Подготовка бревен
Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.
Строгание
Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.
Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.
Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.
При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.
Крепление
Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.
Перерубка
Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.
Пиление
Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.
Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.
Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.
Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.
При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.
Наращивание
Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.
При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.
Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.
Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.
Сращивание
Также для соединения бревен применяют сращивание.
Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.
По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.
Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.
Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).
По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.
Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.
Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.
Обтесывание
При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.
Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.
Разметка бруса
Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.
Для разметки бруса прямоугольного сечения бревно также закрепляют, циркулем определяют центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности на малом и на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии, которые делят на 3 равные части. Из точек деления перпендикулярно горизонтальному радиусу опускают линии до пересечения с окружностью. Таким образом, из точек пересечения с окружностью перпендикуляров и концами диаметра получается сторона бруса. В точках наносят метки и крепят шнур.
Выборка четверти
Для устройства шпунтовых рядов в оконных или дверных коробках производят выборку четверти. Для этого бревно кладут на подкладки и закрепляют. Находят центры радиусом малого торца, из них проводят окружности на двух торцах. Через них с помощью веска рисуют вертикальные диаметры, с помощью угольника – горизонтальные. Все диаметры делят на 3 равные части и через точки деления параллельно диаметрам проводят прямые. Заштрихованная часть торца – получившаяся четверть. По меткам натягивают шнур, натертый мелом, и отбивают линии, делая между ними насечки и просекая их по пробитым линиям. Древесину выбирают и получается четверть.
Выборка прямоугольного паза
Также при отделке дверных и оконных проемов в бревне делают выборку прямоугольного паза. Для этого бревно закрепляют, на малом диаметре бревна находят центр и его радиусом проводят окружность как на малом, так и на комлевом торцах. Через центры веском проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. Ширина паза, как правило, составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – ее четвертую часть. Затем на торцах наносят метки, отмерив ширину и глубину паза, на них закрепляют шнур, с помощью которого отбивают линии паза и делают между ними засечки. Затем по линиям скалывают древесину и паз зачищают.
Выборка овального паза
Для соединения стен выбирают овальный паз. Он плотнее накрывает нижележащее бревно и почти не пропускает воздух. Ширина паза зависит от климата в данной местности. Например, если температура зимой не опускается ниже –30 °C, делают паз шириной 15 см, при –40 °C – 17 см, ниже –50 °C – 20 см. Для холодных помещений необходим паз шириной 5 см.
Для одинаковой ширины паза по всей длине его проверяют фанерным лекалом или доской. На них наносят деления в два раза больше ширины паза.
Для выборки овального паза бревно надежно закрепляют, на торцах отбивают вертикальные диаметры, к ним приставляют лекало, чтобы вертикальные линии совпали. На каждом конце бревна с помощью лекала наносят метки, на них натягивают шнур и по линиям определяют ширину паза.
Долбление и сверление
Долбление и сверление требуется для получения сквозных или несквозных отверстий, гнезд или иных выемок в деревянных деталях. Отверстия четырехугольной формы выдалбливают долотом, затем их зачищают топором и стенки выравнивают. Цилиндрические отверстия выполняют сверлом.
Долото – это полотно с лезвием на конце и рукояткой. Полотно изготовлено из инструментальной стали, а рукоятка из дуба, бука, клена, ясеня или березы. Чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо. Ширина полотна долота может быть 8—16 мм, длина – 200–285 мм. Для работы с долотом его лезвие кладут на разметку, отступив на 1–2 мм от риски. Легкими ударами углубляют долото в древесину. Затем края зачищают стамеской.
Для долбления сквозных отверстий долотом выбивают древесину с одной стороны, затем ее переворачивают и делают то же самое с другой.
Сверление цилиндрических отверстий производится сверлом. Инструмент состоит из стержня, хвостика, режущей части и элементов отвода стружки.
Для сверления дерева применяют ложечное, раковинообразное, шилообразное, винтовое, спиральное, штопорное, пробочное или зенковочное сверло.
При ручном сверлении используют ручную дрель. Она состоит из зубчатой передачи, нажимной рукояти, ручки привода и патрона. При ее применении сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на рукоятку инструмента, правой вращают ручку привода. При этом следят, чтобы ось сверла совпадала с осью отверстия.
Для механической работы используют электродрель, которая состоит из электродвигателя, редуктора, патрона, токоведущего кабеля и вилки.
Заточку режущих кромок осуществляют напильником.
