Водопровод в зимний период
В большинстве районов России зимой во время продолжительных морозов неукрытая почва промерзает на 1,5–2 м, а значит, если в водопроводе есть вода, она замерзнет и при расширении приведет к разрыву трубы, поэтому перед наступлением холодов нужно провести ряд мероприятий по защите трубопроводов от мороза.
Если вы пользуетесь водой на дачном участке только в теплое время года, то утеплять на зиму трубы необязательно. После окончания дачного сезона достаточно слить остаток воды из водопроводной системы, чтобы полностью предотвратить аварийную ситуацию.
Слить воду проще всего при использовании погружного насоса в скважине, для обратного стека воды после перекрытия шланга достаточно заранее сделать небольшую дырку в шланге в нескольких сантиметрах от мотора, а второй конец водопровода оборудовать обратным клапаном. В этом случае после выключения насоса вода самопроизвольно начнет стекать и сливаться через сделанное отверстие под давлением заполняющего трубу воздуха. Тот же клапан при включении насоса даст воде вытеснить воздух и заполнить систему.
Воду в стальном водопроводе можно разморозить, нагрев отрезок замерзшей трубы газовой горелкой, накаленной арматурой или другим раскаленным предметом. Пластиковый водопровод отогревают крепким соленым раствором кипятка.
При использовании поверхностного мотора слить воду из шланга можно только вручную, так как на обратном конце шланга, который опущен в водоем, стоит клапан, предотвращающий обратный отток воды. После слива воды насос уже не сможет полноценно функционировать, пока шланг не будет снова заполнен водой вручную или самотеком из какой-либо емкости. С наступлением холодов нужно каждый раз осуществлять обязательный слив воды, поэтому данный способ нельзя считать очень удобным.
Еще один способ избежать замерзания в воде при погружном типе насоса – создать в трубе давление в несколько атмосфер, которое поможет не замерзнуть воде даже у поверхности земли. Для этого водопроводную систему монтируют из достаточно устойчивых труб, способных выдержать давление, а также небольшого ресивера, могущего увеличить давление в трубе до 5 атмосфер. Для нагнетания давления на трубе после насоса устанавливают обратный клапан, который не дает воздуху выйти из трубы, а после ресивера устанавливают перекрывающий воду кран. После закрытия крана насос включают и в водопроводе создается высокое давление. Для того чтобы водопровод начал снова полноценно функционировать, давление стравливают, открыв кран.
Еще один способ предотвратить промерзание труб – постоянная циркуляция воды в системе. Самое простое в данном случае – оставить кран на дачном участке слегка открытым, чтобы вода постоянно текла по трубопроводу. Однако такой способ тоже крайне не экономичен, если вы не живете постоянно на даче, так как придется оставлять работать насос и придумывать, куда девать сливающуюся воду – обратно в колодец или в сливную яму, которая, конечно, быстро переполнится.
В этом случае самый эффективный способ решения проблемы – продолжить обратную трубу от домика к колодцу для постоянного слива чистой воды обратно, а насос подключить к таймеру, который будет через точно рассчитанное количество времени включать насос и выключать. Время, необходимое для остывания воды в трубе до критической отметки, рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности домика от колодца и сечения самой трубы.
Однако все эти способы преимущественно рассчитаны на дачи, где в основном нужна только летняя вода и зимой она практически не используется. В последнее время все чаще 6 дачных соток уступают место полноценному загородному дому, в котором проводятся все выходные дни, и в этом случае вода на даче нужна постоянно. Поэтому не обойтись без утеплительных мероприятий, которые не позволят температуре воды в трубах опуститься ниже 3–5 °С.
Первый из способов защиты водопроводных и канализационных коммуникаций в холодное время года – прокладка труб ниже уровня промерзания грунта. На большей части российских территорий, где нередки морозы в 35–40 °С, это около 2–2,5 м.
Траншеи для прокладки труб можно выкопать вручную, однако на это надо много времени и сил, а можно и экскаватором, но здесь снова встает проблема привлечения дорогостоящей техники.
Сократить глубину траншей до 0,5–1 м можно дополнительной теплоизоляцией труб и прилегающего к ним грунта. Сделать это можно несколькими способами.
Чаще с этой целью используют специальный теплоизолирующий материал, который равномерно распределяют по диаметру трубы. Однако такое укрытие трубы не самое лучшее, так как в зимнее время глубинные, непромерзающие слои грунта имеют постоянную температуру 5 °С. Следовательно, изолируя трубу со всех сторон, вы лишаете ее естественного подогрева за счет теплоотдачи грунта. Поэтому на дно траншеи десятисантиметровым слоем укладывается гравий, на него – труба, которая с боков также на 10 см засыпается гравием либо песчано-гравийной смесью, и сверху траншея накрывается теплоизолирующим материалом (это может быть обычная пленка для теплиц или экструдированный пенополистирол). Поверх теплоизоляционного материала насыпается двухсантиметровый слой песка или гравия, после чего траншея до конца засыпается землей (рис. 14).
Рисунок 14. Утепление труб изоляционным материалом
В этом случае теплоотдача от земли сохраняется и трубы не промерзают даже в неглубоких траншеях. При этом стоит сказать, что, так как земля промерзает сверху вниз, на глубину промерзающего слоя непосредственным образом влияет ширина укрывающей пленки: чем шире она будет, тем на меньше глубина, на которую промерзнет грунт. Так, увеличение изоляционного материала с 50 см до 3 м позволит за счет использования тепла земли полностью защитить от промерзания водопровод, даже если он расположен непосредственно на поверхности земли, однако в этом случае между пленкой и трубой должна быть создана воздушная подушка в 2–3 см.
Еще один вариант обогрева трубы, который в последнее время все чаще используется при строительства загородных коттеджей, – утепление водопровода, опущенного в землю на глубину около полуметра, специальным греющим кабелем. Его можно приобрести в магазине, при этом современные модели данного материала рассчитаны на потребление около 10–20 Вт на каждый погонный метр, что по электрозатратам на подогрев трубы сопоставимо с постоянно включенной лампочкой средней мощности. При этом согревающая система оборудована терморегулятором, который позволяет экономить электроэнергию, отключая обогрев трубы каждый раз, когда ее температура превысит 5 °С, и включая, как только она упадет ниже заданного значения.
Для того чтобы не использовать кабель во время кратковременных заморозков, трубу можно дополнительно утеплить специальным изоляционным материалом (обычно применяют трубы из вспененной резины или современных полимеров большего диаметра, внутри которых прокладывают водопроводные трубы). Для того чтобы кабель не нагревал теплоизоляцию, его дополнительно покрывают алюминиевой фольгой, предварительно прикрепив непосредственно к трубе алюминиевым скотчем.
Если дополнительной теплоизоляции труб не предусмотрено, кабель прикрепляют к самой трубе скотчем через равное расстояние. Вид приобретаемого кабеля зависит от диаметра трубы и материала, из которого она сделана. Кроме обогрева трубы, кабель можно использовать для обогрева водяных счетчиков, а также кранов. В первом случае кабель крестообразно обматывают вокруг трубы с прибором, во втором случае проводят внутрь трубы (рис. 15 а – в).
Рисунок 15. Способы использования обогревающего кабеля: а) дополнительно к изоляционному материалу; б) обогрев трубы со счетчиком либо вентилем; в) обогрев кабелем крана
Еще одну возможность утеплить водопровод в неглубокой траншее дает использование коллекторной трубы диаметром 11 см (такую обычно покупают для канализации). В нее вставляют водопроводную трубу, и один из концов толстой трубы выводят в теплый погреб или глубокий подвал, где температура воздуха даже в сильные морозы остается на уровне 5 °С. Для постоянной циркуляции воздуха вытяжку оборудуют высасывающим дефлектором (рис. 16).
Рисунок 16. Обогрев водопровода теплым воздухом из подвала или погреба
