ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Различают однопольные двери с шириной полотна 850 мм, полуторапольные, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм.

Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10 — 50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.

Дверь на шпонках (рис. 74) прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2 — 1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2 — 1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100 — 150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий — 10 — 15 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 73. Двери на гвоздях:

а — сплошная (слева); б — с зазорами (справа); 1 — подкос; 2 — шпонка на гвоздях

Рис. 74. Двери на шпонках:

а — общин вид двери; б — паз «ласточкин хвост»; в — пропил паза наградной; г — пропил по накладке; б — шпонки; е — срезанный конец шпонки; 1 — шпонка; 2 — накладка; 3, 4 — пила; 5 — срезанный конец шпонки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 — 20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 76. Типы филенок: а — наплавная; б — плоская; в — с фигареями; г — с окладными калевками

Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44 — 50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40 — 50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали:

а — вязка верхнего узла; б — вязка средника; в — вязка нижнего узла; 1,7 — паз; 2 — верхний брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4 — проушина; 5 — боковой брусок обвяза; 8 — гнездо; 9 — средник; 10 — нижний брусок обвяза

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54X110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов, средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через двое-трое суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25 — 30 мм, шириной на 30 — 40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40 — 50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15 — 20 мм.

В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.

ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ

Переплеты и двери изготовляют обычно немного больших размеров, чем расстояния между четвертями в коробках. Поэтому их приходится подгонять, снимая излишки древесины. Только после соответствующей подгонки переплеты, двери, форточки можно навешивать на петли, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки и т. п.

Пригонка переплетов. Вначале измеряют расстояние между четвертями коробки и переносят эти размеры на переплет. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти, и строгают срезанную часть древесины.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 78 Петли: шарнирная; б — полушарнирная

Выше отмечалось, что оконный проем закрывают или двумя створками, или створками и фрамугой. Если переплет состоит только из двух створок, их плотно сжимают притворами, переносят на него все размеры, срезают лишнюю древесину, выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски).

Переплеты с фрамугой. Сначала пригоняют фрамугу, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой ее вставляют в четверти, состругивают немного на скос.

Крепят фрамугу к коробке четырьмя-пятью шурупами, утапливая их головки в толщу древесины. Затем пригоняют створки, как это было указано выше.

Пригонка дверей практически не отличается от пригонки рамы; на слой краски оставляют зазор в 2 — 3 мм.

Навешивание переплетов и дверей. После пригонки переплеты и двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами, которые должны плотно входить в отверстия в петлях, а шляпки должны быть заподлицо с картами.

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными (рис. 78). Состоят из двух карт — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) — только съемными, с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны в употреблении съемные петли. Для уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Размеры петель и шурупов, их назначение, количество шурупов для крепления петель приведены в таблице 10. Размер применяемых петель зависит прежде всего от размера двери или переплета.

Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Как различить их? Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны раззенкованных отверстий, то, если стержень будет с правой стороны, — петля правая, с левой — левая. Дверь, навешенная на правые петли, показана на рисунке 79.

Назначение и размеры петель и шурупов

Таблица 10

 Петли  Размер, мм
 петель  шурупов
 высота  ширина  толщина Х длину  кол-во, шт,
 Дверные  75  30  4X30  6
 100  35  4X30  8
 125  35  5X30  8
 125  40  5X40  8
 150  45  6X50  8
 Оконные  75  30  4X30  6
 100  30  4X30  8
 125  35  5X30  8
 Форточные  50  18  3,5X26  6
 60  20  3,5X36  6

Петля должна находиться от угла коробки, двери или створки на расстоянии своей длины, однако только в таком месте переплета или двери, где нет шипов. Если есть шипы, то петлю прирезают ниже их не менее чем на 10 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 79. Дверь, навешанная на правые петли

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Рис. 80. Врезка замков:

а — замок; б — врезка; 1 — запорная планка; 2 — каток; 3 — засов

Установив соответствующую карту в нужном месте и параллельно кромке бруска (т. е. вертикально), ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на толщину карты. Ставят карту на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один-два из них. Закрепив две карты в коробке, приставляют дверь, с помощью клиньев прижимают ее к верхней четверти и положение закрепленных на коробке карт отмечают карандашом на двери. Между этими рисками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят вторые карты петли одним-двумя шурупами и навешивают дверь или створку, чтобы они свободно открывались. Исправив неточности, завертывают остальные шурупы.

Похожие книги из библиотеки

Сайдинг

Сайдинг — популярный современный материал для облицовки зданий. Виниловые, металлические, деревянные или цементно-волокнистые панели надежно защищают фасад от снега, дождя, ветра и других внешних воздействий и в то же время придают зданию аккуратный и солидный вид. Эта книга — несложное практическое пособие по выбору и монтажу различных видов сайдинга.

Конструкции из гипсокартона: арки, потолки, перегородки

Гипсокартон — универсальный материал, позволяющий не только смонтировать дополнительную стену или утеплить помещение. Многообразие разновидностей и фактур, относительно невысокая цена, экологичность, надежность и износостойкость этого материала делают его пригодным для различных работ. В книге представлены советы по устройству потолков, стен, арок различных видов, а также рекомендации по работе с гипсокартоном и сопутствующими материалами.

Ставни, навесы, жалюзи

Очередная книга серии «Домашний мастер» рассказывает о некоторых способах оформления оконных и дверных проемов: ставнях, навесах, жалюзи. Приводятся подробные иллюстрированные сведения о том, как выполнить и установить эти элементы. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Изгороди и заборы своими руками

Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.