Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочных теплицах на индустриальной основе, даже не представляла, что рассада, выращенная в городской квартире, по качеству не уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи «Дом, сад, огород» Харьковской областной государственной телерадиокомпании неоднократно могли убедиться в этом. Основные показатели выращивания рассады приведены в табл. 4.

Таблица 4. Основные показатели выращивания рассады[3]

Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке
Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке
Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке

Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы – обязательное условие выращивания ранней рассады. Досвечивают рассаду 14–16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзя досвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает физиологические ритмы растений. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1–1,5 см.

Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательно оградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги.

Освещенность регулируется также размещением растений на единице площади. В табл. 4 приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай.

О температурном режиме подробно написано в предыдущем разделе; эти рекомендации надо по возможности соблюдать, проявляя изобретательность.

Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своего подоконника и подготовьте его к требованиям растений. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие ночные температуры и предотвратить вытягивание растений, на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизировать микроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от комнаты.

От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы и качество рассады.

Есть много рекомендаций по подготовке питательных смесей. Я придерживаюсь следующих: 2–3 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя + + 1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляю песок. Советую сделать биотест – посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру, например редис, и проследить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси много солей. Это часто встречается при использовании некачественного перегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использование готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместе с тем к питательным смесям на основе торфа надо относиться настороженно из-за повышенной кислотности и возможного содержания токсических солей аммония и железа. Землю лучше заготовлять или брать из мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной, тщательно перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот. Зола – это не только источник макро– и микроэлементов, это антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделю поливать субстрат слабым раствором перманганата калия.

В период выращивания рассаду подкармливают в соответствии с требованиями культуры (табл. 5).

Таблица 5. Дозы удобрений для подкормки рассады, г/л

Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке

1-я подкормка – после появления первого настоящего листа.

2-я – через 10–15 дней после первой (можно повторить дважды).

3-я – за 1–2 дня до высадки – закалочная подкормка.

Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Оно незаменимо при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как калий улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление.

При использовании удобрений следует помнить, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений. К избытку удобрений растения особенно чувствительны в молодом возрасте и при пониженной освещенности.

Неопытным огородникам рациональнее всего придерживаться принципа «не навреди», вплоть до того, что совсем не добавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулировать нестабильный режим.

Усвоив весь приведенный материал по выращиванию рассады, каждый огородник может сам составить технологию выращивания рассады всех культур.

Для примера подробно остановлюсь на технологии выращивания рассады перца, которую я применяю.

Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависимости от своих желаний и возможностей.

Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружок и Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25–30 марта.

Раньше не было возможности, так как только к этому времени созревала почва. К моменту высадки рассады в открытый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45–50 дней, имея высоту 20–25 см и 8–9 листов.

Урожай от такой рассады начинали собирать в середине июля.

Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и есть возможность использовать пленочную теплицу или парник, возьмите на вооружение этот самый простой способ выращивания рассады.

Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и выращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надо сеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рассада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях, семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадке не только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высаженной в открытый грунт в конце мая, я имею первые плоды (правда, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можно получить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковом вегетационном периоде). Сделать это легче.

Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рассады – 80–90 дней. Такую великовозрастную рассаду перца легче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец довольствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастной рассады перца достаточно горшочка размером 8 ? 8 см, в то время как для помидоров в возрасте 60–65 дней – не менее 10 ? 10 см, а в возрасте 90– 100 дней их надо выращивать в однолитровых контейнерах с целью обеспечения нормальных условий для получения раннего урожая.

Чаще всего семена перца проращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумя блюдечками, помещая их на батарею. Затем наклюнувшиеся семена пинцетом переношу в растильню с последующей пикировкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не любит пикировки, но в условиях городской квартиры, когда ограничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой, с этим приходится мириться. При этом следует учитывать, что пикировка на 5–7 дней задерживает развитие любой культуры.

Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу переношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в больших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необходимо рационально распорядиться своей рассадной площадью, знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большее загущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках стаканчиков надо сделать отверстия.

Я предпочитаю выращивать рассаду перца горшочным способом: так лучше сохраняется корневая система при пересадке. Некоторые огородники выращивают рассаду безгоршочным способом в ящиках.

Распространен такой прием, позволяющий ускорить получение всходов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавливают на батарею до начала появления всходов. Перец – теплолюбивая и светолюбивая культура. Температуру при выращивании рассады поддерживают на 4–5 ? выше, чем для помидора: днем, в ясную погоду, – 25–27 ?, ночью – 11–13 ?.

Особое внимание надо уделять поддержанию оптимального режима увлажнения. При недостаточной влажности субстрата рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной – подвергается заболеваниям, в основном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низкой освещенности, способствует сочетание высокой влажности с низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислая реакция среды.

Для профилактики в почву вносят золу и поливают один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия. Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рассаду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращивании рассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намного быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надо расходовать в 2–3 раза больше воды.

Поливать рассаду лучше всего в утренние часы с последующим проветриванием.

При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, но редко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстрата великовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в стаканчиках можно многократным поливом.

Перец – культура светолюбивая, поэтому при выращивании рассады в феврале – первой половине марта ее досвечивают люминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов. Перец – культура короткого дня, и для нормального роста надо ограничивать световой день этим периодом.

Есть рекомендации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехлом с 19–20 часов вечера до 8–9 часов утра. Но делать это целесообразно до 25–30-дневного возраста, так как дальше растение теряет светопе-риодическую чувствительность. Замечено, что рассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пониженным температурам и значительно раньше вступает в фазу бутонизации.

Режим подкормок указан в табл. 5.

Последняя подкормка – закалочная, за 1–2 дня до высадки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата вносят повышенные дозы калийных удобрений – 6–8 г на 1 л воды – для увеличения осмотического давления, которое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят после хорошего полива. После каждой подкормки надо обязательно смыть удобрения с листьев.

Закаливание рассады – особый период в ее выращивании, который обеспечивает сохранность полученного задела в росте и развитии растения при пересадке в открытый грунт.

Для закаливания в течение 10–12 дней до высадки режим выращивания рассады надо максимально приблизить к условиям открытого грунта.

Для этого рассада облучается прямым солнечным светом, обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно. Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон, сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду, затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозками и устойчивого снижения температуры до 13 ? – биологического нуля для перца.

При выращивании рассады перца в парнике за 10–12 дней до высадки постепенно снимают пленку над растениями. Световая закалка прямыми солнечными лучами обязательна для выращивания любой рассады. Дело в том, что не только под стеклом, но и под пленкой растения не получают полноценный спектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части, и это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. Перец же особенно чувствителен к этому.

Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя – с завязью. При соблюдении указанных режимов выращивания завязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасленовых культур самый ранний урожай может обеспечить перец. Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких веточках, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту. Есть такой общебиологический закон. Живой организм направляет все силы на потомство, особенно при попадании в неблагоприятные условия.

Так, переросшая рассада направляет все питательные вещества на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиляционной поверхности и общую продуктивность растений.

Похожие книги из библиотеки

Проектируем и строим дом сами

Воплощение мечты о собственном доме начинается с проекта, выбор которого — дело важное и непростое. Жилье должно быть не только красивым, но еще функциональным и уютным. Как выбрать архитектурный стиль, правильно спроектировать дом, грамотно составить смету, избежать досадных ошибок и недоразумений в процессе строительства? Как приобрести качественные строительные материалы и добиться конструктивного диалога со строительной фирмой? Как оформить все документы на дом своей мечты? Своим богатым практическим опытом и секретами мастерства делится известный автор Евгений Симонов.

Гравировальные работы. Техники, приемы, изделия

Если вы решили освоить искусство гравирования – художественной обработки металла, эта книга для вас. Свойства металлов, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники гравирования, методы отделки готовых изделий, образцы графики – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях. Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке. Книга рассчитана на индивидуальных застройщиков, а также работников строительных бригад колхозов и совхозов.

Современный квартирный сантехник

Книга представляет собой подробное и наглядное руководство по выполнению большинства сантехнических работ в доме, начиная с выбора материалов и составления сметы и заканчивая установкой раковин, моек, унитазов, а также бытовых приборов (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и пр.). Описаны работы по замене сантехники, а также выполнение срочных работ по прочистке засоров в раковинах, ремонту смесителей, сливных бачков и других сантехнических приборов, а также устранению разрывов в трубах. Показаны особенности работы с различными типами труб (медными, пластиковыми, оцинкованными, чугунными, керамическими, стекловолоконными и др.). 375 иллюстраций наглядно демонстрируют все этапы выполняемых работ. Материал второго издания адаптирован для России.