Подключение к сети электрической плиты

Монтаж электрической плиты начинают с электрощитка. Сначала проверяют выходящий из него кабель. Параметры такого кабеля будут зависеть от мощности бытового прибора.

Сечение проводов должно быть не менее 6 мм2, если мощность агрегата составляет 13,5—18 кВт. Если плита обладает меньшей мощностью, будет достаточно сечения проводов от 4 мм2. Но любой из кабелей должен быть трехжильным и иметь фазу, заземление и ноль и непременно быть заключенным в двойную изоляцию. Вводной кабель должен отличаться большей мощностью, чем тот, что отходит от электрического щитка к плите.

После этого проверяют автоматический выключатель – вводной автомат. Он должен выдерживать силу тока не меньше чем 32 А, если мощность плиты составляет до 13,5 кВт, и не меньше 40 А в том случае, когда плита обладает мощностью до 18 кВт.

Гораздо безопаснее, если электрическая плита будет подключена прямо к электрическому щиту без розеток. В подобном случае можно применять длинную цепь электропитания, а также плавкий предохранитель, рассчитанный на плиты большой мощности.

При подключении электрической плиты нужно особое внимание уделить конфоркам. Как правило, схема, по которой подключаются конфорки, представлена в паспорте, приложенном к бытовому прибору. Каждая конфорка включает в себя стальной корпус, теплоизоляцию с клеммником и съемной крышкой, а также плоские нагреватели, которые закрепляются на внутренней поверхности агрегата.

Если подключение плиты однофазное, то на линию устанавливают автоматический выключатель, способный выдерживать силу тока в 32 А. Его монтируют в том случае, когда номинальный ток вводного выключателя составляет 40–50 А. После установления автомата последовательно подключают УЗО. Оно должно выдеживать до 30 мА дифференциального и до 32–40 А номинального тока. Вместо УЗО и выключателя допускается устанавливать ДИФ-автомат, который объединяет эти устройства в единое целое.

Если подключение бытового прибора трехфазное, то выключатель должен быть трехполюсным и выдерживать номинальный ток силой 16 А. Четырехполюсное устройство защитного напряжения должно выдерживать 30 мА дифференциального и 25 А номинального тока.

Что касается розетки, подходящей для подключения электрической плиты, то она должна выдерживать силу тока в 25–32 А и обладать тремя или пятью контактами для одно– или трехфазного подключения агрегата соответственно.

Провод с заземлением подсоединяют к верхней клемме, фазу и ноль прикрепляют к двум нижним клеммам в произвольном порядке. Соединения в электрической цепи питания плиты должны быть исключительно надежными, иначе контакты могут перегреться и привести к короткому замыканию. При зачистке жил кабеля повреждения проводников недопустимы. Все винтовые соединения необходимо надежно затянуть.

После этого подбирают кабель. Для подключения электрической плиты нужно будет приобрести два вида кабеля. От автомата до силовой розетки протягивают трехжильный кабель сечением 4 мм2, а от силовой розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3?4 мм (подойдет КГ или ПВС). Внимание: использовать в данном случае провод ПУНП ни в коем случае нельзя! Осуществляя подключение контактов, концы кабеля хорошо защищают от окисления. Для этого их залуживают при помощи паяльника, придавая им форму, требуемую для подключения, после чего обрезают все излишки. Вместо лужения допускается просто обжать концы кабеля с помощью гильз из латуни.

Надо помнить, что по ГОСТу допускается производить пайку проводов лишь в том случае, когда нормативная документация предусматривает соединение такого рода. Когда же зажимы автоматического выключателя и устройства защитного отключения имеют вид гнезд, паять концы провода не требуется – зажим и так их обжимает достаточно надежно. Лучше в этом случае использовать опрессовку вместо паяния. Гибкий провод с несколькими жилами необходимо сначала залудить и только после этого заводить в автомат. Можно также сначала выполнить опрессовку вместо лужения.

Провод питания, проходящий от плиты к розетке, располагают на расстоянии не больше 2 м от нее и оставляют в свободном доступе. Внимание: на проводе должна быть двойная изоляция! В том случае, когда в ходе эксплуатации электрической плиты планируется ее передвижение, подобные манипуляции следует учитывать на этапе определения длины кабеля.

Если при подключение плиты трехфазное, потребуется пятижильный кабель. Три фазы: L1, L2, L3, N – ноль, РЕ – заземление. Он должен обладать сечением 2,5 мм2 по меди. Рассчитать, какое именно сечение провода понадобится в каждом конкретном случае можно по таблице 4.

Таблица 4

Определение сечения пятижильного кабеля для подключения электрической плиты

Подключение к сети электрической плиты
Подключение к сети электрической плиты

Нельзя забывать о том, что кабель, который питает электрическую плиту, ни в коем случае недопустимо нагружать дополнительно.

Ниже представлены три схемы подключения электрической плиты (рис. 22–24).

Рисунок 22.

Рисунок 22.

220 В – однофазное подключение

Фаза подключается на клеммы 1, 2, 3. Перед этим их соединяются друг с другом с помощью перемычек, как правило, поставляющихся в комплекте с электрической плитой. Ноль (N) подключается к клеммам 4 и 5 (N1 и N2), также предварительно соединенным перемычками. К клемме 6 (РЕ), подключается заземление. Эта клемма нередко располагается на корпусе электрической плиты.

Рисунок 23.

Рисунок 23.

380 В – трехфазное подключение

Три фазы в соответствии с цветовой маркировкой подключаются к клеммам 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 сначала соединяют между собой при помощи перемычки, после чего подсоединяют к «нулевой» жиле. Клемму 6 подсоединяют к заземлению. Необходимо быть предельно внимательным, чтобы не перепутать маркировки.

В редких случаях одна из фаз может отсутствовать. Тогда при помощи перемычки соединяют 2 клеммы, после чего подсоединяют их на одну фазу. Оставшуюся третью клемму подсоединяют на другую фазу. Землю и ноль подключают точно так же, как при трехфазном варианте.

Рисунок 24.

Рисунок 24.

380 В – двухфазное подключение

Чтобы подсоединить к выводу электрической плиты питающий кабель, сначала снимают с прибора заднюю крышку.

Электрическую плиту можно подключать, только в том случае, если заземление проводки в доме выполнено по системам TN-C-S, ТТ.

Прежде чем включать электрическую плиту, необходимо очень тщательно очистить ее стеклянную поверхность от грязи и пыли. Когда плита будет включена впервые, могут появиться запахи, которые должны исчезнуть со временем. Затем нужно проветрить помещение, используя вентиляцию или открыв окно.

Особое внимание следует уделить установке конфорок. Каждую конфорку монтируют в ячейку, соответствующую ей по размеру, так, чтобы рабочая поверхность элемента несколько выступала над поверхностью бытового прибора. Фиксируют конфорку в строго горизонтальном положении с помощью регулировочных винтов, которые располагаются в опорной части электрической плиты. После этого подключают провода, питающие бытовой прибор, к винтам клеммника и тщательно зажимают гайки (рис. 25).

Подключая конфорки, необходимо руководствоваться приложенными к бытовому прибору инструкциями и схемами. Если установку конфорок произвести неграмотно, электрическая плита может испортиться.

Похожие книги из библиотеки

Полы в вашем доме

В этой книге описаны все строительные работы по настилу пола. Она поможет вам позаботиться о необходимых стройматериалах и сделать предварительную разметку. Кроме того, вы научитесь ухаживать за разными видами напольных покрытий, чтобы они служили долго. Вы узнаете: — как правильно настилать паркет — как укладывать пробковое покрытие — как стелить линолеум и ламинат — как укладывать керамическую плитку — как вмонтировать систему «теплый пол»

Изгороди и заборы своими руками

Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.

Микроволновые печи нового поколения. Устройство, диагностика неисправностей, ремонт

Отсутствие традиционного теплоносителя, стерильность процесса и безынерционность регулирования нагревом в рабочей камере – таковы главные преимущества СВЧ-печей, которые сегодня радуют хозяев в каждом доме. СВЧ-, или микроволновая, печь служит людям довольно долго при соблюдении несложных правил эксплуатации. Когда же эти простые правила нарушаются, то ремонт СВЧ-печи, как и любой ремонт радиоэлектронной аппаратуры, обходится довольно дорого и иногда является нерентабельным в сравнении с покупкой нового устройства. В книге рассмотрены устройство, отличия, распространенные причины неисправностей современных бытовых СВЧ-печей и даны опытные рекомендации по ремонту, который, не отличаясь большой сложностью, как правило, позволяет сэкономить и время, и деньги. Книга для широкого круга читателей, разбирающихся в электронике, не желающих переплачивать за то, что можно поправить своими руками.

Русская печь

Печное искусство — особый вид народного творчества, имеющий богатые традиции и приемы. «Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали легенды и сказки. Книга расскажет о том, как устроена обычная или усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит, как самому изготовить материалы для кладки и сложить печь, как сушить ее и декорировать, заготовлять дрова и разводить огонь, готовить в ней пищу и печь хлеб, коптить рыбу и обжигать глиняные изделия. Если вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить все воочию.