Создание и установка дверей

Изготовление дверного полотна своими руками под конкретный проем не только экономически выгодно, но обладает преимуществом при сборке двери. Дверь индивидуального исполнения не нуждается в подгонке, в то время как полотна заводского изготовления иногда приходится подрезать под величину проема уже по выполненному отделочному покрытию.

Необходимые материалы: материалы для изготовления выбранного типа дверного полотна (обрезные доски, листы ДВП и т. д.), дверная ручка, дверные наличники, замок или защелка (может идти в комплекте с ручкой), петли, саморезы по дереву, потайные гвозди (или финишные гвозди, гвозди с откусанными шляпками), столярный клей. Доски для изготовления рамочного каркаса щитового полотна под дальнейшую обшивку могут иметь незначительные механические повреждения (отверстия от гвоздей, сколы), сучки; для этих пиломатериалов главное – качественная сушка и отсутствие гнили. Не следует использовать метизы из материалов, склонных к коррозии. Входные двери можно усилить металлическим листом толщиной 2 мм.

Необходимые инструменты: дрель, шуруповерт или набор отверток, наждачная бумага с держателем (наклеенная на деревянный брусок), пила (ручная, торцовочная), напильник, ножовка, ножницы, горизонтальный строительный уровень, правило, карандаш, угольник, рулетка, набор стамесок (или фрезеровочная машина), строительный нож, рубанок, стусло, молоток, киянка, плоская (флейцевая) кисть (для клея), шлифовальная машина. Для изготовления настоящей (не имитированной) филенчатой двери необходим станок. Вместо стамески можно использовать крепкий кухонный нож.

1. Сборка полотна. Для создания рамочной двери используют обрезные доски (например, дюймовую доску с сечением 2,5 ? 10 см) или бруски (например, брусья с сечением 5 ? 5 см). Если в дверь будет врезан замок, для изготовления рамы применяют пиломатериал с толщиной не менее 3,4 см (в таком случае общая толщина дверного полотна получится равной примерно 4 см с учетом нашитых листов ДВП). Ширина досок может составлять 5 см. Полотно раздвижной двери, напротив, должно иметь облегченную конструкцию: для изготовления его каркаса можно использовать бруски с сечением 3 ? 4 см. Нижний поперечный элемент рамы полотна (порожный брусок) иногда устраивают шире, чем остальные элементы каркаса: до 15 см. Если дверное полотно очень широкое, можно использовать в каркасе вертикальный средник. ДВП или другой материал для обшивки полотна должен быть плотным, прочным, без глубоких царапин и других значительных механических повреждений.

Величину дверного полотна определяют, исходя из внутренних размеров дверной коробки за вычетом величины необходимых зазоров и припусков на отделку (обшивку, окраску) полотна. Не следует пренебрегать даже предполагаемой толщиной краски или лака. В дверной коробке с порогом зазоры между коробкой и полотном со всех сторон должны составлять как минимум по 2 мм. Если порога нет, зазор снизу увеличивают до 8—10 мм. Дверь в санузел в обоих случаях (с порогом или без него) размещают в коробке с нижним зазором между полотном и коробкой в 10–15 мм. Остальные зазоры во всех вариантах должны составлять по 2 мм или более.

Чтобы изготовить полотно щитовой конструкции, из ДВП или фанеры вырезают два прямоугольных листа, проверяя правильность углов угольником. Один лист укладывают на ровную чистую поверхность лицевой (гладкой) стороной вниз. Чтобы не испортить покрытие пола, можно постелить под заготовку дверного полотна полиэтиленовую пленку или газеты. К листу ДВП крепят, размечая и вырезая из подготовленных досок, раму конструкции.

Рама состоит, как правило, из двух стоек, равных по высоте дверному полотну, и поперечных отрезков (средника, притолочного бруска и порожного бруска), длина которых равна ширине дверного полотна за вычетом двух размеров сечения вертикальных стоек. Притолочный и порожный бруски могут быть закреплены как в створе стоек (в таком случае длина стоек определяется, как указано выше), так и сверху и снизу стоек (тогда стойки должны быть короче на ширину притолочного и порожного бруска, а сами эти бруски выполняют длиной, равно ширине полотна). Если в дверь будет врезан замок, то рядом с притворным торцом собираемого полотна вплотную к стойке монтируют замочный брусок (из доски того же сечения, что и стойки), из-за этого средник делают короче еще на одну ширину стойки: его устанавливают враспор с петельной стойкой и замочным бруском. В полотне распашной двери усиление необходимо в месте крепления роликов, с помощью которых полотно будет перемещаться по направляющим профилям: по той причине притолочный и порожный бруски (или доски) делают шире, чем вертикальные стойки. Количество средников может быть разным: чем прочнее должна быть дверь, тем чаще располагают поперечные элементы каркаса. В раздвижной двери стараются использовать минимальное число средников или вообще ограничиваются верхним и нижним бруском.

Если дверная коробка после сборки получилась не совсем прямоугольной во внутреннем проеме, но отклонения незначительны (невооруженным взглядом не заметны), то при изготовлении полотна можно учесть эти отклонения и скопировать величину углов коробки в соответствующие углы полотна.

В межкомнатных щитовых дверях облегченного типа со сплошной облицовкой и пенопластовым заполнением, в узких створках двустворчатой двери и в дверях с остеклением на всю высоту средник не устанавливают.

Заготовки досок перед креплением на лист ДВП шлифуют наждачной бумагой для удаления ворса и выравнивания плоскостей. Каркас собирают способом «шип-паз» или на метизах, дополнительно проклеивая места соединений. Соединения в пазы могут быть усилены саморезами. Для соединения всей конструкции в пазы поперечные элементы должны быть длиннее, чем указано выше, на глубину пазов. Пазы выбирают в боковой части элементов (как правило, в стыке это стойки), а в торцевой части другого скрепляемого элемента устраивают шипы. Эту работу проделывают с помощью стамески или фрезы. Обычно раму щитового полотна собирают на соединениях в один или в два шипа. Самое простое соединение «шип-паз» – это накладка элементов друг на друга с запилом в половину толщины доски. Это соединение также называют шиповым соединением в полдерева. Соединения выполняют скрытыми, на всю ширину рамы. Если соединения Т-образное (шип устроен в середине толщины одного из элементов), соединение должно занимать от трети до половины ширины доски.

Количество шипов в каждом креплении зависит от толщины дверного полотна. Если его толщина меньше 4 см, соединения делают на одинарных или двойных шипах. Детали каркаса полотна толщиной 4–8 см крепят на два или три шипа. Если же толщина полотна превышает 8 см, соединение выполняют только на три шипа.

Для точной стыковки места устройства пазов и шипов размечают при черновой укладке элементов каркаса на лист ДВП, постоянно сверяя перпендикулярность будущих стоек и поперечных досок. Перед тем, как разобрать черновую раскладку, все доски маркируют и записывают порядок маркировки на бумаге или непосредственно на листе ДВП. Кроме того, все элементы каркаса на ДВП для соединения листа с каркасом с помощью клея обводят карандашом (чтобы в дальнейшем видеть, какие участки на листе смазывать клеем). На поперечных элементах отмечают с равным интервалом по три или четыре точки, на месте которых затем сверлят отверстия диаметром 3 мм. В твердой древесине эти отверстия выполняют с фаской, чтобы было возможно вкручивание саморезов впотай. Фаску выполняют сверлом большего диаметра, утапливая его в поверхность древесины на предполагаемую высоту шляпки самореза.

После выборки всех необходимых пазов элементы каркаса снова раскладывают на листе ДВП в соответствии с маркировкой и проводят подгонку друг к другу, исключая неплотную стыковку. Только затем начинают окончательную сборку на клей. Чтобы в ходе сборки каркаса не появились расхождения в размерах, каркас собирают на вырезанном листе ДВП, сверяясь с его габаритами. Соединяя доски методом «шип-паз», используют киянку. Возможна одновременная сборка каркаса и его крепление к листу ДВП. Для этого подогнанные элементы каркаса разбирают, места их расположения на листе ДВП (обведенные ранее карандашом) промазывают клеем, как и внутренние стыковые поверхности стоек и поперечных досок каркаса, затем собирают каркас, сразу приклеивая его к листу ДВП. В другом случае, если сначала собрать каркас, его нельзя будет переворачивать или двигать до полного высыхания клея, поэтому работа затянется.

Через проделанные в досках каркаса отверстия лист ДВП скрепляют с рамой саморезами, длина которых равна толщине досок.

После соединения каркаса с листом ДВП заготовку кладут листом вниз и заполняют каркас сотами или рейками, а затем нашивают второй лист ДВП. Заполнение каркаса зависит от типа двери. В полотно входной двери обычно укладывают прочный «армирующий» материал (листы алюминия, бруски клееной древесины или массива твердых пород), а также утеплитель. Каркас межкомнатной щитовой двери можно заполнить подручным материалом: вместо готовых картонных сот используют картонные ячейки для яиц, а в качестве утеплителя – пенопласт из упаковок бытовой техники. Все «наполнители» крепят на клей, за исключением металлических элементов: для них необходимо крепление с помощью метизов.

Собранный каркас и вторую заготовку из ДВП промазывают клеем. Лист укладывают сверху на каркас, совмещая все стороны. Верхнюю заготовку можно для большей надежности прибить к каркасу тонкими гвоздями длиной 2 см. Собранную конструкцию прижимают грузом: снизу – доски или древесно-стружечные плиты, сверху – равномерно распределенный подручный груз. Груз оставляют на 2–3 дня, до полного высыхания. Если конструкция полностью будет скреплена потайными гвоздями (утапливая шляпки заподлицо), установка груза необязательна.

Если нет возможности сделать обшивку полотна цельной, ее собирают из полосок ДВП (или другого материала) с обязательным перекрытием стыков в раме (т. е. стыки обшивки не должны совпадать со стыками каркаса).

Чтобы сделать щитовую дверь со вставкой из стекла или другого материала, раму для стекла нужных размеров устраивают в общем каркасе, а в листах ДВП проделывают в нужном месте отверстия необходимого размера. Нежелательно собирать обшивку обеих сторон из нескольких кусков ДВП, при необходимости врезки в полотно стекла вырез под стекло устраивают в цельном листе (т. е. хотя бы с одной стороны полотна при таком раскладе обшивка должна быть цельной). В досках каркаса, которые будут выполнять функцию рамы, выбирают пазы по толщине стекла. Стекло вставляют на этапе монтажа каркаса щитовой двери, в пазы и на клей. Дизайн двери при этом может быть очень разнообразным: прямоугольное стекло, вставленное в раму каркаса, можно закрыть листами ДВП с вырезом меньших габаритов, но более интересной формы.

Существенный недостаток такой конструкции в том, что при необходимости ремонта двери стекло можно будет вынуть из рамы только путем разбора дверного полотна.

Возможна вставка небольшого по весу стекла уже после изготовления щитового полотна. Для этого в полотне устраивают вырез («окно») по величине подготовленного к вставке куска стекла с припусками по каждой стороне в 1 мм (обязательный зазор между стеклом и краем такого «окна»). К краям «окна» с одной стороны полотна крепят деревянную или пластиковую раму из Г-образного профиля. Полотно переворачивают, вкладывают в «окно» на выполненную с обратной стороны раму стекло (соединение выполняют на клей) и накрывают его с этой стороны такой же рамой. Размеры профилей для создания рамы должны быть такими, чтобы стекло было плотно сжато с обеих сторон. Вместо цельной рамы (штапика) по такой же технологии можно закрепить стекло в прорези с помощью отдельных уголков из пластика или дерева. Но в таком случае придется позаботиться о внешнем виде торцов «окна»: например, закрыть их тонкими декоративными планками.

Чтобы при необходимости ремонта стекла не требовалось демонтировать раму (штапик), которая его держит, в притолочном бруске можно сделать прорезь для вставки и вынимания стекла. Прорезь выполняют в виде пропила длиной чуть больше ширины стекла и шириной чуть больше толщины стекла. Пропил можно при желании закрыть заглушкой. Дверь, имеющую такую прорезь, при необходимости ремонта стекла нужно просто снять с петель и положить горизонтально.

В процесс сборки должна быть включена обработка каждого деревянного элемента. После окончания сборки полотна дверь обычно покрывают краской или лаком по всей поверхности, кроме нижнего торца. Это неправильно. Полотна заводской сборки действительно можно приобрести именно в таком варианте отделки, но нижний торец оставляют не обработанным только для того, чтобы подогнать полотно по высоте проема. Это один из недостатков дверей заводского производства: из-за не обработанного торца полотно может покоробиться, набравшись влаги. Изготавливая дверь самостоятельно, следует сразу определиться с ее размерами и своевременно выполнять обработку и отделку древесины. Если оставить нижний торец или другую плоскость дверного полотна без покрытия, дверь будет «дышать», а этот процесс может привести к ее деформации.

Все видимые стыки между деталями дверного полотна до отделки можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. После высыхания поверхность двери шлифуют.

Другие типы дверных полотен (погонажные, филенчатые) сложнее в изготовлении, чем щитовые, однако принцип их создания тот же: для полотна подбирают несущие элементы и обшивку (или вставки). Крепления выполняют в пазы, на клей, для большей прочности используют метизы. Филенки в каркасе филенчатой двери могут быть закреплены теми же способами, что и вставное стекло в щитовом полотне. Полотно из массива древесины изготавливают только в заводских условиях путем склейки брусьев и ламелей.

В полотне любого типа узел для врезки дверного замка должен быть особенно прочным, чтобы при врезке скрепленные в этом узле элементы не рассоединились. Крепления здесь выполняют с помощью столярного клея и саморезов.

2. Установка петель на полотно. Для монтажа петель сначала проводят разметку: на петельном торце дверного полотна снизу и сверху (для входной двери или для любой двери из цельного массива – еще и посередине) отмечают будущий центр или края петель в соответствии с такими же отметками или уже установленными петлями дверной коробки.

Важно учитывать, что соответствующие отступы от верха и низа петельного бруска и торца дверного полотна до устанавливаемой петли будут отличны. Это необходимо для обеспечения зазоров между дверным полотном и коробкой. Разница в отступах определяется именно запланированной величиной зазоров. Главное, чтобы расстояние между самими петлями было одинаковым на коробке и полотне. Нужную часть петли прикладывают по разметке и обводят карандашом. С помощью стамески или фрезеровочной машины выбирают паз под петлю. Глубина паза должна быть равна толщине карты петли, чтобы после установки петля оказалась заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Приложив петлю в выбранный паз, отмечают карандашом отверстия под саморезы; сверлят отверстия меньшего диаметра, чем диаметр стержня шуруопов; прикручивают петлю саморезами.

3. Врезка дверной ручки и замка. Для вставки ручки или замка в притворном торце полотна устраивают «гнездо». Его удобно вырезать в процессе сборки полотна (в таком случае точность размещения замка и прочность креплений будет выше), но иногда к этому времени фурнитура для двери еще оказывается не приобретена.

Дверная ручка должна быть расположена на расстоянии 1 м от нижнего края дверного полотна. На край полотна наклеивают бумажную ленту, чтобы при проведении работ с выборкой гнезда не повредить поверхность полотна. На этой ленте ставят отметки и дублируют их на торец и обратную сторону полотна. На торце размечают габариты врезаемого замка (его заглубляемой части). Чтобы не просверлить слишком глубокие отверстия, на сверле с помощью бумажной ленты отмечают расстояние, равное глубине замка. После высверливания отверстий паз дорабатывают стамеской. Можно сразу воспользоваться для устройства паза фрезой. Замок вставляют в полученный паз и аккуратно ножом или карандашом обводят планку, на которой он будет крепиться. Вынимают замок и выбирают паз по отмеченным размерам планки, глубиной, равной толщине планки.

При установке петель и другой фурнитуры следует сначала определить, требуется ли врезка этих элементов в толщу коробки или полотна заподлицо. Если элементы являются накладными, выбирать пазы под них не следует.

Приложив замок к торцу двери с одной из сторон полотна, отмечают места для отверстий под крепления ручек. То же самое делают с другой стороны. Просверливают отверстия необходимого диаметра. Сверлить полотно насквозь не следует: сначала проделывают отверстие на половину толщины полотна с одной стороны, затем – то же самое с другой стороны. Затем закрепляют механизм замка и дверные ручки.

4. Установка креплений для раздвижной двери. Раздвижная дверь может быть изготовлена по тем же принципам, что и распашная, но их крепления значительно отличаются.

Обязательным является верхний профиль с роликами. Раздвижная дверь, которая перемещается только по верхнему профилю, называется навесной.

Ролики принципиально делятся на два типа: с гребнем и с пазом (рис. 5).

Рисунок 5.

Рисунок 5.

Стыки роликов с направляющими профилями (разрез): а) ролик с пазом; б) ролик с гребнем (выпуклой поверхностью); 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно

Ролик крепят к полотну шарнирно: в самом полотне после разметки сверлят сквозное отверстие, в которое затем вставляют стержень. Для обеспечения прочности узла крепления с обеих сторон дверного полотна к его поверхности крепят на метизах металлические планки с центральным отверстием для прохождения стержня.

На стержень с нужной стороны насаживают ролик, концы стержня с обеих сторон укрепляют заглушками.

Сам направляющий профиль должен быть в два раза длиннее общей ширины двери, чтобы оставалось место для отодвигания полотна.

5. Установка наличников и других облицовочных элементов. С помощью стусла наличники сначала запиливают под 45°, после чего измеряют нужную длину наличников по внутренней стороне и отпиливают лишнее с другого (не запиленного) конца наличника. Возможна стыковка наличников под 90°, но внешний вид при таком варианте получается, как правило, менее аккуратным.

Наличники крепят к дверной коробке с помощью потайных или финишных гвоздей. Угловые стыки (если они получились не очень аккуратными) промазывают акриловым герметиком, подобранным по цвету наличников.

При обшивке дверного полотна листами ДВП необходимо облицевать торцы полотна декоративными планками из дерева или пластика, чтобы предотвратить стирания краев ДВП на торцах. Планки могут иметь толщину до 5—10 мм, это необходимо учитывать на этапе определения размеров полотна (планируя облицовку торцов планками, расчетные размеры следует уменьшать на толщину планок). Планки крепят на уже готовое полотно, после врезки петель и замка.

6. Навешивание двери на петли. Перед навешиванием дверного полотна на петли коробки удобно провести отделку полотна, покрыв его лаком, краской или морилкой.

Похожие книги из библиотеки

Теплицы и парники

Любому огороднику хочется каждый год получать хороший урожай. И лучший помощник в этом парник или теплица. Как построить на своем участке самостоятельно и без особых затрат теплицу или парник, как правильно их эксплуатировать, как их хранить зимой и, конечно же, как вырастить отличный урожай в парнике или теплице вы найдете на страницах этой книги.

Экология вашего дома

Книга посвящена экологии городского жилища; в ней рассмотрены загрязняемые среды квартиры – воздух, вода, пища, а также ее физические характеристики (радиация, магнитные поля, шум, освещение). В ней приведены описание методов и приборов экологического экспресс-анализа, применяемых при обследовании помещений; рекомендации о комфортном оснащении квартиры, о рациональной расстановке мебели. В особенной части обобщены материалы по параэкологии жилища. Книга предназначена для широкого круга читателей, в том числе для студентов начальных и средних экологических образовательных учреждений, студентов вузов, учащихся общеобразовательных школ с экологическим уклоном, для домохозяек и читателей, интересующихся вопросами практической экологии, безопасности и комфортности жилища.

Советы по строительству бани

Как получить «легкий пар» в русской бане, построенной своими руками? Правильное использование материалов и способов их обработки напрямую связаны с эффективной эксплуатацией бани или финской сауны, а, значит, и с Вашим самочувствием. Секреты строительства детально раскрываются в данной книге. Кроме того, Вы узнаете, как правильно пользоваться парилкой, какие процедуры окажут пользу Вашему здоровью.

Как построить сельский дом

В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ. Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахтных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготовлении домовой резьбы и т. д. Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на индивидуальных застройщиков.