Линолеум как напольное покрытие используется еще с 60-х годов девятнадцатого века. Свое название этот материал получил от слияния двух латинских слов: linum — лен, полотно и oleum — масло. В технических словарях линолеум значится как полимерный рулонный материал для покрытия полов.
Промышленное производство линолеума впервые началось в 1864 году в Великобритании. Первоначально линолеум получали на тканевой (джутовой) основе из растительных масел (льняного, подсолнечного), пробковой муки — так называемый глифталевый линолеум. Из-за дефицитности сырья ( растительного масла) глифталевый линолеум впоследствии уступил место поливинилхлоридному линолеуму, который получил наибольшее распространение.
Линолеум может быть безосновный (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергалиновой) и теплозвукоизоляционной основах. Линолеум хорош тем, что пол из него бесшумный, обладает значительной износостойкостью и довольно нетрудоемок в укладке. Ухаживать за таким полом просто. Линолеум выпускается в рулонах разных размеров и различной толщины. Толщина линолеума, как правило, 1—4 мм. Ширина рулонов может быть 1—4 м.
Прежде чем настилать линолеум своими руками, сделайте под него хорошее основание. Линолеум должен лежать на ровном, без каких-либо перепадов основании. Если это цементная стяжка, она должна быть ровной и прочной. Если есть дефекты, устраните их так, как мы рассказывали в разделе о ДВП. Если вы собираетесь класть линолеум на дощатый пол, то он также должен быть ровным. Как правило, старый дощатый пол волнист. Перепады досок обязательно проявятся и на поверхности линолеума. Эти места быстро протрутся. Надо помнить что линолеум служит довольно долго, если его поверхность ровная. Как только появляются перепады или волны, линолеум в этих местах вытирается. Если дощатый пол имеет перепады, его надо выравнивать. Для начала хорошенько его проверьте. Если он скрипит или «ходит», то необходимо устранить подобные дефекты. Об этом подробней — в разделе о дощатом поле.
Оторвите старые плинтуса. В этом процессе не следует осторожничать и экономить на старых плинтусах/В любом случае, вряд ли вам удастся сорвать их без потерь. Стоят плинтуса не так дорого по сравнению, скажем, с линолеумом. А смотреться старый плинтус на новом линолеуме будет несуразно, даже если плинтуса заново выкрасить. После демонтажа плинтусов остаются наплывы краски. Их можно убрать топориком или широкой стамеской.
Затем следует проверить все гвозди в досках. Если какие-либо гвозди расшатались и слегка выглядывают их шляпки, то следует их утопить как можно глубже. Гвозди пробивать лучше небольшим металлическим стержнем-добойником. Хорошо, если гвозди «уйдут» в доску на 1 мм, этого вполне достаточно. Неровности дощатых полов устраняют с помощью настила листов ДПВ или ДСП (смотреть соответствующие разделы).
Можно также отшлифовать полы паркетной шлифовальной машинкой, применить наждачную шкурку крупной зернистости — номер 60—100. Имейте в виду, что шлифовать дощатый крашеный пол не так просто, как может показаться. Краска, в отличие от лака, плавится под воздействием наждачной шкурки и быстро забивает ее. Поэтому обязательно применяйте крупнозернистую шкурку. Шлифовку проводите в респираторе. Мы уже говорили ранее о том, что если у вас совсем нет навыков работы с трехфазной шлифовальной машиной, то лучше доверьте это дело Mat теру. Выравнивают дощатый пол также с помощью рубанка, а еще лучше — электрорубанка. Правда, метод этот трудоемкий, к тому же, в этом случае гвозди следует гораздо глубже пробивать в доски — на 2—3 мм с тем, чтобы их шляпки не повредили ножи рубанка. Вообще, рубанком следует пользоваться, если есть перепады, скажем, двух-трех досок. Если же неровности наблюдаются по всей площади, лучше отшлифовать пол шлифовальной машиной.
Если вы собрались класть линолеум на цементную стяжку, то подумайте о том, что полы эти будут не столь уж теплыми, и хорошо было бы их утеплить с помощью листов ДВП, а еще лучше — ДСП. Если все же такой возможности нет, то следует выбрать линолеум наибольшей толщины. Правда, линолеум толщиной 4 мм встречается редко. Если есть возможность достать старый, пусть даже истертый линолеум или если он уже лежал на полах, то используйте его как дополнительную основу, подремонтировав по необходимости. Выбирать линолеум нужно исходя из конкретных особенностей комнаты. На кухне лучше положить безосновный линолеум, то есть без ворса или ткани с нижней стороны. Это обусловлено повышенной влажностью в данном месте. В других комнатах линолеум на основе вполне пригоден. Но если вы используете линолеум разной фактуры, то подбирайте его по возможности одинаковой толщины. Так легче будет стыковать края линолеума на порогах.
Выбирая линолеум, обращайте внимание на его эластичность. Чем эластичнее линолеум, тем больше он будет служить. Не рекомендуется брать жесткий и твердый линолеум. Его жесткость и твердость обусловлена, как правило, повышенным содержанием углерода. Такой линолеум быстро протирается, становится ломким даже при незначительном понижении температуры, да и работать с ним трудно. При покупке просмотрите линолеум на срезе. У хорошего линолеума поверхностный слой рисунка составляет одно целое со всей толщей рулона. Но есть линолеумы, у которых рисунок наносится на поверхность основы и сверху покрывается полимерный пленкой. На изломе эта пленка слегка морщится. Срок службы такого линолеума меньше. Полную характеристику имеющихся в продаже линолеумов должен дать вам продавец.
Подбирать линолеум необходимо еще и по рисунку. Здесь есть свои особенности. И главное, о чем нужно помнить — это соотношение рисунка с шириной и длиной вашей комнаты. Если вы выберете линолеум не с геометрическим рисунком (мраморная крошка, или пробковое дерево, или однотонные цвета), то задача упрощается: части линолеума можно стыковать произвольно. Но если вы выбрали рисунок правильной геометрической формы, то стыковка усложняется и надо иметь в виду, что такого линолеума, как показывает практика, нужно покупать больше. Чтобы вычислить, сколько точно вам необходимо линолеума, необходимо обмерить комнату и составить план с точностью до сантиметра. Обмерьте все выступы, все ниши и ширину порогов. Исходя из вашего плана определяйте ширину и длину рулона.
Когда вы выбрали понравившийся вам линолеум, проследите, чтобы он был в ровном рулоне. Рулон не должен быть смятым или перегнутым где-либо. На нем не должно быть складок. Транспортировать линолеум нужно только в рулоне. Если вы взяли линолеум большой ширины (3—4 м), то лучше его перевозить в кузове грузовой машины и хорошо бы во что-либо завернуть. Если вы перевозите линолеум в багажнике легковой машины, то надо внутрь линолеума вложить достаточно , длинный металлический прут, трубу или деревянную жердь для того, чтобы рулон не провисал по краям. Когда вы привезли линолеум домой, раскатайте его в са мой большой комнате, пусть он вылежится некоторое время. А если вы принесли линолеум с сильного мороза, то пусть он постоит в рулоне, пока не согреется до комнатной температуры. Раскатывать его до той поры опасно. На холоде линолеум твердеет и становится ломким. Работать с линолеумом можно только тогда, когда он разлежался и его поверхность стала ровной. Если на линолеуме по каким-либо причинам возникли складки, которые долго не разглаживаются, то поставьте рядом с линолеумом отопительный прибор. Лучше всего отопитель-воздуходувку. После этого складки должны разгладиться. Ни в коем случае не пытайтесь разгладить складки на линолеуме утюгом, даже через плотный картон или еще что-либо. Это может привести к деформации поверхностного слоя или вообще выжечь этот участок.
Если ширина вашей комнаты примерно равна присматриваемому вами рулону линолеума, тогда ваша проблема упрощается. Отмерьте длину комнаты, и у вас получится цельный кусок — это идеальный вариант. Но может случиться, что ширина комнаты больше, чем ширина рулона. Тогда вам надо подумать о том, как состыковать разрезанные части линолеума и где у вас в данном случае будет шов или несколько швов. Это одна из основных проблем в раскройке линолеума. Нужно рассчитать так, чтобы шов был как можно дальше от центра комнаты, от порога комнаты и не приходился на самые ходовые места в комнате. Еще хорошо, если шов идет от окон или, как говорят, «тянется к окну». Тогда в силу оптического эффекта он менее заметен. Выбирайте по возможности такую ширину рулона, чтобы цельный кусок линолеума как можно больше закрывал площадь комнаты. Кладите этот кусок от порога комнаты. Если не закрытая линолеумом часть комнаты приходится на то место, где будет стоять мебель, то в этих местах с целью экономии можно кроить линолеум, как вам будет удобно, даже мелкими кусками, все равно это закроется мебелью. Если вы решили положить линолеум везде, то есть в комнатах и коридоре, у вас возникнут сложности со стыковкой на порогах. Оптимальное — заводить линолеум на порог со стороны коридора, а не комнаты. Не стоит делать шов точно посередине порога. В комнате кладите линолеум так, чтобы он лег над порогом, не заходя на него. А уж когда будете заниматься коридором, закройте и порог.
Уложить линолеум, пусть и предварительно раскроенный, — еще не все. Вам необходимо будет сделать подрезку линолеума по месту, а также по швам. Операция это очень ответственная, здесь нужна точность. Даже цельный кусок линолеума, с которого вы начинаете накрывать комнату, можно порезать с ошибками. Чтобы этого не случилось, еще раз обмерьте то место, куда должен лечь кусок. В большинстве случаев комнаты не бывают абсолютно квадратными и с прямыми углами. Это приводит к тому, что линолеум нужно подрезать, подгоняя лист к стенам. Перед подрезкой нужно решить, какую из стен вам необходимо взять за основу. Как правило, это стена, где есть вход, то есть порог. Положите линолеум вдоль этой стены как можно ближе к ней, при этом край линолеума должен быть как можно ближе к порогу. Но остальная часть линолеума не должна заходить на стену. Подрезать линолеум можно остро заточенным сапожным ножом. Можно воспользоваться большими ножницами, но не всякий линолеум режется ножницами. Подрезать линолеум можно следующим образом: прижмите заходящий на стену край линолеума в месте его изгиба к полу и, держа нож примерно под углом 45 градусов к полу, прорежьте линолеум в месте его соприкосновения с полом и стеной. Этот прием требует определенного навыка, поэтому попробуйте прорезать линолеум на каком-нибудь ненужном куске, прижав его к стене и полу. Есть другой способ: отмерьте рулеткой на линолеуме точки, по которым пройдет линия отреза. Прочертите эту линию шариковой ручкой и аккуратно отрежьте ножом или ножницами. Зазор между стеной и линолеумом должен быть примерно 1 см. Ни в коем случае край линолеума не должен упираться в стену, иначе возникнут волны на линолеуме. Когда вы подогнали ближайший к порогу край линолеума, подрезайте соседний край у соседней стены. А чтобы кусок линолеума не сдвинулся со своего места, прибейте его в нескольких местах у стены мелкими гвоздями, не забивая их полностью, т.к. потом их нужно будет вытащить. Гвозди бейте как можно ближе к стене, чтобы дырки от них потом закрыл плинтус. Разумеется, нельзя бить гвозди у порога, там, где не будет плинтуса.
В квартире всегда есть места с выступами или нишами. И если выступы обойти довольно просто, то для того, чтобы закрыть нишу, нужно посмотреть и решить: или же вы закрываете нишу обрезком, делая стык, или же можно закрыть ее заходом от единого куска, но при этом будут обрезки вдоль соседних стен. Иногда возникают выступы довольно сложной конфигурации. Обойти их непросто. На этот случай сделайте выкройку из картона или просто газеты. Затем перенесите контуры выкройки на линолеум и сделайте вырез уже непосредственно на нем.
Этот прием вам часто понадобится при настиле линолеума в коридорах, где, как правило, много углов, выступов и порогов. Постарайтесь сделать так, чтобы шов, если он возникнет, не выходил на порог комнаты или кухни. Во-первых, это будет не очень красиво смотреться, во-вторых, эти места самые ходовые, а швы — не самое прочное место. Настил линолеума в коридоре труден еще и тем, что здесь приходится укрывать пороги, заводя линолеум из коридора. Поскольку в коридоре, как правило, порогов много, то есть вероятность ошибиться и в раскрое, поэтому сделайте вырез каждого порога в отдельности на картонке и поочередно переносите их на линолеум, вырезая также по очереди. Начинайте от входного порога. Не забывайте о том (как мы уже говорили), что надо иметь точный план коридора до сантиметра. Конечно, в коридоре (в основном за счет порогов) будет больше обрезков, чем, скажем, в комнатах. К тому же, надо быть готовым к покупке линолеума чуть большего метража, чем площадь коридора. И все же постарайтесь сделать пороги как можно более цельными, заводя вырез линолеума от целого куска в коридоре, несмотря на то, что вдоль стен нужно будет обрезать какую-то часть линолеума.
Особую сложность при стыковке швов составляет линолеум с геометрически правильным рисунком. Когда вы разложите линолеум в коридоре и совместите рисунки на первом пороге, то уже на следующем пороге эти рисунки не совпадут. Кстати, надо иметь в виду, что конфигурация рисунков, даже если она представляс тся вам ква ратной, на деле после замера может не быть таковой. То есть по ширине рулона сторона рисунка будет иметь один размер, а длина — немного отличаться, пусть даже и на 1—2 мм. Но при стыковке листов это будет заметно. Поэтому проверяйте стыки рисунков со всех сторон. Так вот, если у вас на следующем пороге рисунок уже не совпадет с рисунком другого куска линолеума, то вам придется подумать, как с наименьшими эстетическим потерями выйти из этой ситуации. Корректировка рисунка на пороге — дело сложное, особенно, если порогов несколько.
Раскрой линолеума на кухне принципиально ничем не отличается, но есть свои особенности. Известно, что на кухне, как правило, вдоль одной стены стоит кухонная мебель: мойка, газовая плита, шкафы и т.д. Обычно эта мебель стоит плотно, и линолеум под ней не виден. Это дает возможность для некоторой экономии. Цельный лист линолеума можно завести под мебель на 5—10 см. Остальное пространство закроется обрезками-отходами. Конечно, хорошо, если они будут достаточно большого размера. Еще один совет: не стоит отрывать старый плинтус за мебелью, а линолеум, который будет под мебелью, нужно запустить на плинтус и проклеить или прибить мелкими гвоздиками: все равно не будет видно за мебелью. К тому же, это имеет практическое значение. Если вода попадет под мебель, то она не уйдет за плинтус под пол.
А теперь о швах. Стыковать швы и крепить их — дело довольно сложное. Поэтому не спешите сразу практиковаться на том линолеуме, который вы настилаете. Возьмите какие-нибудь обрезки и потренируйтесь на них. Как прирезать швы для их стыковки? Во-первых, когда планируете шов, то заведите край линолеума с одной стороны больше, чем нужно, т.е сделайте запас, достаточно 1—2 см. Важно, чтобы шов перекрывался. Если шов стыкуется между коридором и комнатой, то возьмите запас со стороны коридора, т.е. со стороны захода от целого куска в коридоре. Затем посмотрите, как удобнее и эстетичнее сделать прорез на стыке, положив кусок линолеума с запасом на соседний кусок или же подложив его под этот же соседний кусок. Особенно это относится к линолеуму с правильным геометрическим рисунком. Когда вы определились с этим, можно делать прорез. Прорез можно делать непосредственно вдоль края верхнего куска линолеума, т.е. того, который лежит на соседнем куске линолеума и чей контур края можно повторить острым сапожным ножом на нижнем куске. Делайте это осторожно, точно и по возможности один раз. Второй раз провести ножом по одному и тому же месту довольно сложно, можно не попасть. Нож нужно держать ровно, не отклоняя его в сторону. Этот метод хорош тем, что нож повторяет контуры края линолеума, и даже если край будет неровным, то все равно эти неровности повторятся на соседнем куске при стыке.
Есть другой способ подрезки шва. Так же положите один кусок линолеума на другой и повторите контур верхнего листа, проведя вдоль него на нижнем куске линию шариковой ручкой. Затем как можно точнее обрежьте на этой линии ножницами. Ножницы держите ровно, не наклоняя их вбок, иначе нижний край среза линолеума будет выступать больше, чем верхний или наоборот.
Как крепить линолеум к основе и между собой на стыке? Профессионалы работают с линолеумом специальными инструментами. Существуют такие типы сварки швов линолеума, как воздействие струи горячего воздуха из специального сварочного пистолета. Сваривают токами высокой частоты или применяют сварочный аппарат для линолеума, называемый пилад. Пилад, в отличие от других приборов, можно приобрести или позаимствовать, поэтому мы расскажем о его работе подробнее. Это небольшой продолговатый металлический корпус с двумя киловаттными лампами, применяемыми также в осветительных приборах типа «софит». Принцип его работы достаточно прост: на шов накладывается теплопроводящая фторопластовая пленка. Она хорошо проводит тепло и при этом предохраняет поверхность от перегрева. Пилад кладется на пленку, и лампы разогревают края линолеума. Они плавятся и, соединяясь друг с другом, превращаются в одно целое. Так, постепенно разогревая линолеум, двигают пилад по шву и заваривают его. Разумеется, чтобы работать с пила-дом, нужен немалый опыт. Необходимо точно «схватить» момент расплавления краев и их спайки между собой. Если быстро водить аппарат по шву, он не успеет завариться. Если медленно, есть опасность сжечь поверхностный слой. К тому же различные линолеумы имеют разную температуру плавления. И перед тем как сваривать шов, нужно попробовать сделать это на обрезках. Но есть еще одно условие: основа под швом должна быть ровной, иначе пилад неравномерно разогреет края линолеума. Из-за особенностей своей конструкции он не может подойти близко к стене. Обычно ему недоступны 5—7 см, поэтому остатки шва можно заварить следующим образом: осторожно отодвинуть линолеум от стены, но сделать это только после того, как заваренный до этого участок шва остынет. В противном случае он разойдется. Затем вы кладете фторопластовую пленку на остаток шва и проходите по ней пиладом. Конечно, отодвигать линолеум от стены нужно настолько, чтобы пилад мог накрыть весь остаток шва. Можно воспользоваться и другим способом, не отодвигая линолеум. Накройте остаток шва фторопластовой пленкой и медленно проведите по ней хорошо разогретым киловаттным паяльником. Не советуем работать паяльником по всей длине шва. Вряд ли из этого что-нибудь получится. Паяльник может заварить небольшой участок, но не весь шов. Не используйте для сварки малого участка утюг, у него слишком широкая плоскость. Не пытайтесь заменить фторопластовую пленку газетами, плотной бумагой или еще чем-нибудь. Из этого ничего не выйдет: вы просто прожжете линолеум.
Обращаем ваше внимание на то, что работать со швом можно только тогда, когда все подгонки и подрезания закончены, линолеум не упирается в стену, не морщинится и не идет волнами. Линолеум должен лежать ровно на всех участках. Во время работы со швами на линолеуме не должны стоять мебель или какие-либо предметы. Линолеум — полимерный, пластичный материал, который может вытягиваться. Если на нем стоят какие-то тяжелые предметы во время работы с ним, то после заваривания швов он может сморщиться или же, наоборот, вытянуться. По той же причине не спешите сразу за сваркой швов набивать плинтус. Возможно, что линолеум через некоторое время после сварки растянется или сожмется, а плинтуса не дадут ему принять свободное положение. Набивайте плинтуса хотя бы через несколько часов.
Конечно, сварка швов на линолеуме, особенно если она сделана профессионально, — это идеальный вариант. Шов выглядит эстетично. Но сварка требует достаточного опыта. Можно использовать другой метод в креплении швов — проклеивать их. Это вполне доступный и простой вариант, не требующий специальной подготовки. Для этого также нужно подрезать и подровнять стыки, выровнять поверхность линолеума, зафиксировать края линолеума гвоздями над стенами, как мы уже говорили раньше. Затем — приподнять края линолеума по шву, начертив предварительную линию шва на полу, промазать пол клеем, лучше ПВА, по 1,5—2 см в каждую сторону от линии шва; промазать клеем и нижнюю сторону каждого края линолеума, так же по 1,5—2 см, и аккуратно положить промазанные края на пол, корректируя по необходимости стык. Не следует широко промазывать нижние края линолеума и, там более, мазать всю нижнюю поверхность. Как уже говорилось, линолеум — эластичный материал и, даже будучи полностью проклеен, может сжиматься или растягиваться, и тогда образуются многочисленные мелкие волны.
Линолеум подвержен и влиянию высокой температуры. Если на него попадает прямой солнечный свет и это происходит жарким летом, он может пойти небольшими волнами в некоторых местах, даже если раньше там было все нормально. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Как только температура снизится, линолеум примет свое прежнее положение.
После проклейки шва на это место можно поставить какой-нибудь груз, но не стоит его держать слишком долго. Клей ПВА довольно быстро схватывается, а долгое лежание груза может привести к тому, что линолеум не так свободно будет вылеживаться после проклейки. По той же причине сразу после проклейки вытащите все фиксирующие гвозди.
Случается так, что линолеум истирается в каких-то местах, рвется или появляются несмываемые пятна. Возникает потребность в замене этого участка. На этот случай хорошо иметь запас обрезков такого же рисунка. Поэтому не спешите их выбрасывать. Оставьте самые большие из них, чтобы заменять поврежденные участки, особенно, если они с правильными геометрическими рисунками. Чтобы точно выкроить латку, вырежьте острым сапожным ножом удаляемый участок линолеума, обведите по нему шариковой ручкой контур латки на новом куске и вырежьте латку ножницами или ножом. Латку нужно посадить на клей, но прежде слегка приподнимите края вырезанного участка на полу, промажьте пол клеем и прижмите их. Затем приклейте латку.
Скреплять шов можно и с помощью липкой ленты. Есть специальная липкая лента с самоклеящейся основой с двух сторон. Технология проклеивания швов такой лентой проста. Так же чертится на полу линия шва. Проклеивайте по полу липкую ленту, сняв с нее нижний защитный слой. Верхний пока оставляете. Затем прикладываете края линолеума на ленту и смотрите, насколько ровный получился у вас шов. Это нужно обязательно проверить, т.к. потом, в отличие от проклеивания, вы не сможете скорректировать шов. Убедившись, что все подходит, приподнимите края линолеума, снимите с ленты верхний защитный слой и аккуратно, не сдвигая краев линолеума положите его на липкую ленту, слегка придавив. Надо сказать, что этот способ несколько дороже, чем проклейка, из-за стоимости двухсторонней липкой ленты. К тому же, скажем, на цементную стяжку клеить липкую ленту нецелесообразно. Она не будет долго держаться. Не старайтесь использовать обыкновенную одностороннюю липкую ленту, она не очень прочно склеивает шов.
Есть места в квартире, где нагрузка на порог очень велика и шов может слегка разойтись или задерутся края линолеума по шву. В таких случаях используются накладные металлические порожные планки. Они накладываются на шов и присверливаются несколькими шурупами. Но в любом случае хорошо проклеить края линолеума по шву, чтобы они не вылазили из-под планки Накладывать порожную планку можно и тогда, когда вы ошиблись с расчетами или неправильно подрезали края линолеума на порогах и между ними образовался зазор. Этот зазор и накрывается планкой. Если вы ошиблись с расчетами или неправильно подрезали линолеум у стены, то туда лучше вырезать полоску такого же линолеума или клин и «посадить* их на клей ПВА. У стены это будет не так заметно. А вот если шов проходит посередине комнаты или на другом видном месте и вы допустили зазор между краями, то исправить положение будет сложно. Здесь уже не набьешь планку: она совершенно не будет смотреться, да и вставлять полоску или клинья также неэстетично. Поэтому ни в коем случае не допускайте зазоров между краями линолеума на видных местах. Если все же подобное случилось и зазор велик, то подтяните тот край линолеума, который лежит не у порога комнаты, а в дальней ее части. Совместите края, сделав нормальный шов. Конечно, при этом противоположный край того куска линолеума, который вы подтянули, отойдет на некоторое расстояние от стены и там образует зазор. Но с этим можно справиться, вставив туда полоски или клинья. В любом случае, это будет не так бросаться в глаза, как в середине комнаты, особенно, если у стены будет стоять мебель.
Если в вашей квартире или доме есть ступеньки и вы хотите постелить на них линолеум, то вовсе не обязательно укладывать все ступеньки цельным куском линолеума. Очень трудно будет прижать изгибы линолеума на внутренних углах между ступеньками, да и на внешних углах он быстро износится. Гораздо проще и надежнее вырезать обрезки линолеума по частям на каждую ступеньку так, чтобы эта часть накрывала горизонтальную поверхность ступеньки и заводилась на вертикальный торец этой же ступеньки, и так далее сверху вниз. Шов, который образуется на внутреннем углу между ступеньками, даже если он с зазором, закрывается малым плинтусом или штапиком. Так линолеум будет плотнее прилегать к ступенькам и не пойдет волнами. Конечно же, его надо проклеить. Внешний угол на выступе каждой ступеньки — тоже слабое место. Поэтому лучше всего прорезать линолеум вдоль углового выступа, тогда он плотнее приляжет в этом месте к основе, а шов закрыть угловым порожком, крепящимся шурупами к ступеньке. Метод прилаживания отдельных частей линолеума хорош еще тем, что здесь можно использовать отходы — обрезки линолеума соответствующего размера, поэтому ступеньками лучше заняться уже после того, как вы застелили все комнаты. Линолеум хорошо моется, и для его мытья можно применять различные моющие средства, но не стоит увлекаться сильно концентрированными химическими веществами. Достаточно сделать слабый мыльный раствор из хозяйственного мыла. Это просто и дешево.