Натирание паркетных полов воском. Для паркетных полов лучше всего употреблять воск, расплавленный в скипидаре. Для этого скипидар нужно хорошенько прогреть в жестяной банке, поставленной в другую кастрюлю с водой (паровая баня), имея в виду, что скипидар легко воспламеняется на огне.

В хорошо разогретый скипидар кладут небольшими кусками воск, который плавится и при остывании образует густую массу по типу вазелина. Этой массой в холодном виде натирают полы при помощи жесткой полотерной щетки. Когда пол просохнет, его еще раз натирают щеткой без массы. Натертые полы вытирать тряпкой с керосином нельзя.

Натирание паркетных полов мастикой. Пол перед натиранием должен быть хорошо подметен. Затем мастику растворяют в горячей воде из расчета 25 г на 2 стакана воды на 1 кв. м площади пола. Кистью или щеткой покрывают раствором мастики всю поверхность пола и дают ему высохнуть. Высохший пол натирают щеткой вдоль слоев, добиваясь ровного блеска. К хорошо натертому полу сор меньше пристает, его легче подметать.

Натирание линолеума. Берут пчелиного воска 1 часть и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска. После этого в жидкость добавляют небольшими порциями, при непрерывном помешивании, раствор, со стоящий из 1/2 части поташа и 4 частей воды. Мазь наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой.

Так же существует рецепт мази с парафином. Парафина — 16 частей, стеарина — 5 частей и воска — 3 части. Их расплавляют и смешивают. Снятый с огня сплав смешивают с горячим раствором из 80 частей воды и 4 частей поташа. При этом мазь хорошо размешивают до охлаждения. Тряпкой наносят мазь на линолеум и натирают его до блеска.

Окраска железных предметов. Краска предохраняет железные предметы от ржавчины. Окраска производится или эмалевой краской, которая продается в готовом виде, или печным лаком. Окрашиваемый предмет предварительно очищается от пыли и шероховатостей куском пемзы или мелкой наждачной бумагой. Щели надо зашпаклевать и дать хорошо просохнуть. Краска наносится кистью тонким слоем. Чем тоньше слой, тем краска легче пристает к железу. Если первая окраска сделана недостаточно ровно, надо вторично на нести краску тонким слоем.

Дверцы печи окрашиваются в черный цвет огнеупорным лаком. Окрашивать печь масляной краской не следует, так как в течение длительного времени она будет при топке издавать сильный неприятный запах.

Окраска дощатого пола. Прежде чем красить пол, необходимо укрепить доски, если они зыбки, заделать сучки и щели в стыках и соединениях. Ранее окрашенный пол следует очистить шпателем от непрочной старой краски. Перед окраской полы должны быть чисто промыты и высушены. Окраску вновь настланных полов не рекомендуется проводить ранее, чем через год после их настила. В этом случае их достаточно лишь покрыть олифой.

Окраска пола. Подготовленная для окраски поверхность пола предварительно покрывается олифой (натуральной). После просушки пола шпаклюются выбоины, сучки и соединения досок. Шпаклевка производится деревянной лопаткой. Шпаклевочная масса наносится ровным тонким слоем сначала на неровную поверхность, а затем шпаклюется вся поверхность. Про сохшие прошпаклеванные места и шероховатости прочищаются пемзой или наждачной бумагой. После этого производится огрунтовка (первичная окраска) путем усиленной растирки краски в разных направлениях.

Через двое суток полы окрашиваются второй раз ровным тонким слоем. После второй окраски полы просушиваются 3–4 дня. Для придания полу блеска и стойкости его покрывают масляным лаком. Перед употреблением лак необходимо подогреть, поста вив его в горячую воду.

Очистка малярных кистей от красок. Малярные кисти следует отмывать от красок тотчас же по окончании работ. Кисть обычно промывают 1–2 раза в керосине, выжимают и промывают в теплой воде с мылом, после чего просушивают. Кисти, применяемые для окраски масляной краской, на время перерыва в работе опускают в сосуд с водой.

Предохранение от ржавчины. Металлические предметы, которыми долго не пользуются, например стальные коньки летом и велосипед зимой, рекомендуется для предохранения от ржавчины покрывать защитной смазкой. Можно покрывать просто вазелином, но лучше пользоваться следующим составом. Наскоблить ножом мелкие стружки из обыкновенной парафиновой свечи. 30 г этих стружек смешать с 100 мл керосина. Подогревать смесь нельзя. Чтобы парафин растворился, достаточно подержать его 3–4 дня в закрытой посуде. Получится нежная на ощупь мазь, которой легко покрывать предметы любой формы. При нанесении полученного состава на металл керосин вскоре испарится. Остается парафин, хорошо защищающий металлическую поверхность. Снимается парафиновая пленка легко, с помощью тряпки, намоченной керосином.

Хранящиеся в сыром помещении инструменты (от вертки, стамески, напильники) быстро ржавеют. Их лучше всего хранить в ящике с песком, пропитанным маслом.

У машин, находящихся под действием высокой температуры или влажного воздуха, часто ржавеют винты и болты. Полезно обмазывать такие винты, прежде чем ввинчивать их, смесью графита с машинным маслом. После такой обработки они легко отвинчиваются даже через несколько лет.

Развинтить заржавленные гайки, не поддающиеся ключу, можно, облив их сперва керосином или скипидаром, или погрузив, если можно, предмет в одну из указанных жидкостей. Спустя некоторое время керосин или скипидар на вещи зажигают и дают ему сгореть. После этого гайки легко отвинчиваются ключом.

Удаление ржавчины с железных и стальных изделий. Ржавые железные вещи достаточно погрузить в насыщенный раствор хлорного олова. Если они сильно проржавели, их нужно держать в растворе около 20 часов, менее ржавые — 10–12 часов. После этого вещи вынимаются из раствора, обмываются нашатырным спиртом, а затем насухо вытираются. Рекомендуется очищенную вещь покрыть тонким слоем вазелина.

Сильно изъеденные ржавчиной железные и стальные изделия прекрасно вычищаются составом из 1 части молочной кислоты и 2 частей лавандового масла. Смочив комок из шерстяной материи этим составом, тщательно протирают им заржавленные места. Самые значительные пятна почти тотчас же сходят. Очищенные поверхности затем отполировывают мелкой наждачной бумагой.

Удаление накипи. Образование накипи на внутренних стенках чайника, самоваров и другой посуды, в которой кипятят воду, объясняется присутствием в воде растворенных в ней известковых солей, которые придают ей жесткость. Накипь ухудшает теплопроводность посуды, поэтому вода в ней долго не закипает. Накопившаяся в большом количестве накипь иногда отпадает от стенок посуды большими кусками, которые необходимо выбрасывать.

Для удаления накипи с посуды существует несколько способов, которые основаны на применении кислот и щелочей. При действии их накипь частично растворяется и размягчается, что дает возможность легко удалить ее.

Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию, реже соляную кислоту, так как последняя растворяет не только накипь, но и металл, и для посуды с тонкими стенками непригодна. Уксусной эссенции следует брать 1 ч. л. на 1 л воды. Воду кипятят 1–1,5 часа, а затем посуду тщательно промывают чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, то добавляют еще эссенции.

Из щелочей лучше всего использовать фосфорнокислые соли. Для медных чайников иногда применяют каустическую соду.

Для удаления накипи следует брать от 20 до 30 г фосфора или тринатра на 1 л горячей воды и кипятить ее в посуде с накипью 1–2 часа. Накипь настолько размягчается, что легко удаляется. Затем по суда промывается несколько раз чистой водой.

Двери и оконные рамы, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив ложку нашатырного спирта. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом совершенно удаляет грязь и придает краске блеск. После мытья раму или дверь надо вытереть насухо, иначе появятся желтые пятна.

Мытье оконных стекол. Оконное стекло можно мыть водой, добавив туда нашатырного спирта или водки (1 часть спирта на 10 частей воды). Вымыв стекла, вытирают их насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше всего газетной.

Можно также намазать окно раствором мелкого толченого мела. Когда мел подсохнет, его надо стереть мягким листом бумаги.

Есть и третий способ: смочить тряпку в льняном масле и тщательно протереть стекла, а затем вытереть их чистой шерстяной тряпкой или промокательной бумагой.

Если зеркало потемнело, протирают его тканью, смоченной в воде, нашатырном спирте или жженой магнезии, смешанной пополам с бензином, потом вытирают насухо.

Зеркало, засиженное мухами, надо протереть разрезанной луковицей. Через 5–10 минут зеркало вымыть.

Если в помещении всегда влажно, можно покрыть амальгаму (обратную сторону стекла) составом из одной части растопленного воска и двух частей скипидара.

Предохранение стеклянной посуды. Насыпать на дно кастрюли слой песка, поместить в нее посуду, налить холодной воды и подогреть до кипения; кипятить четверть часа, затем прибавить горсть поваренной соли и снова кипятить полчаса. После охлаждения воды вынуть посуду и сполоснуть. После такой обработки стеклянная посуда уже не лопается от резкой перемены температуры.

Предохранение стекла от обледенения.

Полотняной тряпочкой натирают внутреннюю часть окна одной из смесей:

1. 1 часть глицерина и 20 частей 63 %-ного винного спирта;

2. 6 частей жидкого мыла, 3 части глицерина и 1 часть скипидара.

Чтобы очистить замерзшее стекло от льда, надо протереть его крепким водным раствором поваренной соли. Протирать надо до тех пор, пока лед не оттает, затем насухо вытереть стекло.

Как приготовить замазку. Взять 100 г сухого толченого мела и 8–10 г олифы. Мел тщательно размешать на олифе. Можно заменить олифу сырым льняным маслом, но тогда добавить цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высыхала. Хранить замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.

Как замазать щели в полу. Берут определенное количество газетной бумаги и размачивают ее в тесте, приготовленном из 0,5 кг ржаной муки, 9 стаканов воды и 1 ч. л. (5–7 г) квасцов. После тщательного размешивания всей массы ставят ее в посуде на огонь и часто помешивают, пока она не станет густой, как глина. В таком виде ею и пользуются для замазывания щелей в полу с помощью ножа. Главное свойство полученной массы заключается в том, что она быстро твердеет, не выбивается из щелей.

Замазка для печей. Очень часто случается, что в кирпичных или изразцовых печах появляются щели или трещины. Хорошей замазкой в таких случаях будет следующая: смешивают равное количество чистой сосновой смолы и тонко раздробленной красной глины с небольшим количеством обыкновенной поваренной соли. Все это просеивается через густое сито. Затем добавляют воды, чтобы смесь стала похожа на тес то. Этой массой замазывают щели и трещины. Под влиянием высокой температуры печи замазка очень быстро приобретает твердость камня.

Покраска кирпичных печей. Кирпичные печи можно так покрасить, что они не будут пачкать одежды. Перед покраской надо очистить печь от глины металлическим шпателем, скребком или куском кирпича, а затем щеткой удалить пыль.

Окрашивать можно известковым или меловым составом. Известь применяют в виде теста или кипелки. Тесто развести немного подсоленной водой. На 100 г известкового теста кладут 35–40 г столовой соли, которая предварительно растворена в воде. Лучше всего применять известь кипелку (комовую), причем загасить ее в снятом молоке. Полу чается очень прочная непачкающая краска.

Вместо извести можно взять сухой мел, просеять его на частое сито, развести снятым молоком и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Если приготовленный состав имеет желтоватый оттенок, то в него добавляют немного синьки.

Поверхность печи надо смочить водой и произвести окраску за 2–3 раза, нанося приготовленный состав или колер тонкими слоя ми и только так, чтобы каждый последующий слой ложился на высохший.

Как окрасить деревянный пол. Перед окраской рассохшиеся половицы надо сплотить или же заделать все имеющиеся между досками трещины сухими рейками, аккуратно застрогав их на уровне с полом. После этого пол хорошенько промыть, просушить и проолифить. В олифу добавить немного краски. Когда олифа просохнет, приготовляют шпаклевку из 1000 г олифы, 50 г сиккатива (вспомогательное вещество, ускоряющее высыхание), 20 г жидкого мыла (или 10 г кускового), 20 г столярного клея и сухого мела, просеянного через сито.

Шпаклевку делают так: клей варят в 200 г воды, в горячем клее растворяют мыло, все это перемешивают, а затем, также тщательно перемешивая, вливают олифу и за ней сиккатив. В полученную эмульсию добавляют мел и вновь все перемешивают до получения тестообразной массы.

Готовую шпаклевку наносят тонкими слоя ми, тщательно разравнивая ее шпателем. Как только высохнет первый слой шпаклевки, ее шлифуют шкуркой или пемзой, а потом грунтуют, то есть вторично покрывают олифой. По высохшей олифе производят повторное шпаклевание. Высохшую шпаклевку шлифуют и грунтуют. Лишь после того, как высохнет грунтовка, приступают к окраске пола в два приема. Нанесенная в первый раз краска должна сохнуть не менее недели, а второй слой — не менее десяти дней. Когда пол просохнет, его протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким путем смывается выступившая на поверхность пола олифа.

Свежеокрашенный пол лучше всего покрыть 1–2 раза масляным лаком.

Смазка для замка. Хорошая смазка для механизма замка — графитовый порошок, который получается при заточке черного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину с помощью бумажной трубочки.

Состав для мытья деревянных некрашеных предметов. В половине ведра кипящей воды (6 л) растворить 0,5 кг хозяйственного мыла. Когда мыло разойдется, добавить в раствор 3 кг речного или строительного просеянного песка и около 0,5 л воды и хорошо размешать, подогревая. Загустевшая сначала масса при дальнейшем нагревании снова разжижается. Затем массу выливают в деревянный ящик, а когда она затвердеет, вытряхивают, режут на куски и пользуются как обычным мылом.

Как сохранить кожаную обувь. Смесь бараньего сала (50 частей) и льняного масла (50 частей) подогревают на слабом огне, а затем, сняв с огня, прибавляют скипидар (1 часть). Полученной мазью смазывают равномерно сухую кожаную обувь. После высыхания швы смазывают вторично. Можно к смеси льняного масла и сала добавить 5 частей воска и 5 частей древесной смолы. Этой смесью обувь смазывают в слегка подогретом виде.

Смесь парафина (3 части) и льняного масла (1 часть) подогревают на слабом огне и затем смазывают кожу. После этого кожу протирают сухой шерстяной тряпкой.

Как мыть машину. Надо взять обычный полировочный «воск». Наносят его на хорошо отмытый чистый кузов обычным способом, по инструкции. Затем располировывают. Потом еще раз наносят, снова располировывают. Это делают раза три, а то и больше. Там, где скольжение хорошее, можно не повторять. Где шершаво — наносят еще раз. После этого машину полгода можно почти не мыть — она всегда будет чистой.

Двери. Чтобы дверь не скрипела, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь другой клин, приподнимите ее на петлях и капните несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Вместо масла можно использовать измельченный в порошок грифель мягкого простого карандаша. Графит прекрасный смазочный материал и служит долго.

Осевшую дверь можно поднять, положив между верхними и нижними частями петель 1–2 шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки (смажьте их машинным маслом). Если это не поможет, переставьте петли немного выше, старые отверстия забейте деревянными пробками.

Чтобы снять дверь с петель, ее надо открыть как можно шире, слегка раскачивая на петлях, поднимая немного вверх и снова опуская. Тяжелую дверь можно приподнять каким-нибудь рычагом, например топором. Если снять дверь не позволяет дверная коробка, необходимо зубилом выбить из петель штифты.

Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит, неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно. Дверь распахивается — значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись. Дверь закрывается — она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.

Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, то следует дверь с по мощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.

Если плохо держат шурупы, то их необходимо вывернуть и заменить более длинными. При отсутствии длинных шурупов в отверстия надо вбить тонкие клинья, предварительно смазав их клеем, и через сутки привернуть петли. Иногда приходится менять места ми петли, то есть врезать их несколько выше или ниже старых мест. В таком случае меняются местами петли и на двери, и на коробке.

Похожие книги из библиотеки

Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие для строителя

В книге рассмотрены основные архитектурно-конструктивные элементы зданий и сооружений, описаны в технологической последовательности процессы и операции отделочных работ: штукатурных, облицовочных, малярных, — приведены основные требования безопасности и охраны труда. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации строителей, учащихся ПТУ и учебно-курсовых комбинатов, а также для инженерно-технического персонала. Может быть полезна широкому кругу читателей.

Современный квартирный сантехник, строитель и электрик

В книге собраны практические рекомендации по основным видам сантехнических, строительных и электротехнических работ, с которыми приходится сталкиваться большинству мужчин в квартире или собственном доме. Рассмотрены замена радиаторов и кранов горячей/холодной воды, ремонт и установка смесителя, замена труб, подключение стиральных и посудомоечных машин. Описано создание внутриквартирных перегородок, установка стеклопакетов, остекление лоджии и др. Показано, как проложить квартирную электропроводку, осуществить монтаж электрических выключателей, розеток, светильников и люстр, заземлить бытовую технику и др.

Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка

Цель книги – помочь домовладельцу сделать свой загородный дом красивым, оригинальным и максимально удобным для жизни всех членов семьи. Конечно, основную работу должны выполнять профессионалы, но организовать и направить их работу в нужное русло должен будущий хозяин дома. Наша книга не ограничивает фантазию читателя, желающего решить эту проблему, а призвана развить творческое начало, помочь построить дом, который будет вас радовать.

Ремонт и отделка загородного дома

В популярной и доступной форме рассмотрены основные вопросы отделки и ремонта загородных домов и дачных домиков с применением современных и традиционных технологий и материалов. Предложены способы самостоятельного выявления неисправностей и дефектов строительных конструкций. Подробно описаны практические шаги по ремонту основных элементов дома: фундамента, стен, цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий, крыши и кровли, деревянных и железобетонных лестниц, межкомнатных перегородок. Рассмотрены наружная и внутренняя отделка, ремонт и замена полов, окон и дверей, возведение и ремонт печей, каминов, дымоходов и дымовых труб и др. Для широкого круга читателей.