Подвалы

Подвал – подземное помещение, устраиваемое, как правило, ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов; для устройства мастерской, а иногда и в качестве дополнительного жилого помещения.

Устройство подвала планируется перед началом строительства самого дома. И при этом план подвала должен являться неотъемлемой частью плана дома.

Выбор материалов, из которых сооружают стены зданий, довольно разнообразен. А что касается стен подвальных помещений, то здесь все обстоит иначе. Так как подвальное помещение находится ниже уровня земли, то, соответственно, и требования к плотности и прочности материала предъявляются достаточно высокие. Ниже мы рассомотрим строительство стен из кирпича.

Выкладывание кирпичных стен

Кирпичные стены подвалов, как правило, бывают сплошными и пустотелыми. Что касается сплошных, то их лучше всего выкладывать из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладка выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки. Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °C должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм.

Выполнять кладку необходимо на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора можно добавить известь или глину.

Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними. Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой следует смочить водой, в этом случае он будет лучше сцепляться с раствором. А если вы решили оштукатурить стену, то кладку следует вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. При кладке стен необходимо оставлять дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делаются из бруска в 10–15 см толщиной, концы которого, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляются в стену на 25 см, как и все остальные типы перемычек.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сперва сделать опалубку, ширина которой должна быть равна толщине стены, а длина – на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема. В опалубке необходимо разместить сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, при этом размещать ее следует не на самом дне, а чуть приподняв на небольших брусках.

Если ширина проема составляет до 120 см, слой раствора, которым нужно заливать сетку, должен быть толщиной 7 см, а если ширина проема больше, то толщина слоя – около 14 см.

Что касается рядовой кирпичной перемычки, то она также ставится на арматуру. Для этого по верху проема следует поставить опалубку из досок, на которую нужно положить слой раствора толщиной в 2 см, а на него – до 10 прутков арматуры, входящих в стену на 25 см. Затем следует положить слой раствора толщиной 5 см. После его затвердевания опалубку необходимо снять.

Опалубку также следует использовать и при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич нужно укладывать на ребро от краев к середине с наклоном у краев, что необходимо для образования клина (рис. 99).

Рис. 99. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: б – деревянный подшивной карниз; в – кирпичный карниз; 8 – скрепляющая проволока; 9 – стропила; 10 –мауэрлат; 11 – подкладка; 12 – толь.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: г – опирание балки на стену; 11 – подкладка; 13 – заделываемый наглухо конец балки; 14 – черепной брусок.

Что касается пустотелых стен, то они представляют собой две стенки в полкирпича, которые через каждые 60–100 см связываются вертикальными кладками (также в полкирпича). Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом. А сверху и снизу проемов и на уровне перекрытий делаются горизонтальные кирпичные перемычки.

Толщина стены в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60 см при –15, –20 и –30 °C соответственно.

Заполнитель засыпать в пустоты следует слоями толщиной примерно 15 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые три слоя нужно заливать цементно‑известковый раствор. Стоит заметить, что необходимо следить за тем, чтобы в пустоты не попадала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно следует закрывать пленкой.

Меры по защите стен подвалов

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона. Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

Кроме того, при кратковременном воздействии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов. А если предусматривается устройство эффективного дренажа, рулонную гидроизоляцию можно применять и при длительном воздействии гидравлического напора.

При длительном воздействии гидравлического напора, а также при наличии грунтовых вод гидроизоляцию следует применять лишь в виде «ванн», изготовленных, как минимум, из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Далее заметим, что поверхности стен, гидроизоляция которых осуществляется с применением битумных обмазок, следует выполнять из однородного, прочного материала без дефектов и неровностей, и они также не должны иметь загрязнений и слабых мест и не должны быть шероховатыми.

Что касается кирпичных стен подвалов, то перед тем, как наносить на них жидкие битумных обмазки, они должны быть выровнены специальным штукатурным составом, который ликвидирует все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять, как минимум, в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой. Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то могут быть применены шпаклевочные массы, которые следует наносить по грунтовочному слою кельмой или шпателем.

Битумные обмазки следует наносить по возможности непосредственно на бетон, без намета. Поэтому за счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона должна быть получена ровная поверхность. Далее на подготовленную для битумной обмазки, высушенную поверхность следует нанести грунтовочный слой. Как исключение, на влажную поверхность стены гидроизоляция может наноситься в виде эмульсии.

Что касается защитной штукатурки, то ее следует наносить лишь на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей. Выцветы и загрязнения, а также острые уголки на поверхностях бетона необходимо удалить, открытые швы кирпичной кладки замазать. Высушенная поверхность должна быть предварительно достаточно смочена. А если на гладкой или сильно пористой поверхности приходится выполнять штукатурку набрызгом, то ее следует наносить за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитная штукатурка изготавливается из цементного раствора с цементно‑песчаным отношением от 1: 2 до 1: 3, с песком крупностью до 3 мм, с содержанием мелких частиц размером до 0,25 мм порядка 20 весовых частей введением уплотняющего средства. Раствор следует наносить на тщательно подготовленную поверхность, как минимум, в два слоя и толщиной не менее 2 см с набросом вручную или при помощи штукатурного агрегата с таким расчетом, чтобы было обеспечено достаточное сцепление и уплотнение. Второй штукатурный слой следует наносить на достаточно твердый нижний слой.

Штукатурные работы не следует выполнять под действием прямого солнечного излучения и сильного ветра. При необходимости свежеоштукатуренные поверхности следует на некоторое время (не менее 48 ч) закрывать. Работы нужно планировать таким образом, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов. Если стыкование отдельных частей поверхности тем не менее необходимо, то слои следует выполнять с перехлестом порядка 15 см.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь никаких видимых трещин и впоследствии не должна также претерпевать никаких линейных или объемных деформаций, ведущих к образованию или распространению трещин в сечении стены. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичная стена должна быть выровнена штукатуркой, сглаживающей все неровности.

Гидроизоляционную мастику следует наносить на бетон по возможности сразу без предварительного оштукатуривания. Поэтому с помощью хорошей, плотно подогнанной опалубки и достаточного уплотнения бетона следует стремиться получить ровную поверхность. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность должна быть пропитана водой. Бетон примерно до нанесения мастики следует смочить. Гладкие, обладающие низкой водопоглощающей способностью поверхности стен не менее чем за 12 ч до начала работ следует смочить.

Гидроизоляционные мастики следует наносить не менее чем в два слоя, причем второй слой должен быть нанесен по возможности непосредственно после завершения и достижения необходимой прочности первого слоя. Указания изготовителя по наименьшим параметрам желательно превышать. Если нижний слой уже схватился, следующий слой может быть нанесен лишь после его полного затвердения и соответствующей подготовки основания.

Работы по гидроизоляции с применением гидроизоляционных мастик следует планировать так, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов в работе. Если стыкование участков поверхности необходимо, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25 см. Гидроизоляционные мастики не следует наносить под прямым воздействием солнечных лучей, дождя и сильного ветра.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь тогда, когда наружная эффективная гидроизоляция невыполнима и части конструкций подвержены вредным воздействиям.

Если в помещениях с внутренней гидроизоляцией наружных стен воздух характеризуется повышенной влажностью, то стены следует облицевать изнутри слоем теплоизоляции, который по возможности должен иметь водопроницаемое покрытие. И если на недоступных снаружи участках наружных стен приходится устраивать внутреннюю гидроизоляцию, то следует изолировать не только соответствующие участки стен, но и всю стену. Примыкающие к ним поперечные стены должны быть также изолированы в глубину здания не менее чем на 1 м.

Что касается рулонной гидроизоляции, то ее следует приклеивать в два слоя по всей плоскости, причем продольные стыки между отдельными слоями должны быть смещены не менее чем на 1/2 ширины полосы, а поперечные – не менее чем на 30 см. Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10 см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой и без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

В качестве материалов для гидроизоляции пригодны рулоны с нанесенной в заводских условиях гидроизоляцией, за исключением материалов, содержащих недолговечные прокладки (включения) и пластмассовые пленки, используемые для гидроизоляции сооружений.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять лишь в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5 °C.

Что касается защитного бетона, то его необходимо изготавливать на основе заполнителя с размером зерен от 15 до 30 мм. Водоцементное отношение не должно быть выше 0,6.

Могут также быть использованы различные уплотняющие добавки. Минимальный защитный слой бетона, включая хомуты, у конструкций из защитного бетона должен быть равен 3 см и не менее чем на 0,5 см превышать наибольший размер заполнителя.

Укладку защитного бетона в опалубку следует производить так, чтобы предотвратить его расслаивание и при этом достигнуть полного уплотнения. Не следует применять никаких вспомогательных средств, остающихся в бетоне (например, распорок).

Работы необходимо планировать так, чтобы не допускать технологических перерывов.

Конструкции из защитного бетона следует предохранять от высыхания и воздействия мороза. В течение не менее 20 сут их нужно сохранять влажными и в случае необходимости закрывать теплоизоляционными матами. Распалубленные стены из защитного бетона должны быть, по возможности, сразу засыпаны землей. Если это невозможно, поверхности стен должны быть защищены многослойной битумной обмазкой.