Стены
Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84.
Рис. 84. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля
Длинная рубленая стена будет стоять прочно и надежно, если на расстоянии примерно 6,5 м разместить внутренние рубленые стены, причем диаметр бревен должен быть 22 см. При диаметре 25 см расстояние между внутренними рублеными стенами может достигать 8,5 м. Если оно еще больше, наружные стены обязательно укрепляют сжимами. Это парные брусья сечением 120 ? 140 мм (или 150 ? 200 мм), установленные с шагом в 6,5 м (8,5 м), которые стягивают болтами диаметром 16–20 мм на расстоянии примерно 1 м по высоте. От концов они должны быть удалены на 25–40 см.
Преимущество рубленых стен состоит в том, что они не требуют дополнительной отделки и утепления, кроме того, для их возведения не понадобятся даже гвозди, поскольку сопряжения стен выполняются с большой точностью.
Внутренние и наружные стены соединяют «ласточкиным хвостом» (рис. 85). Для соединения балок чердачного и междуэтажного перекрытия используют врубку под названием «глухой сковородень» (рис. 86).
Рубленые стены нуждаются в утеплении, для чего проводят конопачение, после того как стены осядут и просохнут. В качестве утеплителя используют волокнистые материалы, обработанные специальными составами и просушенные. Для этого можно взять, например, паклю, мох или войлок, обработав битумом. Волокнистые материалы забивают в пазы специальными инструментами – конопатками (рис. 87).
Рис. 85. Выполнение соединения «ласточкин хвост»: 1 – наружная стена; 2 – внутренняя стена
Рис. 86. Выполнение врубки балки перекрытия: 1 – балка перекрытия; 2 – верхний венец; 3 – соединение «глухой сковородень»
Рис. 87. Разновидности конопаток: 1 – наборная; 2 – кривая; 3 – дорожник; 4 – разбивная
Пряди волокнистого материала вставляют в пазы и уплотняют, помогая конопаткой. Потом, соединив новую прядь со старой, заложенной при возведении сруба, их вбивают между бревнами, создавая валик. При выполнении конопачения нужно помнить, что:
1) все венцы конопатят последовательно по периметру. В противном случае не избежать перекоса стен;
2) чтобы не повредить дымовую трубу, засыпку и обмазку трубы удаляют, образуя зазор между перекрытием, трубой и кровлей. Это необходимо потому, что после завершения конопачения высота сруба увеличивается на 10–15 см;
3) закончив наружные работы по конопачению, переходят к внутренним.
