Дань традиции

Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).

Профессионалы советуют

Окунайте кисть в ведерко с краской до середины длины щетины, постукивая о край емкости для удаления излишка. Не отжимайте кисть о край ведерка, так как в этом случае на ней останется слишком мало краски.

В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.

Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.

После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:

1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».

2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.

3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.

4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.

Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).

Дань традиции

Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.

Профессионалы советуют

Количество краски зависит от поверхности, которую предстоит покрыть, укрывистости материала (она указывается на этикетке) и, конечно, площади. Например, на нестроганую доску или старую фанеру придется потратить на 15–20 % больше краски, чем на обработанную гладкую поверхность.

Грани шипов должны представлять собой прямоугольник и находиться под прямым углом относительно друг друга. идеальным можно считать вариант, когда каждой проушине соответствует свой шип, благодаря чему шипы будут входить в гнезда именно так, как требуется, то есть без зазоров. Чтобы не ошибиться, бруски обычно нумеруют, отмечая правую и левую стороны. Ошибка приведет к тому, что рама перекосится.

6. Для проушин намечают на бруске контуры, вычерчивают их с помощью угольника или шаблона. Если проушина должна быть сквозной, то те же операции проделывают с обеих сторон. Затем выполняют продольный пропил, после чего излишек древесины выдалбливают долотом или стамеской (рис. 68) в направлении волокон, совершая глубокие поперечные движения стамеской до тех пор, пока вся древесина не будет выбрана на необходимую глубину.

В процессе работы инструмент регулярно охлаждают, погружая в воду. Чтобы работать было удобно, стамеску затачивают под углом в 15–25°, а окончательную доводку осуществляют на мелкозернистом бруске.

Дань традиции

Рис. 68. Выполнение проушин

7. Поскольку соединение типа «шип – проушина» не всегда получается достаточно прочным и жестким, крепление деревянных рам усиливают с помощью нагеля. Последний представляет собой штырь, который вбивается в смазанное клеем отверстие, просверленное поперек шипового соединения (сверло должно составлять 0,12-0,5 толщины нагеля). Нагели имеют различную форму:

1) шести– и восьмигранную;

2) конусообразную;

3) круглую.

Для них подбирают древесину с прямым направлением волокон, причем ее влажность должна быть меньше, чем у брусков, из которых изготавливают раму. Когда влажность тех и других сравняется, соединение станет более прочным.

Поскольку древесина при сверлении подвержена расщеплению, выполнять отверстия под нагели следует с особой осторожностью. сначала сверлом меньшего диаметра намечают центр, затем соответствующим сверлом поочередно с двух сторон завершают работу.

8. Жесткость раме сообщит накладной металлический уголок, который привинчивают шурупами (не менее 3 штук с каждой стороны), причем торопиться с этой операцией не следует. сначала необходимо подогнать раму, скорректировать при необходимости и только после этого укрепить ее уголком по всем углам.

Сборка рамы показана на рис. 69.

Дань традиции

Рис. 69. Сборка рамы для балконного остекления: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

9. Если предусмотрены открывающиеся створки, для них должны выполняться припуски, то есть они должны быть на 10–15 мм больше, чем представлено на чертеже. Одна из створок должна быть на 10–15 мм шире. Такие припуски необходимы, поскольку пойдут на выборку четвертей притвора. Чтобы изготовить его, створку закрепляют на верстаке и выполняют работу с помощью зензубеля. для облегчения открывания и достаточно плотного закрывания в наружных брусках делают скосы. Образовавшуюся между створками щель закрывают нащельником, прибив его гвоздями (для этого можно использовать и шурупы).

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, куда на клей будут крепиться отливы. Крепление делают более прочным, для чего отливы фиксируют гвоздями или шурупами.

Профессионалы советуют

Чтобы не ошибиться в количестве при покупке краски, определите площадь окрашиваемой поверхности, для чего умножьте ее высоту на ширину и вычтите площадь окон и дверей. Полученные цифры округлите.

На неоткрывающихся створках (глухих) концы отливов выполняют прямыми, а на открывающихся их спиливают под углом 45°.

Для экономии средств (чтобы не покупать большие листы стекла) можно изготовить решетчатую балконную раму. Ее выполняют в виде глухих переплетов, между которыми находятся горбыльки (рис. 70).

Как и обычные рамы, решетчатые могут иметь форточки и открывающиеся створки. Рамы начинают соединять со скрепления горбыльков, что выполняется путем пазового соединения таким образом, чтобы фальцы оказались в одной плоскости.

В противном случае при уплотнении стекол возникнут трудности. соединив горбыльки, крепят наружные бруски обвяза. Для соединения используют синтетический или столярный клей.

Следует сказать, что горбыльки могут быть не только прямыми. Часто им придают сложную конфигурацию, для чего их вырезают электрическим лобзиком из широкого бруска, на который наносят контуры. интересно смотрятся гнутые горбыльки, которые предварительно кипятят, придавая им потом соответствующий профиль.

Дань традиции

Рис. 70. Решетчатая балконная рама: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков

После того как рама изготовлена, можно приступать к ее установке. В зависимости от того, что она представляет собой (состоит из отдельных подвижных или неподвижных рам (рис. 71) или выполнена в виде крупногабаритной конструкции с открывающимися створками (рис. 72)), осуществляется и установка.

Крупногабаритные рамы прикрепляют к металлическому каркасу или путем расклинивания. В роли нижнего упора выступает металлический угольник (или полоса), к которому крепится поручень балконного ограждения. Последний перед установкой рамы демонтируют, а на его место устанавливают нижнюю грань бруска рамы. Поскольку поручень будет сниматься при установке рамы, это необходимо учитывать при измерении, чтобы не допустить погрешности. Снизу раму фиксируют к металлическому обрамлению с помощью шурупов, причем под них используют отверстия от снятого поручня.

Дань традиции

Рис. 71. Установка конструкции в виде отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточная петля; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Верхнюю часть рамы расклинивают деревянными клиньями к балконной плите верхнего этажа. Это крепление можно усилить мебельными уголками, зафиксированными дюбелями или шурупами.

Дань традиции

Рис. 72. Установка крупногабаритной рамы: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди

Наиболее надежным считается крепление рамы к металлическому каркасу (рис. 73).

Такой способ фиксации позволяет устанавливать раму в виде отдельных секций.

Дань традиции

Рис. 73. Установка рамы на металлический каркас: 1 – каркас; 2 – рама; 3 – струбцины

Каркас изготавливается следующим образом. для боковых рам используют металлический уголок сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Металлические рамы на каждую сторону делают в соответствии с осуществленными замерами, поскольку вполне могут быть допущены строительные погрешности, в результате которых рама встанет с большими зазорами. Ширина обрамляющейся рамы равна ширине балконного ограждения. Тогда раму можно прикрепить к уголку, обрамляющему балконное ограждение, с помощью сварки или анкерных болтов (рис. 74).

Дань традиции

Рис. 74. Крепление анкерным болтом

Чтобы установить анкерный болт, в стене сверлят отверстие диаметром 10 мм и глубиной, как минимум, 100 мм, после чего его смачивают водой, вставляют в него болт головкой внутрь и фиксируют цементно-песчаным раствором (1: 2). с каждой стороны приходится по 2 болта на каждую раму. Перед тем как закрепить раму, в ней в нужных местах просверливают отверстия.

Ширину боковых рам можно увеличить, сделав ее на 25 см шире балконного ограждения (рис. 75).

Дань традиции

Рис. 75. Увеличение ширины боковых рам: а – вид сбоку; б – вид сверху

Такая особенность позволит потом установить внутри подоконник, который прикроет проем и сделает раму более функциональной. Кроме того, визуально пространство расширится.

Профессионалы советуют

Подоснову покровного слоя составляют грунтовки, которые подбираются для конкретного материала и определенной цели. Одни из них препятствуют коррозии, другие герметизируют деревянную поверхность, третьи способствуют проникновению краски в дерево.

Передние обрамляющие уголки соединяют с боковыми рамами с помощью сварки. деревянные конструкции фиксируют к металлическому каркасу шурупами, предварительно просверлив для этого соответствующие отверстия.

Перед установкой все элементы конструкции покрывают олифой и окрашивают. неподвижные рамы остекляют после установки, а открывающиеся – до этого, поскольку такая последовательность работы существенно облегчает ее выполнение.

Открывающиеся створки навешивают на карточные или рояльные петли, причем перед этим должна быть закончена подгонка, а также необходимо устранить возможные дефекты.

В качестве примера рассмотрим крепление створок на карточные петли. При этом необходимо учесть следующие нюансы:

1) расстояние от верха створки должно быть не менее одной длины самой петли;

2) если на древесине имеются какие-либо дефекты, например сучки, петли крепить там нельзя;

3) шурупы, которыми крепится петля, не должны выступать за плоскость карты, иначе створка будет пружинить.

Итак, карандашом по контуру петли делают отметки и стамеской выбирают древесину на глубину, соответствующую толщине петли. Затем вставляют петлю и шилом намечают места для шурупов, которыми ее и прикрепляют к раме. После этого необходимо наметить место на боковой стороне створки и выбрать углубление, вложить в нее карту и зафиксировать одним шурупом. После примерки можно закрутить остальные шурупы.

Открывающиеся створки рамы дополнительно снабжают шпингалетами или другими запорными устройствами из класса оконной фурнитуры, поскольку ветровая нагрузка на раму, особенно если речь идет не о первом этаже, достаточна велика.

Профессионалы советуют

Основа латексных красок – водяная суспензия синтетических полимеров или смол, поэтому они легко отмываются водой с мылом. А потеки краски стираются с поверхности мокрой салфеткой.

В завершение работы в нижней части рамы устанавливают отлив (по-прежнему популярны отливы, изготовленные из оцинкованной стали, но в последнее время появились и пластиковые), а сверху – козырек.

Выше мы упомянули об остеклении рамы, но есть одна проблема, которая представляется весьма важной, поскольку от ее разрешения будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции. Речь идет о том, с какой стороны стеклить раму – с внутренней или наружной? Если бы речь шла об обычных окнах, то сомнений не было бы, поскольку в наружных створках окон стекло всегда располагается снаружи. Благодаря этому дождевая или снеговая влага, попавшая в фальцы рамы, стекает, попадает на отлив и отводится на улицу.

В случае балконного остекления в рамах с глухими створками повторить такую установку можно только тогда, когда квартира находится на первом этаже. Если она располагается выше, имеется несколько способов разрешения проблемы. Чаще всего стекла вставляют с внутренней стороны балкона, что сопряжено с целым рядом трудностей, поскольку:

1) для окрашивания рамы необходимо вынимать стекла;

2) атмосферные осадки через внутренние фальцы попадают внутрь, распространяясь по деревянной конструкции, что не может не отражаться на сроке ее эксплуатации.

Профессионалы советуют

Латексные краски уже через 30 мин после нанесения не боятся пыли или насекомых. При необходимости перекрасить поверхность к работе можно приступить через 4 ч.

В качестве выхода устанавливают открывающиеся или вынимающиеся фрамуги и створки, для чего в балконной раме под фрамуги выбирают фальцы. Благодаря такому способу остекление можно сделать двойным, если в брусках фрамуг и створок выбрать фальцы с 2 сторон (рис. 76).

Дань традиции

Рис. 76. Двусторонние фальцы в бруске фрамуги: 1 – брусок; 2 – фальцы; 3 – стекла

Таким образом получается нечто вроде двойного стеклопакета, благодаря которому защитные свойства балконного остекления возрастают. однако такой способ не лишен недостатков, к которым следует отнести:

1) возросший вес всей конструкции, что потребует ее дополнительного укрепления;

2) увеличенную толщину переплетов рамы, что влечет за собой, помимо ухудшения внешнего вида, сокращение площади прозрачной части балкона;

3) усложнение конструкции рамы.

Рамы для остекления балконов или лоджий можно приобрести в магазинах, поскольку сейчас на рынке представлен достаточно широкий спектр продукции, в том числе и зарубежных производителей. Балконные рамы изготавливают как с одинарным остеклением и створками, так и в виде стеклопакета.

Наибольшим спросом пользуются рамы немецких, итальянских и финских фирм. Они изготавливаются по современным технологиям, имеют достаточно сложную конструкцию, снабжены современной фурнитурой и предполагают длительный срок эксплуатации. Качество деревянных рам обеспечивается и предварительной обработкой древесины.

Она выдерживается в особых условиях закрытого помещения для достижения баланса влажности, после чего подвергается придирчивому отбору и отсортировке, которая осуществляется под контролем компьютерной системы. Не вдаваясь в технологические подробности, можно сказать, что деревянные детали, которые впоследствии станут элементами рам, проходят вакуумную пропитку и склеивание в отдельные бруски (рис. 77).

Выбракованные участки древесины удаляются, ламели сращиваются шиповым соединением, после чего прессуются в трехслойный брус.

Многослойность и обеспечивает профилю высокую прочность и устойчивость к деформации. кроме того, склеивание позволяет не нарушать текстуру лицевой стороны будущей рамы.

Дань традиции

Рис. 77. Возможные способы склеивания деревянных элементов

В работе используются высококачественные клеи, состав, вязкость и другие характеристики которых контролируются компьютерной системой. В результате качество полученной древесины превосходит ее природные параметры, при этом исключено появление даже микротрещин.

Подготовленный брус обрабатывается на современном оборудовании с применением высокоточного инструмента, что исключает погрешности при выполнении шиповых соединений, пазов и др. В процессе обработки постоянно контролируется влажность исходного материала, так как для балконных рам она не должна превышать 12 %, а для створок и фрамуг – 9 %.

Профессионалы советуют

Для нанесения латексных красок используйте синтетические кисти или валики. Применение кистей из натуральной щетины противопоказано, так как они впитывают воду и теряют упругость, что сказывается на качестве работы и скорости ее выполнения

Чтобы обеспечить быстрый отвод дождевых и снеговых вод, деревянные детали балконных рам изготавливают так, чтобы профиль имел скос под определенным углом, что существенно продлевает срок службы рамы.

Немаловажным представляется и то, что все мелкие детали (нащельники, ветрозащитные планки и др.) выполняются и фиксируются таким образом, что позволяет заменить их без всякого труда.

Все особенности технологии изготовления рам из деревянного профиля для остекления балконов и лоджий сводят к нулю риск деформации или коробления.

Балконные рамы под остекление не ограничиваются конструкциями с открывающимся створками. Не меньший интерес представляет конструкция для остекления балкона или лоджии с раздвижными окнами. Их можно установить в обычной деревянной раме, устройство которой было представлено выше, после внесения в ее конструкцию некоторых изменений. для этого необходимо прикрепить к нижним и верхним брускам рамы полозья для стекол, которые вставляются сначала в верхнюю направляющую, а потом – в нижнюю.

Профессионалы советуют

Наиболее эффективными для наружных работ являются алкидные масляные краски, поскольку они глубоко проникают в волокна древесины и герметизируют их, препятствуя проникновению влаги.

Чтобы установить на лоджии такую конструкцию, применяют метод установки распорных штанг.

Штанга – это отрезок металлической трубы диаметром 15–20 мм, которая с обоих концов имеет распорные наконечники (рис. 78).

Дань традиции

Рис. 78. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник

Нижний наконечник вывинчивается посредством резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждением нижней и верхней лоджий. Потребуются 2 такие штанги, к которым скобами крепятся деревянные бруски с выбранными пазами, предназначенными для раздвижных стекол (рис. 79).

Дань традиции

Рис. 79. Способ крепления брусков к штанге: 1 – штанга; 2 – скоба

На рис. 80 показан поперечный разрез лоджии, для остекления которой применили представленный способ.

Дань традиции

Рис. 80. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа

Остекление балкона или лоджии рамами с раздвижными стеклами имеет как плюсы, так и минусы. к достоинствам можно отнести тот факт, что пространство балкона или лоджии визуально расширяется. А основным недостатком является то, что зимой не исключено замерзание снеговой или дождевой воды в полозьях, из-за чего окна перестают функционировать.

Если сравнивать конструкцию с раздвижными стеклами и конструкцию со створками, то последняя несколько проигрывает, так как наличие достаточно объемных конструктивных элементов уменьшает световой поток, снижая освещенность помещения, к которому примыкают балкон или лоджия, и усиливает ощущение тесноты, особенно на маленьких балконах или лоджиях, что усугубляется и открывающимися внутрь створками.

Серьезную конкуренцию деревянным рамам для остекления составляют рамы, выполненные из алюминиевого профиля. Такая конструкция, несомненно, имеет ряд преимуществ, к которым относятся:

1) высокие механические и экологические качества алюминия;

2) значительная площадь балконного остекления, которая выдерживает серьезные ветровые нагрузки;

3) высокая прочность при довольно небольшом весе всей конструкции;

4) увеличенная прозрачная площадь балкона или лоджии;

5) устойчивость к экологически неблагоприятным условиям;

6) долговечность.

Для балконного остекления обычно используют холодные однокамерные профили, так как они не снабжены теплоизоляционными вставками (рис. 81).

Дань традиции

Рис. 81. Однокамерный алюминиевый профиль: 1 – наружная оболочка; 2 – внутренняя оболочка; 3 – оконный переплет; 4 – стекло ми створками.

Конструкцию из алюминиевого профиля можно заказать в фирме, специализирующейся на их изготовлении, хотя не исключается вариант самостоятельного ее изготовления. Поскольку разработано немало таких конструкций, только в качестве примера опишем один из вариантов, оставляя читателю простор для творчества.

Итак, конструкцию из алюминиевого профиля с раздвижными створками отличает отсутствие крупных деревянных деталей, характерных для створных переплетов. стекла вставляются в тонкие алюминиевые профили, которые почти незаметны рядом с широкими стеклянны

Остекление балкона осуществляют как на уровне его ограждения, так и с увеличением ширины на 22–25 см путем установки консольной подоконной доски. В результате балкон или лоджия становятся более просторными и функциональными.

1. сначала необходимо измерить балкон или лоджии и имеющиеся проемы, которые предстоит остеклить. Высоту от перильного ограждения до низа верхнего этажа измеряют с обеих сторон, как и длину балконной плиты.

2. Предположим, что будет изготовлена конструкция, предусматривающая создание расширенной части на уровне ограждения, для чего на поручень укладывают подоконную доску шириной 220–250 мм и толщиной 40 мм.

Поскольку сверху должна быть укреплена такая же доска, их необходимо заготовить в количестве 2 штук. установку подоконной доски следует провести с особенной тщательностью, поскольку она будет служить основанием для всей конструкции. Прежде чем зафиксировать ее, с помощью строительного уровня проверяют ее горизонтальность. Вдоль боковых сторон балкона укрепляют 2 уголка, на которых будет лежать доска (рис. 82).

Дань традиции

Рис. 82. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена

В зависимости от материала балконного поручня выбирают и крепеж: если поручень деревянный, используют 70-80-миллиметровые шурупы, а если из уголка – болты М6-М8.

Посередине балконного ограждения можно приварить кронштейн, который послужит надежным основанием для подоконной доски и к которому ее фиксируют с помощью болтов или шурупов. Обратите внимание на то, что доска должна лежать строго горизонтально, для чего контролируйте ее положение строительным уровнем. нарушение этого условия приведет к тому, что последующее перемещение раздвижных рам будет осложнено.

3. для обрамления боковых сторон балкона изготавливают 2 деревянные рамы (о том, как это сделать, мы уже говорили), которые и устанавливают по бокам балкона и прикрепляют к верхней доске (рис. 83).

Дань традиции

Рис. 83. Фиксация бокового переплета к верхней доске:

1 – стена; 2 – брусок-вставка; 3 – верхняя доска; 4 – переплет; 5 – подоконная доска; 6 – алюминиевый уголок

Профессионалы советуют

Лаки и морилки практически не содержат пигмента, поэтому после обработки ими деревянная поверхность сохраняет свою естественную фактуру.

Зазор, который появился между рамой и нижней частью верхнего балкона, устраняют с помощью бруска-вставки. То же самое проделывают снизу.

Монтируя боковые рамы, необходимо обратить внимание на то, что верхняя и нижняя подоконная доски должны быть параллельными друг другу и строго горизонтальными.

Чтобы прикрепить боковые рамы к стене, можно прибегнуть к традиционному способу – шурупам соответствующей длины, под которые в стене просверливают отверстия, а затем вставляют в них пробки. К верхней доске раму прикрепляют либо дюбелями, либо с помощью сварки. Главное, чтобы крепление было максимально надежным.

4. Закрепив рамы, их окрашивают. Не дожидаясь, пока краска высохнет, изготавливают раздвижные стеклянные створки (рис. 84).

Дань традиции

Рис. 84. Раздвижная рама: 1 – верхний подшипник; 2 – рама; 3 – нижний подшипник

5. Размер раздвижных створок определяется общей застекляемой площадью, при этом учитывается обрамляющая деревянная рама в сборе. Должно быть 4 створки, причем их ширина должна быть такой, чтобы передняя сторона балкона была полностью закрыта, 2 из них должны быть неподвижными и 2 – раздвижными, причем последние могут при открывании заходить за неподвижные створки, следовательно, рама балкона будет открыта наполовину. Каждая створка состоит из стекла толщиной 5–6 мм, алюминиевых профилей, которые его обрамляют, и подшипников, благодаря которым створки перемещаются по полозьям и вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники прикрепляют к уголку с помощью болтов (рис. 85, 86).

Дань традиции

Рис. 85. Фиксация верхнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

Дань традиции

Рис. 86. Фиксация нижнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт

6. Предварительную сборку осуществляют до того, как будут вставлены стекла. Раму монтируют и примеряют по месту. При отсутствии погрешностей ее размонтируют, вставляют прокладки и устанавливают окончательно.

Общий вид конструкции раздвижных створок представлен на рис. 87.

Дань традиции

Рис. 87. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – стойка-уголок; 5 – слезник; 6 – подоконная доска

7. Раздвижные створки устанавливают следующим образом. В первую очередь по всей длине балкона прикрепляют верхний направляющий уголок. Он должен прилегать к внутренней стороне боковых неподвижных створок. Затем под ним фиксируют направляющий швеллер. Вертикальность проверяют с помощью отвеса. Шурупы, которые используют в качестве крепежа, не должны препятствовать вращению нижнего подшипника. для этого их вкручивают впотай.

Профессионалы советуют

Водоотталкивающее покрытие наносится на поверхность в 2 слоя. Первый из них выполняют до того, как деталь будет установлена на место, а последний – уже на готовую конструкцию.

Установленные по месту створки прижимают внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками подвижных створок прокладывают уплотнитель, в качестве которого используют резиновые прокладки. скоба-запор не позволит створкам самопроизвольно раздвигаться. Атмосферная влага будет отводиться с помощью слезника, изготовленного из алюминиевого уголка 12 х 12 мм (рис. 88).

Дань традиции

Рис. 88. Слезник: 1 – профиль переплета; 2 – слезник

Все, что сказано об остеклении балкона рамой с раздвижными створками, в равной степени относится и к лоджии. Рамы для остекления балконов или лоджий могут быть изготовлены из полимерных материалов. Обычно используют полиэфирные стеклопластики и ПВХ-профи-ли, которые существенно потеснили традиционные рамы из древесины. их главное достоинство – абсолютная точность подгонки, но список положительных сторон полимерных материалов этим не ограничивается, поскольку они:

1) не деформируются на солнце;

2) не боятся перепада температур и атмосферных осадков, в том числе кислотных дождей;

3) имеют гарантийный срок службы 15 лет (для сравнения, деревянные рамы каждые 2 года обновляют, покрывают новым слоем краски и пр.).

Самыми популярными становятся изделия из стеклопластика, для которых характерны прочность металла и теплопроводность древесины. они износоустойчивы, поэтому всегда выглядят, как новые. Единственным минусом этого материала является то, что современные технологии пока не позволяют выполнять из него конструкции сложной конфигурации.

В последние годы ПВХ-профили в чистом виде используются все реже. Более востребованными стали комбинированные профили – металлопластиковые. Благодаря металлическим вставкам ПВХ-профиль становится более устойчивым к механическим воздействиям. кроме того, уменьшается линейное расширение материала, закономерно возникающее при колебаниях температуры. Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в пластиковых оконных и балконных блоках не сплошные бруски, а многокамерные профили без потери качества. При этом в рамках и створках по всему периметру расположены воздушные камеры, улучшающие теплоизолирующие свойства поливинилхлорида, поскольку воздух является отличным теплоизолятором.

Профессионалы советуют

Водоотталкивающее покрытие обновляют каждые 3–5 лет. Сигналом о необходимости выполнения этой работы является то, что дерево начинает обесцвечиваться.

За последние годы разработано огромное количество систем многокамерных профилей для створок и рам, но чаще всего применяют трехкамерные профили, толщина стенок которых равна примерно 3 мм, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/м2 °С. Этот показатель достаточно высокий и дает возможность поддерживать необходимый тепловой режим в помещении на хорошем уровне.

Помимо основных несущих профилей, производят вспомогательные и доборные профили, которые позволяют решать самые необычные архитектурные задачи, расширяют технологические возможности (можно создать створки, повторяющие конфигурацию окон и решить практически любые дизайнерские задачи) и превращают сборку балконных и других рам в приятное занятие с конструктором. способы открывания створок очень разнообразны – от привычных открывающихся и раздвижных до поворотных и откидывающихся.

Всевозможные доборные элементы применяют при выполнении переплетов, которые в последнее время становятся модными. Причем горбыльки могут монтироваться сразу при сборке стеклопакета либо имитировать переплеты, будучи просто наклеенными на стекло. для усиления иллюзии их прикрепляют с обеих сторон (рис. 89).

Дань традиции

Рис. 89. Модные переплеты

К доборным элементам можно отнести и всевозможные соединители, благодаря которым блоки монтируются под любым углом, что важно при выполнении рам сложных конфигураций (рис. 90).

Большинство балконных ПВХ-систем производится с одинарной створкой, одинарным или двойным стеклопакетом. Конечно, можно увеличить количество стекол, сделав тепло– и звукоизоляцию практически идеальной. Однако следует учитывать, что, во-первых, объем светового потока значительно уменьшится, во-вторых, существенно возрастет вес всей конструкции (при остеклении балкона это имеет немаловажное значение), в-третьих, обойдется это гораздо дороже.

Дань традиции

Рис. 90. Балконная рама сложной конфигурации

Завершая разговор о ПВХ-профильных системах, скажем, что описывать их конструктивные особенности и технологию производства кажется лишенным смысла, поскольку в домашних условиях воссоздать обстановку и повторить возможности сложного предприятия нельзя. Если вы отдали предпочтение ПВХ-профилю, его следует заказать в соответствующей фирме, которая осуществляет подобные работы.

Подводя итог всему вышесказанному, коротко сформулируем некоторые особенности остекления балконов и лоджий:

1. Остекление лоджии ПВХ-профилем, сопровождаемое минимальным утеплением, сделает температуру на лоджии примерно на 20° с выше, чем на улице.

2. Остекление лоджии ПВХ-профилем – это не только улучшение шумо– и теплоизоляции. Разбить такое стекло гораздо труднее, чем стеклопакет. кроме того, поставив триплекс, вы защитите свой дом от непрошенных визитеров.

3. Заказывая ПВХ-профиль, вы можете выбрать ту конструкцию и тот цвет, который вам больше нравится.

4. Остекление лоджии возможно при температуре не ниже 15 °C.

Профессионалы советуют

За 72 часа перед окраской нанесите на поверхность, стыки и торцы водоотталкивающее покрытие. Постепенно оно проникает в краску и сделает ее менее гигроскопичной.

5. Раму из ПВХ-профиля при остеклении балкона нельзя устанавливать на металлическое ограждение – требуется выполнить кирпичную кладку.

6. Остеклить балкон, расположенный на последнем этаже, ПВХ-профилем невозможно, если над ним отсутствует бетонная плита или крыша.

7. Если конструкция балкона не рассчитана на кирпичную кладку, остеклить балкон можно ПВХ-профилем от пола до потолка.

Похожие книги из библиотеки

Современный квартирный сантехник, строитель и электрик

В книге собраны практические рекомендации по основным видам сантехнических, строительных и электротехнических работ, с которыми приходится сталкиваться большинству мужчин в квартире или собственном доме. Рассмотрены замена радиаторов и кранов горячей/холодной воды, ремонт и установка смесителя, замена труб, подключение стиральных и посудомоечных машин. Описано создание внутриквартирных перегородок, установка стеклопакетов, остекление лоджии и др. Показано, как проложить квартирную электропроводку, осуществить монтаж электрических выключателей, розеток, светильников и люстр, заземлить бытовую технику и др.

Электричество на даче

Электросеть – важный элемент благоустроенного дома. Эта книга поможет вам самостоятельно провести электропроводку и установить щиток, розетки, электровыключатели, осветительные приборы. Вы найдете в ней простые и понятные рекомендации по устройству защитного отключения, теплых полов, подключению электробытовых приборов, а также советы по наиболее распространенным ремонтным работам изамене элементов электросети.

Современные хозяйственные постройки и обустройство участка

Наша книга поможет всем защитить свой загородный дом и участок от внешнего проникновения, а также красиво обустроить его периметр, правильно построить перголу, беседку, сделать удобный навес или соорудить альпийскую горку.

Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера

Многие сантехнические работы в доме или квартире можно выполнить самостоятельно. Сделать их быстро, эффективно и без ущерба для кошелька поможет эта книга. В ней вы найдете нужные теоретические и практические сведения об устройстве, технологиях монтажа и ремонта сантехнического оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации.