Строительство короба

1. Подготовка дверного проема. Перед возведением новой дверной коробки может потребоваться демонтаж старой двери. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с дверной коробкой не выломать часть стены. Сначала снимают дверное полотно с петель. Затем убирают дверные обналичники, отжимая их от коробки топором или ломом. После этого приступают к демонтажу дверной коробки.

Древесина, в отличие от некоторых других строительных материалов, не терпит неточностей в обработке. Распиловку, обстругивание, резку, выборку пазов следует проводить с особой тщательностью и с учетом припусков на толщину режущей части инструмента, иначе пиломатериал может быть безвозвратно испорчен.

Бруски старой коробки перепиливают ножовкой в нескольких местах: если присутствует крепление рядом с полом, следует отступить от этого места 20 см (наверх); при отсутствии нижнего крепления от пола отступают 70 см. Затем с помощью гвоздодера или шуруповерта вынимают из коробки метизы, которыми она была закреплена в дверном проеме. Если в качестве метизов выступают гвозди, можно «отжать» брусья коробки от проема, используя гвоздодер или топор. Сначала убирают верхнюю часть одной из стоек, затем – горизонтальный верхний брусок, потом переходят к демонтажу верхней части второй стойки и нижним частям обеих стоек. Если же коробка была закреплена на анкерных болтах, вполне возможно, что ее придется выламывать по фрагментам, используя молоток, кувалду и лом. Анкера при этом останутся в стене. Их выступающие части можно срезать с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки»), сравняв плоскость креплений с плоскостью стены.

После демонтажа старой дверной коробки новую в освободившийся проем устанавливают строго по центру, с равным удалением боковых стоек от торцов проема. Для определения центра проема потребуется рулетка, строительный уровень и отвес.

Если стена только что была возведена из монолитного железобетона, необходимо дождаться полного высыхания бетона (от 3 до 8 месяцев).

Следует также отталкиваться от того, что пол под устанавливаемой дверью полностью готов и не потребует дальнейшей отделки. Готовность пола также означает его горизонтальность. Если выравнивание пола перед установкой двери невозможно по каким-то причинам, монтаж дверной коробки будет значительно сложнее, чем в идеальных условиях, поскольку придется учитывать припуски в элементах дверной конструкции в соответствии с перепадом высот по ее краям. Горизонтальность пола проверяют строительным уровнем.

Даже если старой коробки в проеме нет, не следует торопиться с монтажом новой дверной конструкции. В первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Сначала с помощью отвеса проверяют вертикальность стен в двух плоскостях. Если есть существенное отклонение от вертикали, в проеме натягивают шнур по строго вертикальным и горизонтальным линиям «рабочего» проема (рис. 4). Именно по этим линиям затем измеряют ширину и высоту дверного проема.

Рисунок 4.

Рисунок 4.

Обозначение шнуром рабочих габаритов дверного проема: 1 – абрис существующего дверного проема; 2 – натянутый шнур, обозначающий абрис рабочего проема

Проем с сильным отклонением створок от горизонтали и вертикали следует выровнять. В наиболее сложных случаях для этого может потребоваться бетонирование с армированием.

После замера ширины и высоты рабочего дверного проема следует учесть, что между поверхностью (торцом) стены и дверной коробкой должны оставаться зазоры 2—15 мм, а между дверным полотном и поверхностью пола – зазор в 2—20 мм. Если поверхность стен и пола ровная, зазоры могут быть минимальными, в другом случае обычно обеспечивают зазоры не менее 10 мм.

При наличии в конструкции двери порога оставляют зазор между полотном двери и порогом 2–3 мм.

Дверная конструкция (включая дверную коробку) по размерам должна быть меньше дверного проема, но в некоторых случаях этого достичь не удается. Иногда для установки готовой (заводского производства) коробки с готовым дверным полотном проще увеличить дверной проем, чем обрабатывать до необходимых размеров элементы дверной конструкции.

2. Создание дверной коробки. Для работ по созданию и монтажу дверного короба потребуются измерительные инструменты (карандаш, горизонтальный строительный уровень, отвес, большой угольник, рулетка, правило), отвертка, дрель, шуруповерт (или дрель с насадкой для закручивания шурупов), стамеска, молоток, ножовка, деревянный молоток (киянка), перфоратор, фреза, торцовочная пила, стусло (специальный лоток для резки пиломатериалов под углом). Из материалов, кроме брусьев и досок, необходимы метизы выбранного типа (гвозди, саморезы и т. п.), дверные петли, монтажная пена, малярный скотч, остатки пиломатериалов для создания клиньев (или специальные монтажные прокладки). Сама рама дверной коробки должна быть изготовлена из цельных или клееных брусьев толщиной не более 7 см и шириной не менее 10 см.

Для соединения брусьев между собой (если будет выбрано соединение с помощью метизов) используют саморезы или другие крепежи длиной 7–8 см. Монтажная пена должна иметь минимальное расширение, иначе работать с ней будет неудобно.

В соответствии с проведенными обмерами рабочей части дверного проема составляют чертеж или набросок дверной коробки с определением размеров верхнего горизонтального бруска и вертикальных боковых стоек. Размеры этих элементов зависят от ширины и высоты дверного проема, планируемых зазоров между коробкой и проемом, а также от способа крепления балок коробки между собой.

Бруски коробки могут быть соединены одним из трех способов: шип-паз; запил под 45°; запил под 90°. В первом способе в местах стыковки устраивают пазы и шипы. Соединения с запилами выполняют без пазов. Наиболее эстетично выглядит соединение под 45°, однако оно сложно в исполнении: срезы делают торцовочной пилой, а в месте соединения не должно быть никаких зазоров. Самый простой способ соединения брусков – запил под 90°. Запил выполняют обычной пилой, с помощью стусла.

Шиповые соединения элементов дверной коробки выполняют трех видов: концевые, срединные вертикальные и срединные горизонтальные. Концевые соединения устраивают на сквозных прямых шипах, срединные вертикальные – на сквозных прямых шипах или на деревянных дюбелях, срединные горизонтальные – на прямых шипах не сквозного типа или на деревянных дюбелях.

При соединении элементов коробки толщиной до 80 мм соединение выполняют на одном или на двух шипах; если толщина элементов составляет от 80 до 130 мм – необходимо соединение на двух или трех шипах; при толщине элементов более 130 мм их соединяют

Угловые соединения с помощью шипов или нагелей обязательно выполняют на клею. Допускается крепления гвоздями – по два гвоздя длиной не менее трех четвертей толщины скрепляемых элементов в каждый угол соединения.

Пазы выбирают на коротком (верхнем) бруске дверной коробки (соответственно на концах стоек устраивают шипы). При использовании дверной коробки заводской сборки следует проверить наличие и качество этих пазов и при необходимости их доработать.

Все элементы дверной коробки выкладывают на чистую ровную поверхность и собирают из них раму дверной коробки, используя киянку (молотком с металлическим наконечником сбивать элементы коробки нельзя, чтобы не повредить древесину). Части конструкции после соединений в пазы или с помощью нагелей дополнительно закрепляют метизами (как правило, это обычные шурупы или саморезы). Выступающие концы брусков при необходимости отпиливают. Это лучше делать именно после сборки, чтобы не допустить ошибок во время предварительного отпиливания. Конструкция должна получиться ровной и гладкой, а ее углы – прямыми. При необходимости для исправления недочетов используют рубанок и шлифовальную машину. Если угол получился не прямым, следует проверить правильность выполнения пазов. Сделать это после соединения на шурупы, а тем более на клей, сложно, поэтому проверку на геометрическую правильность проводят постоянно в ходе работ по сборке коробки.

Если предусмотрено крепление брусьев друг с другом на саморезах, для них сначала аккуратно проделывают отверстия дрелью, иначе брус при вкручивании саморезов может лопнуть. Отверстия сверлят на глубину чуть меньше длины саморезов (примерно 6–6,5 см при длине шурупов 7–8 см). Диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурупа (диаметр без учета резьбы). В одну из сторон каждого угла вкручивают по два самореза. С другой стороны угла между этими двумя крепежами можно добавить для большей прочности третий саморез. Скручивая брусья друг с другом, обязательно проверяют правильность сборки с помощью угольника.

Не поднимая собранную конструкцию, производят разметку мест для крепления петель на нужной стойке коробки. Как правило, под петли выбирают пазы (это позволяет получить более аккуратный узел крепления). Для вырезания пазов сначала прикладывают подготовленную петлю к внутреннему торцу коробки и обводя ее контур карандашом. Петли внутренних дверей располагают на расстоянии по 15–30 см от верха и низа внутренней поверхности вертикальной стойки коробки. Для входной двери требуется третья петля, ее размещают ровно между крайними петлями. Пазы вырезают с помощью стамески, глубина зависит от толщины крепежной части петлей. Петли примеряют в выбранные пазы и при необходимости их дорабатывают. Затем устанавливают петли. Если врезать петли в не установленную коробку кажется неудобным, эту процедуру переносят на период после установления рамы. Но в таком случае нужно будет подождать, пока высохнет монтажная пена: работы по врезанию петель (навесов) в стойку дверной коробки может спровоцировать деформацию не полностью укрепившейся в проеме конструкции.

3. Фиксация коробки в проеме. Завершив все эти работы, коробку устанавливают в проем «начерно», чтобы убедиться в правильности ее размеров: коробка должна легко входить в проем с соблюдением горизонтали и вертикали. Если этого не происходит или остаются слишком большие зазоры между коробкой и поверхностями стены, необходимы корректировки дверного проема или собранной конструкции. Возможно, потребуется обстрогать элементы коробки.

Для жесткой фиксации дверной коробки в проеме, если зазоры между коробкой и стенами составляют больше 10–15 мм, можно использовать фанеру. Прокладки из фанеры закрепляют в один или несколько слоев в зависимости от размеров щели. После установки прокладок проверяют вертикальность расположения дверной коробки.

С помощью перфоратора сверлят насквозь петельный брусок коробки и стену за ним, начиная с самого верхнего крепления (на 10–15 см выше верхней дверной петли). Коробку закрепляют через эти отверстия, используя саморезы. Устанавливая коробку, необходимо постоянно проверять ее вертикальность. Затем проводят закрепление в нижней части коробки. Наконец, брусья крепят в средних точках. На всех этапах работы проверяют вертикальность установки элементов.

Когда коробка установлена на саморезы, следует навесить на петли готовое дверное полотно, чтобы проверить правильность установки коробки. Если полотно еще не готово, этот этап работ пропускают, но такое пренебрежение может сказаться в дальнейшем на удобстве эксплуатации двери. Во время проверки дверь сначала закрывают, устанавливая правильность внутренних размеров дверной коробки; затем ее открывают под несколькими разными углами, чтобы увидеть, не поворачивается ли полотно вокруг оси самостоятельно. Если это происходит, дверная коробка установлена с отклонением от вертикали в одной из плоскостей.

Дверь после проверки снимают с петель.

4. Закрепление коробки. Пространство между коробкой и стеной заполняют монтажной (изоляционной) пеной. Чтобы пена при расширении не деформировала коробку, внутри коробки между ее стойками предварительно устанавливают распорные доски или бруски. Длина распорных брусьев должна соответствовать ширине внутреннего проема дверной коробки. Если не получается вставить распорки без дополнительных креплений, используют тонкие гвозди. Если внешние плоскости коробки не будут в итоге лицевыми (если их закроют наличники), можно зафиксировать стойки коробки относительно друг друга с помощью прибитых к этим плоскостям реек. Прибивать распорные элементы следует начерно, т. е. не углубляя гвозди полностью, чтобы после монтажа коробки рейки можно было легко снять.

Крепление дверной коробки к проему возможно и без использования метизов, только на монтажную пену. Этот материал действительно способен зафиксировать дверную коробку не хуже стальных креплений. В то же время работать с монтажной пеной непросто, особенно если коробка не закреплена предварительно на метизы. Следует равномерно распределять пену, учитывая ее способность расширяться и стараясь не задеть пеной лицевые поверхности элементов, предметы интерьера. Одежда мастера должна быть «рабочей», поскольку при попадании пены на вещи они будут испорчены безвозвратно (если не среагировать моментально). Все лицевые поверхности (особенно деревянные) следует перед началом работ с монтажной пеной закрыть пленкой или (при небольшой ширине поверхности) заклеить малярным скотчем. Некоторые мастера не рекомендуют крепить коробку только на монтажную пену, поскольку в определенных условиях этот материал может непредсказуемо меняться в размерах.

Чтобы не возникло проблем с установкой дверей, стены на этапе проектирования и строительства дома следует «закладывать» такими, чтобы в них можно было осуществить крепление дверной коробки в проем сквозным способом, т. е. с помощью резьбовых метизов.

Для лучшего сцепления монтажной пены с поверхностями проема и коробки, эти поверхности предварительно слегка смачивают водой из пульверизатора.

Чтобы закрепить дверную коробку в проеме до заливания зазоров пеной, используют деревянные клинья или специальные монтажные прокладки, которыми расклинивают дверную коробку и проем, выставляя раму коробки строго по горизонтальному уровню и вертикальному отвесу.

Для временной фиксации коробки в проеме можно использовать анкерные пластины. Их крепят к дверной коробке (со стороны проема) саморезами, а к стенкам проема – на дюбели в выбранные пазы.

На высыхание и затвердевание пены уходит около 24 ч. Все это время внутри коробки должны находиться распорные доски, а саму коробку не следует подвергать какому-либо физическому воздействию. Вместо распорных досок некоторые мастера сразу устанавливают в коробку готовое дверное полотно. Этот способ проще, чем установка распорных брусков, однако при слабом закреплении коробки в проеме (или в случае, когда для крепления используется только монтажная пена) подобная фиксация коробки может оказаться недостаточной, в результате чего внутренний проем коробки под давлением монтажной пены уменьшится, и дверь при эксплуатации будет туго закрываться и открываться. Чтобы избежать таких итогов, перед использованием монтажной пены между коробкой и установленным в нее дверным полотном размещают тонкие прокладки из фанеры или древесины. В этом случае необходимый зазор между полотном и коробкой будет соблюден. Установленное в коробке дверное полотно перед применением пены оборачивают полиэтиленовой пленкой.

Установка дверного блока с креплением только на монтажную пену довольно часто приводит к деформации коробки.

Если стена, в которой устроен дверной проем, достаточно прочная и широкая (в сечении), возможно крепление коробки в проеме без использования монтажной пены, «сквозным» способом, т. е. с помощью болтов или дюбелей.

Кроме этого, можно прикрепить дверную коробку к стене с помощью утопленных в торец стены деревянных пробок (штапиков). Способы крепления следует выбирать, исходя из материала стен дома. К проему в деревянной стене можно крепить дверную коробку гвоздями или шурупами. В стенах из кирпича или камня устраивают крепления на заделанных в стене деревянных пробках. Эти пробки надежно закрепляются в стене после вворачивания в них шурупов, соединяющих коробку с проемом.

Вместо монтажной пены при заполнении зазоров между установленной коробкой и проемом можно использовать паклю или войлок, непосредственно перед заполнением пустот пропитанный гипсовым раствором.

Места сквозного крепления элементов коробки к стенам закрывают в лицевой стороны специальными заглушками. В петельном брусе крепежи удобно спрятать под петли, разместив их в нужном месте, а на притворе – под декоративную ответную планку. Можно выполнить всего три крепления дверной коробки к стенкам проема: два на петельном брусе и один на притворе. Эти три крепежа легко спрятать под петли и ответную планку. Однако, если крепления выполняются без последующей заливки пустот монтажной пеной, лучше не ограничиваться тремя болтами.

Излишки монтажной пены после ее высыхания срезают ножом. То же самое делают при использовании вместо монтажной пены загипсованного войлока. Выступающие части клиньев (если производилось расклинивание дверной коробки в проеме) отпиливают. Оставшиеся пустоты зашпаклевывают. Когда монтажная пена высохла, временные распорные бруски из проема удаляют.

Если дверные петли не были установлены на коробку до ее закрепления в проеме, на этом этапе приступают к монтажу петель. Петли для дверей бывают шарнирными и полушарнирными, состоит любая петля этих типов из двух карт (металлических планок с отверстиями для метизов и креплением для стержня) и стержня, который служит осью поворота петли. Стержень может быть заделан в одной карте (полушарнирные петли) с навешиванием другой карты на него либо вставлен в крепления обеих карт с жесткими заглушками на стержне сверху и снизу (шарнирные петли). Тип петель выбирают, исходя из удобства навешивания дверного полотна и его съема в дальнейшем. Для межкомнатных дверей часто используют полушарнирные петли, для входных – петли любого типа с надежными заглушками. Полушарнирные петли делятся на правые и левые, шарнирные петли универсальны.

При монтаже полушарнирной петли карту с заделанным в ней стержнем закрепляют на дверной коробке, а вторую часть петли – на дверном полотне.

Если дверная коробка содержит порог, его монтируют в паз, выбранный в покрытии пола или в перекрытии: в нижнем бруске коробки на нижней плоскости устраивают гребень шириной на 0,5–1 мм тоньше паза в полу. Возможно также крепление непосредственно к поверхности перекрытия с помощью метизов. Под порогом, как правило, размещают теплоизоляционный материал. Порог обычно устанавливают до монтажа стоек и верхнего бруска коробки, но возможна его установка в створе стоек.

Похожие книги из библиотеки

Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками

Справочное пособие будет полезно разработчикам и установщикам популярных (современных) охранных систем с пироэлектрическими детекторами. В книге приведены сравнительные характеристики разных систем и модификаций, а также даны рекомендации по совместимости разных датчиков– пироэлектрических сенсоров с контрольными панелями систем охраны разных производителей. Проблема «нейтрализации» охранных сигнализаций, установленных стационарно, не теряет свой остроты: страховые выплаты хоть и покрывают ущерб в случаях потери имущества после несанкционированного проникновения в охраняемые электроникой помещения, однако заинтересованную общественность беспокоит то, чтобы в будущем не участились подобные случаи. Однако, сегодня охранные системы с датчиками движения популярны не только на производстве, но и в «частном секторе»: с их помощью граждане охраняют городскую и загородную недвижимость, автомобили, вещи и оборудование. В книге отражен предметный разбор и проблематика случаев несанкционированного проникновения, которые происходили при отсутствии срабатывания сигнализации, то есть в результате блокирования электронной системы, «защищенной» пироэлектрическими детекторами. Даны принципы действия современных пироэлектрических детекторов, для понимания и определения стратегии их лучшей защиты и устранения критичных факторов уязвимости систем охраны. Для специалистов, разработчиков и широкого круга читателей, практикующих защиту своего имущества и заинтересованных в безупречной работе своих охранных систем.

Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Если вы хотите самостоятельно отремонтировать балкон или лоджию, возвести террасу, беседку, гараж или навес, данная книга подскажет вам, как сделать это наилучшим образом. В ней в простой и доступной форме описаны не только строительные работы, но и то, как правильно герметизировать и утеплять постройки, каким отделочным материалам отдать предпочтение, а также приведены неординарные варианты возведения и отделки лоджий и балконов, террас и гаражей.

Краткое руководство слесаря-ремонтника газового хозяйства

Вы держите в руках практическое справочное пособие слесаря-ремонтника газового хозяйства, в котором содержатся сведения по монтажу, ремонту и эксплуатации газового оборудования, о материалах, приспособлениях и инструменте, применяемых на объектах газового хозяйства. Приведены технические характеристики газовых приборов и арматуры, приемы ее установки, испытания и проверки. В пособии помимо технических характеристик популярных устройств для газового оборудования и практических рекомендаций по эксплуатации дан анализ развития газовой отрасли. В книге рассказано, как устроено современное газовое хозяйство для того, чтобы было удобно выбирать, устанавливать газовое оборудование и контролировать его состояние. Воспользовавшись данной книгой как справочником, вы всегда сможете выбрать для себя наиболее экономичные варианты работ и материалов. Книга адресована и профессионалам-практикам газовой отрасли и потребителям газовой энергии.

500 полезных советов рачительному хозяину

Хотите стать рачительным хозяином, для которого нет проблем самостоятельно сделать мелкий бытовой ремонт и выполнить любую мужскую работу по дому: будь то окраска пола или заточка ножниц? Тогда эта книга — для вас! В ней Михалыч делится секретами о том, как отремонтировать мягкую мебель, сварить столярный клей, построить ледяной склад и даже сделать в домашних условиях надувной матрас! Следуя приведенным в ней простым рекомендациям, вы сэкономите кучу денег и получите удовлетворение от хорошо выполненной работы.