КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

Обрешетку под стальную кровлю делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

Подготовка стальных листов к покрытию заключается в следующем. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710X1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 173. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 173. Инструменты для покрытия кровли сталью:

а-ручник; б - подсекальник; в - киянка; г - верстак; д, и - ножницы ручные и ножные; е — зубило; ж — пробойник; з — кернер

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 174. Расположение рядов кровли при рядовом покрытии:

1 — лежащий фальц; 2 — стоячий фальц; 3 — обрешетка; 4 — листы свеса; 5 — кляммеры

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 175. Заготовка листов и картин:

а. — заготовка листов; б — заготовка картин; в — заготовка листов для карнизного свеса

Рядовое покрытие (рис. 174) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 175).

При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 175,а).

При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 176. Крепление кляммеры:

с — обычным способом; б — улучшенным способом; 1 — кляммеры; 2 — обрешетка

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 177. Загибание стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)

Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 175,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 175,6.

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 176). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 176, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 176,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 177.

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 178), которую можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 178. Загибание стоячих фальцев при помощи бруса-отворотки

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 179. Устройство конька

Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 179).

Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 180). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 181) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали (см. рис. 166).

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

Уход, ремонт и окрашивание стальной кровли. Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска не одинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить 1 — 2 раза масляной краской.

Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Рис. 180. Устройство двойных лежачих фальцев (последовательность выполнения показана буквами):

1 — 1-я половина фальца; 2 — 2-я половина фальца

Рис. 181. Устройство двойных стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)

Ремонтируют кровлю в такой последовательности. Небольшие проржавевшие (худые) места на кровле можно заклеить заплатами из мешковины или какой-либо плотной ткани. Определяют проржавевшие места так. В солнечный день два человека осматривают очищенную от грязи и пыли кровлю. Один из них с палкой ходит по чердаку, а второй с мелом в руке — по кровле. Находящийся на чердаке, найдя проржавевшее место, стучит по нему палкой, а находящийся на кровле обводит его мелом. Все отмеченные места очищают стальной щеткой, удаляют пыль и закрашивают краской, которая сохнет два-три дня. Из мешковины или плотной ткани нарезают заплаты нужного размера, готовят густоразведенную краску, кладут в нее на 1 — 2 ч заплаты. Затем излишнюю краску отжимают, кладут заплаты на ремонтируемое место, тщательно приглаживают (особенно края) и дают ей высохнуть. После чего окрашивают.

Заплаты можно наклеивать и по-другому. Ремонтируемое место закрашивают густоразведенной краской, кладут на нее сухую заплату, тщательно приглаживают ее кистью или шпателем и оставляют на просушку. Однако первый вариант обеспечивает более качественный ремонт.

Небольшие отверстия на гребнях можно замазать обычной замазкой или также заклеить заплатой.

Окрашивают старую кровлю в такой последовательности. Перед окрашиванием кровлю очищают от прилипшей пыли и грязи, обметают мягким веником: свежая краска, нанесенная на неочищенную кровлю, плохо сцепляется с ранее нанесенной.

Спуск кровли рекомендуется красить в один слой через год, в два слоя — через два года. Дело в том, что на спусках дольше задерживается влага и краска быстрее приходит в негодность. Срок службы масляных красок на натуральной олифе: охра и мумия — три года, железный сурик — пять лет, медянка — 10 лет.

После хорошей просушки наклеенных заплат кровлю рекомендуется еще раз обмести мягким веником или волосяной щеткой. Приготовленной краской окрашивают всю кровлю (вместе с заплатами). Краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно втирая ее. Обычно краску наносят в два или три слоя. Сперва окрашивают спуск, а затем всю кровлю — от конька к спускам. Во время работы кисть держат так, чтобы волос был перпендикулярен поверхности. Нажимать на кисть нужно одинаково, причем периодически вращать ее в руках (чтобы волос стирался равномерно).

Окрашивать кровлю можно различными красками, но самое широкое распространение получил железный сурик.

Расход красок в зависимости от их вида приведен в таблице 24.

Краску готовят так. В густотертую массу добавляют олифу, и все хорошо перемешивают до однородного состояния (сгустки тщательно растирают). Затем краску рекомендуется процедить на частом сите. Белила предварительно размешивают с олифой до совершенно однородного состояния. Если в жидкую краску другого цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно перемешать до совершенно одинакового цвета.

Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, краску следует периодически перемешивать.

Таблица 24

Потребность материалов для окраски 10 м2 кровли, г

 Материал  При окрашивании
 один раз  два раза
 Белилами
 Олифа  720  1300
 Белила цинковые тертые  1520  2000
 Краски тертые  280  500
 Суриком
 Олифа  640  1000
 Сурик железный тертый  1850  2200

Похожие книги из библиотеки

Веранды

В летний период, когда светит яркое солнце и его палящие лучи заставляют отдыхающих искать прохлады в саду, наиболее удачным местом для отдыха может стать открытая или застекленная веранда. Защищенное от солнца и обдуваемое легким ветерком это помещение становится своеобразным оазисом комфорта на загородном участке.

Веревочные крепления и узлы

Оказывается, обыкновенную бельевую веревку можно довести до совершенства. Главная ее особенность – в специальном плетении, на основе которого делаются все известные канаты и буксировочные тросы для различной нагрузки. Автор собрал, систематизировал и предлагает читателям полную «энциклопедию» различных по сложности плетений и узлов – для домашнего творчества, туризма, рыбалки, охоты, загородного отдыха и применения в быту, в том числе плетения для кос. Приведенные узлы и их описания можно применять универсально – от лески и «шпагата», полевой армейской проволоки (повышенной стойкости к разрыву) до пеньковых канатов, удерживающих у причала яхты. Примеры узлов и плетений, представленные в хорошо иллюстрированной книге, помогут обходиться «своими силами» во многих жизненных ситуациях, не уповая на торговые точки. В книге практических советов представлены справочные данные критической нагрузки на наиболее популярные (доступные в магазинах) веревочные канаты. Кроме того, больше не нужно вязать тугие узлы, сращивать и натягивать веревки, использовать для крепления металлические крючки; все это может заменить один из крепких и несложных узлов, представленных в книге. Материал книги основан на одной простой идее: достижения добровольцев-любителей зачастую превосходят достижения экспертов глобальных корпораций и спецслужб, а коллективный разум более продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный человек. Книга для широкого круга читателей.

Универсальный фундамент Технология ТИСЭ

Разработанное автором оборудование ТИСЭ охраняется патентами на изобретение. Производство и реализация оборудования ТИСЭ без лицензионного договора ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ "О промышленной собственности РФ" Также в книге подробно описано возведение заглубленного фундамента повышенной несущей способности по технологии ТИСЭ с применением фундаментного бура ТИСЭ–Ф, разработанного автором. Простота технологии, незначительные затраты труда и средств, высокие эксплуатационные характеристики возведенного фундамента позволяют рассматривать технологию ТИСЭ как перспективную в этой области строительства. В этой книге приведена обзорная информация о грунтах, основаниях и фундаментах, возводимых в условиях индивидуального строительства. Анализ наиболее распространенных типовых фундаментов дается в простой и доступной форме, понятной застройщикам, не имеющим специального образования. В книге представлено подробное описание технологии ТИСЭ: возведения заглубленного фундамента повышенной несущей способности. Простота технологии, незначительные затраты труда и средств, высокие эксплуатационные характеристики возведенного фундамента позволяют рассматривать его в качестве перспективного направления развития в этой области строительства. Задача книги — помочь начинающим застройщикам разобраться в выборе оптимального фундамента, научить его самостоятельно принимать правильные решения в этом вопросе с учетом современного уровня развития строительных технологий. В предлагаемой вашему вниманию книге подробно рассматриваются следующие вопросы: • общие сведения о грунтах; • нагрузки, испытываемые фундаментами, и расчет их несущей способности; • столбчатые и столбчато–ленточные фундаменты; • поведение фундаментов в различных условиях эксплуатации; • причины проседания и разрушения фундаментов; • восстановление фундаментов. Книга будет полезна не только новичкам в строительстве и профессионалам, но также архитекторам и проектировщикам индивидуального жилья, работающим по иным строительным технологиям.

Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни

Издание поможет вам самостоятельно изготовить удобную и красивую мебель для спальни и детской комнаты. Диваны, тумбочки, кровати, комоды, шкафчики, столы… 30 доступных и практичных моделей мебели, которая украсит ваш дом и будет служить долгие годы! Каждый проект сопровождается подробным описанием, наглядными рисунками, чертежами и схемами с указанием размеров.