Распиливание древесины
Для столярных и плотничных работ обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Мастер-пирограф может обойтись одной ножовкой, так как она при небольшом объеме работ вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. При этом следует учитывать, что пилы с крупными зубьями служат для грубой разделки заготовок, а также для распиловки по преимуществу мягкого и сырого дерева. Для тонкой работы и пиления сухого и твердого дерева нужно пользоваться мелкозубыми пилами: трудно пилить доску, если расстояние между вершинами зубьев пилы почти равно толщине материала.
При пилении дерева ножовку крепко держат правой рукой[5], причем указательный и большой пальцы лучше на-правлять вдоль полотна ножовки. Такая хватка способствует правильному и ровному движению инструмента, поскольку мускулы предплечья не так сильно напрягаются, как при полном захвате ручки пилы (в кулак). Особенно это касается ножовок малых размеров. Начинать пиление следует движением не вперед, а на себя. Направляя пилу большим пальцем левой руки по отметке, медленным движением протягивают пилу на себя и таким образом делают надпил достаточной глубины. Пилу направляют по разметочной линии таким образом, чтобы левая сторона зубьев проходила точно по линии разметки, а припуск на ширину развода зубьев приходился на отпиливаемую часть. Начиная пиление, нужно следить, чтобы полотно пилы образовало прямой угол с плоскостью распиливаемого предмета. Движения ножовкой при распиловке должны быть плавными с легким нажимом на рукоятку. Инструмент должен иметь достаточный развод зубьев (не менее ? толщины полотна). Правильность распила удобно проверять угольником или ровно обрезанным бруском. Чтобы при пилении затрачивать меньше сил, пилу держат под углом к плоскости доски. Обычно этот угол составляет 60°, однако при поперечном пилении древесины мягкой породы толщиной менее 20 мм выгоднее угол около 40°. Нужно помнить: чем большее число зубьев одновременно соприкасается с деревом, тем лучше пойдет распил тонкой заготовки.
Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубцы мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо берет сырое или смолистое дерево.
Для того чтобы распустить фанерный лист, можно воспользоваться мелкозубой ножовкой либо электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительный выигрыш в производительности, электроинструмент не так уж хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она способна только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен именно для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке), а во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной или овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы.
При пилении фанеры инструментом с зубьями крупнее лобзиковой пилки на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими. Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать по разметке ножом.
