Подключение дома к поселковой водопроводной сети

При плановой застройке сельских населенных пунктов домами усадебного типа присоединение домов к централизованному водопроводу выполняют подрядные строительные организации.

В случае подключения к поселковой водопроводной сети индивидуального дома застройщику необходимо получить разрешение исполкома сельского (поселкового) Совета, а на прокладку водопроводной сети, связанную с пересечением проездов общего пользования (за пределами приусадебного участка), кроме того, разрешение местных (районных) управлений водоканализации, энергетики, связи и др., чтобы обеспечить сохранность подведомственных им коммуникаций.

Условия присоединения к уличным сетям поселкового водопровода согласовывают с управлением водоканализации. В них должны быть оговорены: схема узла присоединения с указанием глубины заложения и имеющийся свободный напор в точке присоединения.

Водозабор, как правило, осуществляется из ближайшего к дому водоразборного колодца. Отвод от уличной сети обязательно должен иметь запорный вентиль, который рекомендуется заземлить медной проволокой (рис. 1, б).

Рядом с вентилем (со стороны дворовой сети) устанавливают сливной патрубок с краном для слива воды из дворовой сети водопровода. Для дворовой водопроводной сети пригодны стальные оцинкованные трубы диаметром 25—50 мм или чугунные напорные трубы. При этом следует иметь в виду, что использование в системе питьевого водоснабжения черных труб (даже небольшого куска, длиной 2—3 м) недопустимо, так как это приводит к появлению в воде ржавого осадка. Диаметр труб дворовой сети ориентировочно можно подобрать исходя из следующего простого расчета.

f Диаметр трубы ввода зависит от количества водоразборных устройств в доме/при наличии 1—2 кранов — 15 мм, 3—6 кранов — 20ТТ— 8 кранов — 25 мм. Этот же диаметр учитывается при подборе водомеров холодной воды УВК-15, УВК-20 и т. д. (цифра обозначает диаметр присоединительных штуцеров в миллиметрах). Выпускаются также водомеры ВКМ-3, ВКМ-5, ВКМ-10 соответственно для труб диаметром 15, 20 и 32 мм.

Рис. 1. Устройство водопроводного ввода и водозаборного колодца:

а — ввод через фундамент; 6 — водоразборный колодец: / — входной вентиль; 2 — водомер; 3— сливной кран; 4—перекрывной вентиль; 5 — полуподвал (подвал); 6 — фундамент; 7 — трубопровод ввода; 8 — цементный раствор; 9 — смоляная прядь (пакля); 10 — мятая глина; //—футляр (асбоцементная, чугунная или керамическая труба); 12—отмостка; 13 — люк; 14 — ходовые скобы; 15 — фасонное бетонное кольцо; 1Ь — глиняный замок; 17 — заземление; 18 — труба уличного водопровода; 19 — резиновая прокладка; 20 — сварка; 21 — хомут

Зная диаметр трубы отвода от уличной сети (например, 50 мм) и выбрав диаметр ввода (например, 15 мм), промежуточные диаметры труб дворовой сети выбирают таким образом, чтобы напор воды увеличивался плавно, т. е. постепенно переходят от большого диаметра к меньшему. Всю длину дворовой сети разбивают на примерно равные участки и укладывают их из труб смежных диаметров — 50, 40, 32, 25 мм и т. д.

Дворовую часть трубопровода укладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону уличной сети (водоразборного колодца) для обеспечения в случае необходимости гарантированного слива воды из трубопроводов (на зиму, для ремонта и т. п.). Как известно, стальные трубопроводы под воздействием внешней среды и протекающей в них воды ржавеют, что иногда приводит к резкому сокращению срока их службы. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить защиту стальных трубопроводов от грунтовой коррозии устройством изоляционного покрытия для определения с практически достаточной точностью степени защиты труб необходимо хотя бы приблизительно знать коррозийную активность грунтов.

Песчаные почвы (если отсутствуют химические загрязнения или блуждающие токи) считаются грунтами с низкой коррозийной активностью, солончаковые и глинистые — грунтами средней активности, торфяные и болотно-черноземные почвы — грунтами с высокой степенью коррозийности.

В зависимости от вида местных грунтов выбирают способ антикоррозийной защиты труб. На торфяниках применяют усиленное изоляционное покрытие, которое состоит из слоя грунтовки, двух слоев битумной эмали и гидроизола (гидроизол — это тонкий картон из асбестового волокна, пропитанный асфальтовым битумом). Для песчаных почв достаточно нормальной изоляции, которая состоит из грунтовки, двух слоев битумной эмали и крафт-бумаги. Грунтовка представляет собой раствор битума в бензине в пропорции 1:3 по объему, а битумная эмаль — это расплавленная смесь битума (нефтяного) и минерального наполнителя. 20—25% по массе смеси добавляют в битум.

Перед грунтовкой трубы очищают от грязи и ржавчины до металлического блеска, обезжиривают бензином и сразу же наносят на них грунтовку. Гидроизол и крафт-бумагу наматывают на трубу, предварительно покрытую горячим битумом, по спирали с нахлестом.

В упрощенном варианте антикоррозийное покрытие труб можно выполнить кузбасс-лаком (битумным лаком) с последующим покрытием двумя слоями холодного битумного раствора (раствор битума в бензине). Хороший результат даст покрытие труб слоем полиэтиленовой пленки. Для этого пленку разрезают на полосы и обматывают ими трубу, предварительно покрытую грунтовкой, внахлест, а потом покрывают холодным битумным раствором.

Как правило, работы по подключению усадебного дома к централизованной водопроводной сети должны выполнять подрядные строительные организации или специалисты местного участка водоканализации. Однако застройщику или владельцу дома нередко приходится выполнять часть работ своими силами или, по крайней мере, контролировать их. Поэтому необходимо знать технические требования, технологию и порядок выполнения отдельных операций, с тем чтобы избежать непроизводительных трудозатрат, а также обеспечить необходимую технику безопасности, особенно при рытье траншеи и выполнении монтажных работ в ней.

Глубина заложения водопроводной сети должна быть на 0,5 м больше глубины промерзания грунта для данной местности. Среднюю глубину укладки труб ориентировочно принимают: для северных районов — от 2,6 до 3,5 м, для средней полосы — 2—2,7 м, для южных районов — от 1 до 1,5 м, для Московской области—1,8—2,2 м. Минимальная глубина укладки водопровода для южных районов составляет 0,5 м, чтобы вода летом не нагревалась, поскольку речь идет о присоединении к уличной водопроводной сети, то глубина ее заложения и будет в данном случае ориентиром для определения глубины траншеи!

Лучшее время для рытья траншей — конец лета — начало осени, так как в этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий. Но прежде чем приступить к рытью траншей, необходимо подготовить весь материал и инструмент для монтажа, чтобы в сжатые сроки закончить эту работу. Срочность работ обусловлена в первую очередь необходимостью избежать дополнительных трудозатрат, связанных с креплением стенок траншеи, особенно в дождливую погоду при слабых грунтах, а также с быстрейшим восстановлением проезжей части улицы (если трубопровод пересекает ее).

В траншеях, отрытых в плотных глинистых грунтах на глубину не более 2 м, распорки не требуются, в суглинках необходимы распорки, устанавливаемые вразбежку, а в слабых (песчаных) грунтах — сплошное крепление. При прокладке траншеи по приусадебному участку нередко возникает вопрос о сохранении имеющихся посадок плодово-ягодных культур, дорожек, оград и т. п. В этом случае можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Он заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (обычно не больше 3—4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером не менее 1,2X1,2 м и соединяют их на заданной глубине проколами. Чтобы точно совместить отверстия проколов, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами точно в горизонтальном положении с помощью строительного уровня и закрепляют на концах бруска отвесы (грузики на шнуре). Отмерив на каждом отвесе расстояние, равное глубине заложения водопровода, получают центры проколов. Трассу траншей по участку размечают так, чтобы места соединения (стыки) труб совпадали с колодцами. Проколы делают специальной лопатой с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью.

Очень производительным инструментом для проколов показал себя шнековый ледобур, которым обычно пользуются рыболовы-любители, но его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукояткой. Для этих же целей можно использовать и садовый бур (ямокопатель). В песчаных грунтах прокол легко сделать обрезком стальной трубы большого диаметра, расклепав ее рабочий конец в виде конуса и заточив соответствующим образом режущие кромки.

Перед укладкой труб в траншею с проколами их гидроизолируют на всю длину (оставляя чистыми только, резьбовые концы длиной 10—12 см, достаточные для захвата ключом) ,концы закрывают заглушками (завязывают пленкой) и последовательно затаскивают через наиболее подходящий колодец или начало траншеи, Затем в колодцах трубы соединяют муфтами, а места стыков тщательно гидроизолируют. —

При сплошной траншее всю нитку дворового трубопровода собирают на поверхности, гидроизолируют и аккуратно опускают на заранее отнивелированное с определенным уклоном дно траншеи. Уклон дна траншеи с достаточной точностью можно обеспечить с помощью строительного уровня планки (бруска) длиной 2,2 м и колышков. Приняв за нулевую отметку уровень закладки уличной водопроводной сети, забивают на расстоянии 2 м друг от друга колышки: нулевой (у сети) и контрольный, выровнив их торцы точно горизонтально с помощью рейки и строительного уровня. Затем рядом с контрольным вбивают рабочий колышек, на котором нанесена риска, отмечающая уклон (для дворового трубопровода берут уклон 0,003 в сторону сети, т. е. на 1 пог. м 3 мм, в нашем случае для 2 пог. м 6 мм), так, чтобы она совпала с торцом контрольного колышка. Вынув контрольный колышек, операцию повторяют, приняв торец рабочего колышка за новую пулевую отметку. Засыпав дно траншеи точно по торцам всех рабочих колышков, получим гарантированный уклон дна траншеи. Ширина дна траншеи берется из расчета Л + 300 мм, где Д — диаметр трубопровода. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы плотно и без прогибов ложились на него. Для этого его лучше отсыпать песком и хорошо его уплотнить (смачивая водой). Под стыками труб для удобства монтажа выкапывают приямки.

Рис. 2. Прокладка дворового водопровода:

а — методом проколов; б — профиль траншеи с распорками; в — схема нивелирования дна траншеи; г — устройство трубчатого водораспределительного колодца: / — строительный уровень; 2 — планка; 3 — отвес; 4 — совковая лопата с удлиненной рукоятью; 5 — прокол; 6 — шнековый (садовый) бур; 7 — колодец; 8 — песчаная отсыпка; 9 — боковые доски; 10— распорки; II — подкос; 12 — труба; 13 — нулевой колышек; 11 — рабочий колышек;. 15 — контрольный колышек; 16 — контрольная риска; 17 — вороток, 18 — газовый чугунный люк; 19 — отмостка с подготовкой; 20 — асбоцементная труба; 21 — гидроизоляция; 22 — кирпичная кладка; 23 — глиняный замок; 24 — вентиль; 25 — заземление

В процессе всего цикла работ с трубами их открытые концы закрывают деревянными пробками или полиэтиленовой пленкой, закрученной мягкой проволокой. После того как труба уложена на дно траншеи и подсоединена к уличной сети, ее засыпают грунтом слоем 25—30 см, оставляя стыки незасыпанными. Затем промеряют дворовую сеть на герметичность под давлением, отключив ввод в дом заглушкой (перед водомером).

Приемка водопроводных вводов и их присоединение к уличным сетям производятся до их засыпки работниками отдела эксплуатации управления водоканализации. После гидравлических испытаний трубы окончательно засыпают слоями по 0,3—0,4 м с тщательным уплотнением. Хорошее уплотнение дает поливка каждого слоя грунта водой. Свежезасыпанная траншея дает заметную осадку, поэтому в течение ближайших двух-трех лет надо избегать сооружения в этой зоне дорожек, подпорных стенок, цокольных заборов и тому подобных сооружений.

Если возникает необходимость устроить разводку дворовой сети на двух-трех потребителей, можно обойтись и без строительства трудоемкого и дорогостоящего распределительного колодца. Для этого достаточно на каждом ответвлении поставить по вентилю (желательно латунному), поместив его в нишу, выложенную из кирпича и соединенную с поверхностью земли асбоцементной или чугунной трубой диаметром 100—150 мм. Оголовок трубы закрывают крышкой, например газовым чугунным люком (см. рис. 2, г, 13). Вентилем управляют с помощью удлиненного воротка.