вместе полотнами. Тонкие профили разрезают, зажав их в деревянных брусках.

Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонтальном положении и режут по риске. Для тонкостенных труб и труб с чисто обработанной поверхностью используют тиски со специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40–90° от себя и продолжают работу.

Чтобы отрезать металлическую трубу или стержень круглого сечения точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубку по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

При укорачивании болта ножовкой резьба, как правило, нарушается. Чтобы этого избежать, на болт наворачивают гайку и, зажав в тиски, обрезают его.

Похожие книги из библиотеки

Дачные самоделки

Если вы предпочитаете свободное время проводить на даче, обустройте ее так, чтобы вам там было удобно и комфортно. Проложите дорожки, создайте ручьи и фонтанчики, разбейте цветники и газоны, соорудите беседки и изгороди. Не обойтись на даче без душевой, бани, теплицы и погреба. А сделать все это своими руками не так уж сложно, стоит лишь воспользоваться советами, которые предлагает наша книга, подключить собственную фантазию – и все получится. Удобная и красивая дача станет любимым местом отдыха для вас и ваших гостей.

Справочник мастера малярных работ

К малярным работам относятся окрашивание и оклеивание помещений различными материалами, а также предварительная подготовка поверхностей для этого. Справочник поможет выбрать вид и цвет отделочного материала (краски, обои, жидкие обои и т. д.) для внутренней отделки помещения и качественно выполнить малярные работы в соответствии с профессиональными требованиями.

Устройства импульсного электропитания для альтернативных энергоисточников

В книге рассматриваются современные принципы разработки импульсных преобразователей напряжения и подключения их в системы автономного энергопитания потребителей. Практическое пособие поможет мастеру-умельцу разобраться в схемотехнике отдельных узлов импульсных источников питания. А знание конструктивных особенностей преобразователей напряжения даст возможность монтировать системы энергопитания, состоящие из современных автономных и нетрадиционных источников питания, таких как ветрогенераторы и солнечные батареи, а также осуществлять качественный ремонт этих систем. Книга содержит полезные сведения по импортозамещению популярных радиоэлементов, используемых в мощных импульсных преобразователях напряжения. Издание для широкого круга читателей.

Кузнец-любитель

Эта книга посвящена одному из древнейших и важнейших ремесел – кузнечному. Вы познакомитесь с кузнечными инструментами и приспособлениями, видами обработки различных металлов, основными методами кузнечной работы – ковкой, сваркой, закалкой и отпуском металла и т. д. И конечно, автор предлагает читателю попрактиковаться и самостоятельно выковать разного вида болты, гайки и подкову.