Металлические покрытия

Именно металл сейчас наиболее популярен среди потребителей, занимающихся строительством малоэтажных индивидуальных домов. Для сооружения металлической кровли используются самые разные материалы, благодаря чему каждый может выбрать покрытие по вкусу и по карману.

Все металлические кровли подразделяются на три типа:

? плоские или с небольшими ребрами жесткости покрытия из листовой или рулонной стали (профилированные листы или профнастил);

? фальцевые кровли;

? покрытия из профилированного листа, имитирующие черепицу (металлочерепица).

Еще относительно недавно профнастил применялся только для зданий большой площади — в промышленном строительстве или при возведении многоэтажных домов, но появление полимерных покрытий, придающих стальным листам декоративность, вывело этот материал в лидеры среди стальных кровельных покрытий.

Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.

Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы кладут с напуском: в поперечном направлении — 5–12 см, а в продольном — 12–20 см. К деревянным балкам их крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом для компенсации температурных деформаций.

В фальцевых кровлях отдельные элементы покрытия (их называют картинами) соединяются фальцами (вид шва, который образуется при соединении листов металлической кровли).

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие (идущие по длине ската) и стоячие (идущие по высоте ската), а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. На верстак кладут стальной лист и намечают линию сгиба фальцевой кромки. При помощи угла на верстаке и киянки отгибают по отмеченной линии всю кромку по периметру листа, после чего лист переворачивают и загибают кромку полностью. Впоследствии листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Двойной лежачий фальц выполняют аналогично, но делают два сгиба листа, а не один.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют самозащелкивающиеся фальцы, соединение которых друг с другом не требует применения инструментов.

Короткие стороны картин рядового покрытия соединяют одинарными фальцами, а длинные — двойными.

Двойной стоячий фальц является наиболее герметичным и влагонепроницаемым, именно его применение обеспечило широкую популярность металлических фальцевых кровель.

Покрытие настилают снизу вверх. Сначала покрывают карнизный свес и устанавливают надстенные желоба. Их крепят при помощи карнизных штырей с хомутами и Т-образных костылей, которые прибивают к обрешетке гвоздями или прикручивают шурупами. Затем выкладывают скаты — сначала боковые, а потом фасадные. Полосы крепят к обрешетке кляммерами (металлический профиль (узкая полоска) для крепления широкого спектра строительных элементов, начиная от черепицы и заканчивая керамогранитными плитами). Вначале полосу закрепляют гвоздем у конька, потом проверяют ее положение и прибивают к боковым граням обрешетки. Расположение кляммеров не должно совпадать с фальцами.

Для покрытия разжелобка используется продольно выгнутая полоса, соединенная лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия. Воротник дымовой трубы изготавливают из двух П-образных частей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами, а в поперечном — лежачими. Трещины и места неплотного прилегания в фальцах заделывают герметиком или суриковой замазкой.

В настоящее время среди фальцевых кровель лидируют кровли, выполненные по рулонной технологии. При этом металлические кровельные картины с подготовленными для соединения в двойной фальц краями изготавливаются на специальной машине. Остается только уложить картины на скат, закрепить кляммерами и соединить в двойной стоячий фальц с помощью закаточной машины.

Применение подобной технологии дает ряд преимуществ: картины можно изготавливать прямо на стройплощадке, а их длина не ограничивается длиной листа — картины имеют ту же длину, что и скат. Таким образом, при рулонной технологии не используются поперечные соединения (лежачие фальцы), а чем меньше соединений — тем выше герметичность и надежность крыши.

Срок службы фальцевой кровли зависит от материала, из которого она изготовлена (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Срок службы фальцевой кровли

Металлочерепица

Металлочерепица

— один из наиболее востребованных кровельных материалов. Ее популярность объясняется тем, что внешне она больше других «заменителей» напоминает натуральную черепицу, а стоит значительно меньше. Металлочерепица надежна и достаточно проста в монтаже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ценовое преимущество зависит от металла, из которого изготовлено покрытие. Если, к примеру, речь идет о медной кровле, то здесь о выигрыше в стоимости говорить нельзя: медь является одним из наиболее дорогих кровельных покрытий.

В числе плюсов данного материала можно назвать:

? относительно небольшой вес;

? простоту и невысокую стоимость монтажа;

? доступность всех комплектующих деталей металлочерепицы и водостоков (возможна их поставка в комплекте с кровельным материалом);

? многообразие расцветок и фактур поверхности;

? экологическую безопасность;

? невысокую цену;

? длительный срок эксплуатации — от 15 до 50 лет.

Однако есть у металлочерепицы и недостатки.

? Такая крыша отличается высокой электропроводностью. А поскольку металл притягивает молнии, вам понадобится надежный громоотвод.

? Монтаж кровли предполагает перфорацию металлочерепицы саморезами; если применять некачественные резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и деформируются, то нарушается герметичность покрытия.

? Крыша из металлочерепицы нуждается в сезонном уходе: осенью ее необходимо очищать от грязи и листьев, зимой — от снега.

? Если конструкция крыши сложная, образуется большое количество отходов (данного недостатка лишена композитная металлочерепица).

Традиционно к недостаткам металлочерепицы относят и повышенную «гулкость» — во время дождя и (или) ветра шумно будет не только в мансарде. Однако при правильном монтаже уровень шума значительно снижается, поскольку его основным источником является стук металлочерепицы по обрешетке. Уровень шума можно снизить и за счет устройства качественного водоотвода. А если для вас критичным является даже стук капель дождя по металлической поверхности, то существует металлочерепица с шумопоглощающим покрытием.

Если вы остановили выбор на металлочерепице, то вам не помешает узнать, что торговое название: «Монтеррей», «Элит», «Классик» и т. д. — ничего не говорит о производителе. Дело в том, что геометрия профиля данного кровельного материала зависит от оборудования, поэтому каждому станку, а следовательно, и каждому профилю присвоено свое название. Так что «Монтеррей» или «Элит» — это наименование профиля металлочерепицы.

Долговечность металлочерепицы во многом зависит от полимерного покрытия. Именно оно обеспечивает коррозионную стойкость материала. В табл. 7.2 приводится сравнительная характеристика различных полимерных покрытий, применяемых при производстве металлочерепицы.

Таблица 7.2. Технические характеристики полимерных покрытий[2]

* По пятибалльной шкале, ***** — максимальный показатель.

* По пятибалльной шкале, ***** — максимальный показатель.

Компании, продающие металлочерепицу, обычно осуществляют два вида поставки:

? на заказ, то есть с учетом индивидуальных размеров кровли и требований покупателя;

? со склада, то есть листами стандартных размеров.

При поставке со склада покупатель имеет меньший выбор, но может забрать товар немедленно. Однако при использовании стандартных листов бывает много отходов, чего не случается, когда изготавливаются листы необходимых размеров.

Самым экономичным вариантом считается комплектация кровли листами по длине ската, поскольку при этом материал экономится на горизонтальных нахлестах. Но складирование, перевозка, монтаж и ремонт больших листов сопряжен с дополнительными трудностями.

Монтировать мерные листы намного проще и удобнее. Кроме того, благодаря небольшому размеру они не подвержены линейному расширению под воздействием высоких температур. В настоящее время производители предлагают мерные листы нескольких типовых размеров, что позволяет минимизировать расход материала на горизонтальных нахлестах.

Кровля из металлочерепицы строится по принципу хорошо известного кровельного пирога: поверх несущей системы устраивают гидроизоляцию, затем обрешетку, поверх которой укладывают металлочерепицу. Утеплитель кладут под гидроизоляцией.

Укладку металлочерепицы ведут по обрешетке, которую устраивают из брусков сечением 30 ? 30 или 40 ? 40 мм либо из досок толщиной 25 мм и шириной 10 см. Шаг обрешетки зависит от профиля листа и обычно составляет 35–45 см. Обрешетку рекомендуется прибивать оцинкованными гвоздями, которые не подвержены ржавлению.

Под коньковую планку прибивают две доски под углом друг к другу. Саму планку устанавливают после того, как все листы уложены. Ее крепят саморезами к каждой второй волне листа.

Монтаж кровельных листов рекомендуется вести одновременно на обоих скатах (в случае двухскатной крыши). Это позволяет следить за тем, чтобы узор на скатах был симметричным. В местах нахлеста листы устанавливают по поперечному рисунку.

ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже не рекомендуется наступать на профиль, но избежать этого трудно. Поэтому следует ходить в обуви на мягкой подошве и ступать только в прогибы волны.

Для внутренних стыков используют стандартные планки для разжелобки, которые устанавливают с нахлестом 150 мм.

В процессе монтажа металлочерепицу обрезают вручную с помощью болгарки. Не рекомендуется применять абразивные круги, поскольку отлетающий абразив может повредить полимерное покрытие. Вместо этого нужно установить диск с твердосплавными зубьями. Все отходы необходимо удалять, так как они очень быстро начинают ржаветь и, попав в щели и пазы, могут стать центрами коррозии покрытия.

Важным этапом устройства крыши является создание гидроизоляции и вентиляции. Это связано с тем, что металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат. Накапливаясь, он приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антиконденсатные пленки, которые сделаны на основе полипропиленовой ткани, обеспечивающей водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего пары, которые воздействуют на кровлю изнутри.

В подкровельном пространстве необходимо устроить хорошую естественную вентиляцию — оставить вентиляционные зазоры шириной около 50 мм между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей. Так образуются воздушные каналы. Чтобы они не были замкнуты, нужно создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.

Особое внимание следует уделить креплению металлочерепицы. Современный строительный рынок предлагает для этих целей специальную линейку крепежных изделий. Чаще всего используется кровельный саморез. Он отличается от других саморезов сверлом на острие, которым просверливается лист профиля, и шестигранной головкой, окрашенной в тон покрытия. Кроме того, под головкой предусмотрен уплотнитель — шайба из эластичного материала. Дешевый крепеж идет с шайбой из обычной недолговечной резины, качественные кровельные саморезы поставляются с шайбой из ЕРОМ (ЭПДМ, этиленпропиленового каучука). Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.

Композитная черепица, вобрав в себя все преимущества обычной металлочерепицы, избавилась от некоторых ее недостатков. К примеру, композитная черепица обладает хорошими показателями шумопоглощения.

Данный материал имеет многослойную структуру, основой которой является высококачественный стальной лист толщиной 0,5 мм, с обеих сторон покрытый слоем алюцинка (так называется сплав алюминия, цинка и кремния) толщиной 20 мкм. Комбинация алюминия и цинка считается наилучшей, так как алюминий защищает кровельное покрытие от коррозии, а цинк обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.

Верхняя сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя, препятствуют шуму. Композитная черепица имеет небольшой вес. Она бывает разных цветов и форм, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (1330 ? 415 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах кровли от 18°. Композитная металлочерепица производится с полным набором комплектующих элементов. Срок ее службы — более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации листов используют обычные гвозди — «пятидесятку». Есть один нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов работы должны вестись сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Шаг обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с размерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного влажностью или перепадами температуры.

Минимальный уклон ската, при котором возможно применение композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то их полностью гидроизолируют при помощи рулонных материалов, поверх которых в эстетических целях укладывают композитную металлочерепицу. Расстояние между стропилами не должно превышать 1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стропилам, следует увеличить сечение ее брусков.

Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляционную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов, если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм.

Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением 40 ? 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок, который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают непосредственно за карнизной доской.

ВНИМАНИЕ

Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом и состоит главная сложность подготовки к монтажу. И это же главное условие качественного покрытия. Если расстояние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да и внешний вид кровли пострадает.

Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с учетом последующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если размеры кровли тщательно рассчитаны, шаг обрешетки в этом ряду оказывается таким же, как и стандартный, то есть 370 мм. Если используется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих, то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет необходимости.

Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и горизонтальными рядами вбивают в стропила гвозди на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.

По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 ? 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размером 25 ? 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применять водостоки, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы.

Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (четыре на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.

В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Их шляпки следует покрывать краской и засыпать каменной посыпкой (для этого производители даже предлагают специальный ремкомплект). Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытию или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5 °C. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось.

Наибольшие сложности представляет укладка металлочерепицы по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допускам 40 мм на отгиб листа под конек.

Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик.

Резать листы вдоль удобно ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то подойдет ручная электропила с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещается, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие.

Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске — снаружи.

Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы — с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.

Медная кровля относится к числу элитных и, соответственно, дорогих кровельных покрытий. Однако ее стоимость с лихвой компенсируется уникальными качествами материала, не последним из которых является долговечность. Собственно, максимальный срок службы медной кровли не определен, ведь окислы, за счет которых медь со временем изменяет цвет от красноватого до малахитового, представляют собой абсолютно надежную защиту от коррозии. Кроме того, медные кровли отличаются прекрасной ремонтопригодностью; этот материал годится для крыш любой, даже самой сложной, конфигурации. Короче говоря, плюсов множество, а к минусам можно отнести только высокую цену.

Кровли из титан-цинка сравнимы с медными по количеству плюсов. Как и медь, этот металл обладает естественной защитой от коррозии: со временем на нем образуется слой патины. Такая крыша не требует ухода, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы. Правда, коэффициент линейного расширения титан-цинка довольно высок, и при монтаже приходится компенсировать изменение размеров листов. Для этого применяются скользящие кляммеры, а также специальные компенсаторы. Недостаток у титан-цинка такой же, как у меди, — дороговизна.

Зато алюминиевая кровля, также обладающая естественным защитным слоем, отличающаяся большим сроком службы (100–150 лет) и требующая минимального ухода, стоит на порядок дешевле медного или титан-цинкового покрытия. Алюминиевая кровля отличается малым весом, что является ее несомненным преимуществом. Кроме того, она имеет минимальное количество поперечных швов: алюминий поставляется в рулонах, при этом длина картины может достигать 15 м.

Похожие книги из библиотеки

Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель

В книге дается подробное описание техники плетения мебели из ивы, камыша, лозы, бересты и корней хвойных деревьев. Даны рекомендации по заготовке, обработке, хранению материала. Овладев необходимыми навыками, вы сможете своими руками изготовить красивые, прочные и экологичные вещи для домашнего обихода, которые украсят любой интерьер.

Ремонт кирпичных печей своими руками

В пособии «Ремонт кирпичных печей своими руками», подготовленном профессиональным печником-практиком содержатся ценные практические указания по ремонту отопительных приборов, иллюстрированные уникальными фотоматериалами. Эта книга, безусловно, будет ценным подспорьем домашнему мастеру.

Столяр-любитель

Всякое ремесло воспитывает терпение, неторопливость, упорство. А при овладении каким-либо ремеслом получаешь конкретные видимые результаты, которые не могут не удовлетворять человеческое желание что-то создать. Эта книга хорошим литературным и профессиональным языком описывает такое вечное ремесло, как столярничество. Вы найдете в ней описание видов деревьев, пригодных для работы, инструментов, участвующих в этой работе, рассказ об этапах обработки дерева и создания из него любого желаемого предмета быта. Словесному описанию сопутствует визуальное, рисунки помогут вам лучше овладеть столярным искусством.

Дорожки, заборы, ограды

Обустройство прилегающей к дому или даче территории — важный шаг в организации приусадебного участка. В этой книге вы найдете множество полезной информации о благоустройстве участка, а также практические рекомендации по строительству дорожек, заборов и оград из различных материалов. Вы познакомитесь с различными технологиями, каждая из которых пошагово описана, и узнаете, как выбрать подходящие и долговечные материалы.