Другие способы декорирования окон и дверей
Типовые окна и двери могут кардинально изменить интерьер, преобразить его, если ответственно подойти к вопросу их декорирования, тем более что существуют не только различные способы отделки, но и разнообразные материалы, которые позволят воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
Начнем с входной двери, декоративная отделка которой бывает очень необычной. Можно или подчеркнуть солидность, массивность дверной системы, или, напротив, задекорировать ее под обычную дверь. Кстати, когда на рынке появились стальные двери, их отделка практически не отличалась ничем выдающимся. Как и стандартные двери, их окрашивали, обтягивали кожзаменителем или обивали вагонкой. Но постепенно старые способы, благодаря современным материалам, несколько видоизменились, затем к ним добавились новые методы декорирования. В итоге стальные, или защитные, двери могут быть:
1) окрашены обычной или порошковой краской;
2) декорированы ПВХ-пленкой, разнообразной по цвету и даже имитирующей текстуру дерева;
3) выполнены из профилированного листа;
4) облицованы панелями из пластика, MDF, наборного натурального дерева, шпона и др.;
5) обшиты искусственной кожей;
6) отделаны фрагментами решеток;
7) декорированы фибропараллелями.
Если дверь должна быть обращена декорированной стороной непосредственно на улицу, то для ее отделки не следует применять клееные конструкции. Лучше использовать пластик или деревянный массив, обработанный специальными пропитками, которые придадут двери устойчивость к вредному природно-климатическому воздействию.
Интересно выглядит отделка фибропараллелями. Это своеобразные «сандвичи» из склеенных и спрессованных слоев дерева.
Верхний слой обрабатывается особым составом, он не допускает проникновения влаги и предохраняет от прямых солнечных лучей.
Стальные двери покрывают панелями из различного материала. Последние различаются по толщине и бывают тонкими (до 4 мм) и плоскими и толстыми (8–20 мм) и объемными.
Тонкие панели производят из пластика, оргалита и MDF. Их наружная поверхность декорируется шпоном или ПВХ-пленкой.
Попутно о терминах
Пятнистость древесины – окраска заболони древесины лиственных пород, имитирующая пятна, полосы, характерные для растущих деревьев, при этом твердость материала не страдает.
Объемные панели изготавливают из толстой фанеры, MDF или массива дерева.
Для крепления панелей по периметру двери предусмотрены пазы, в которые они и вставляются.
Входные двери, украшенные деревянной отделкой, могут не иметь хороших эксплуатационных качеств. Для устранения подобного недостатка разработана особая технология с использованием металлографики. Это один из новых способов декорирования дверей металлическим багетом и декоративным узором, который покрывают порошковым напылением в условиях высокой температуры – 220°С. Благодаря такому способу отделки параметры износостойкости и прочности резко повышаются.
Чаще всего внутренние двери в квартире или доме выдерживаются в одном стиле. Но помещения различны по своему назначению и обстановке, что, естественно, сказывается на дизайне и декорировании дверей, которые необходимо оформить в соответствии с общей концепцией интерьера. Например, дверь, ведущая в ванную комнату, со стороны коридора должна быть выполнена так же, как и коридор. Но с другой стороны – в стиле ванной.
Чтобы дверь смотрелась гармонично, ее цвет необходимо согласовать с цветовым решением стен. Но здесь хотелось обратить внимание на то, что одинаковость декора межкомнатных дверей подчеркивает общность стиля квартиры и служит цели объединения всех ее элементов. Поэтому следует все взвесить, чтобы не разорвать стилевое единообразие квартиры или дома.
Некоторые способы декорирования входных дверей вполне пригодны и для оформления межкомнатных, например окраска, отделка шпоном, витражами, стеклом, ПВХ-пленкой, панелями и пр.
Поскольку многие способы декорирования (металлографика, порошковое покрытие и др.) предполагают наличие определенных условий и не могут быть выполнены в домашних условиях, то мы остановимся на нескольких таких вариантах, которые вполне реально осуществить самостоятельно.
Попутно о терминах
Фуганок – это длинный столярный рубанок, который предназначен для обработки прямолинейных поверхностей.
Одним из интересных видов декорирования деревянной поверхности двери является отделка ее цветным шпоном, что называется фанерованием. Такой способ отделки облагораживает древесину, поскольку чаще всего используется шпон из древесины ценных пород. Кроме того, это позволяет замаскировать недостатки, например сучки, или выполнить на поверхности какой-либо красивый рисунок.
Сам процесс фанерования требует некоторых навыков, поэтому желательно потренироваться в отделке небольших деталей, прежде чем приступать к декорированию большой поверхности.
Попутно о терминах
Рябь шпона – наличие на поверхности материала частых мелких углублений, расположенных вдоль волокон.
Фанерование сопряжено и с такой трудностью, что при ручной работе создать давление можно только на определенном участке.
Чтобы добиться качественного результата, поверхность должна быть абсолютно сухой. Если предполагается использовать отдельные элементы, то их лучше выполнить из одной доски или из досок одной породы.
Поверхность двери должна быть соответствующим способом подготовлена. В первую очередь ее обрабатывают рубанком и фуганком, чтобы устранить имеющиеся погрешности типа неровностей и пр.
Далее по ней необходимо пройтись цинубелем, причем сначала наискось в одном направлении, потом в другом. В результате такой обработки появляется шероховатость, которая улучшит склеивание. После этого следует мелкие трещины зашпатлевать, а сучки удалить. Последнее обязательно, поскольку шпон плохо держится на них. Кроме того, при высыхании сучки начинают приподниматься над поверхностью и разрушать шпон. Поэтому их необходимо высверлить и заменить вставками, причем по направлению волокон вставка и основная поверхность должны совпадать.
Подготовка поверхности – это этап, игнорировать который нельзя, поскольку все погрешности проявятся позже, и исправить дефекты будет очень трудно, если вообще возможно.
В завершение следует очистить поверхность от пыли и опилок. Последнее замечание: подготавливая поверхность, желательно прикасаться к ней как можно меньше, чтобы неизбежное, хотя и минимальное засаливание не ухудшило склеивание.
Обработав поверхность двери, приступают к подготовке шпона, который раскраивают на листы требующегося размера.
Обычно разрезают на куски или полосы, после чего отфуговывают края. Для этого шпон зажимают между двумя досками с ровными кромками, зажимают струбциной (при этом шпон должен находиться сверху) и обрабатывают.
Как правило, всегда требуется шпон определенной длины, поэтому его приходится наращивать. Можно, например, соединить несколько кусочков во время приклеивания.
Чтобы стыки не так бросались в глаза, их можно выполнить фигурными или каким-либо образом обыграть, сделав частью узора.
Шпон можно наклеивать цельным куском или выбрать фигурный набор (второй вариант значительно интереснее). Для этого шпон собирают в узор, склеивая специальной лентой с отверстиями, которая при наклеивании на поверхность двери окажется внутри.
Шпон приклеивают с помощью столярного клея или ПВА. Столярный клей готовят следующим образом: разбитый на куски клей заливают кипяченой водой на ночь и оставляют для набухания. Утром невпитавшуюся воду сливают, а студенистую массу выдерживают на водяной бане до полного ее растворения. Чтобы клей не потерял своих свойств, его необходимо готовить в последнюю очередь, непосредственно перед использованием. Качественный клей светлого цвета, достаточно густой (жидкий проступит сквозь шпон), гомогенный по консистенции и быстро растекается по поверхности.
Технология фанерования начинается с того, что обезжиривают шпон, после чего склеиваемые поверхности смазывают клеем и прижимают друг к другу. Небольшую поверхность зажимают струбциной. Можно использовать и тонкие гвоздики, но во избежание повреждения поверхности шпона их вбивают не непосредственно в шпон, а в толстую фанеру, положенную на него. Это позволит потом ее легко снять. Отверстия в шпоне обрабатывают воском.
При наклеивании шпона на большие поверхности применяют хомуты. На наклеенный шпон кладут доску и зажимают хомутом (их может быть и несколько), что дает эффект пресса.
Есть еще один способ приклеивания шпона – с помощью притирочного молотка (рис. 132).
Рис. 132. Типы притирочных молотков
Попутно о терминах
Светлые глазки – порок древесины, представляющий собой участки, которые по цвету практически не отличаются от здоровой древесины.
Оклеиваемую деталь зажимают в тисках кромкой вверх, смазывают клеем, а шпон смачивают водой. Положив шпон на поверхность, его разглаживают по поверхности детали подогретым притирочным молотком, перемещая его в разных направлениях (рис. 133).
Рис. 133. Движение притирочного молотка
Обязательное условие: первые движения должны быть медленными, постепенно они ускоряются. В основе такого способа лежит вытеснение из-под шпона воздуха. Шпон притирают, пока он не приклеится. На это укажет выступивший по краям клей, который необходимо стереть чистой салфеткой.
Филенки можно отделывать шпоном, используя метод притирки. При этом необходимо соблюдать последовательность действий, которая определяется конструкцией двери. В первую очередь обклеиваются продольные бруски, после их высыхания – поперечные. Поперечные пластины шпона приклеивают встык или внахлест, захватывая продольную полосу.
По окончании работы шпон срезается, торцы прикатываются, чтобы исключить риск отставания.
Чтобы шпон держался прочно, клеем смазывают и брусок, и шпон. Далее брусок покрывают шпоном, обильно смачивают водой, накрывают белой бумагой и притирают горячим утюгом. В результате такого способа шпон распрямляется, нагретый клей глубже проникает в поры. Завершает работу притирка молотком, что нужно проделать очень быстро, пока все не остыло.
Случается, что возникают дефекты, для устранения которых шпон аккуратно надрезают и опять приклеивают.
Чтобы проверить, насколько хорошо приклеился шпон, надо по поверхности постучать молотком. Чистый звук свидетельствует о том, что работа выполнена качественно.
Попутно о терминах
Цикля – это инструмент, который имеет форму тонкой пластины и служит для выравнивания выстроганной поверхности.
Фанерованной детали следует дать время для просыхания. После этого рубанком обрабатывают выступающие края, двери выравнивают и шлифуют.
Раньше для выравнивания использовали циклю, но сейчас появились ручные шлифовальные машинки с электроприводом. Поэтому необходимость в циклевании практически отпадает, поскольку машинка не только шлифует, но и выравнивает поверхность, причем одновременно.
Если у вас отсутствует и то и другое, можно прибегнуть к простому способу: накрутить на деревянный брусок наждачную бумагу и обработать набор, двигаясь вдоль волокон, после чего протереть его влажной салфеткой, смоченной в воде с небольшим количеством растворенного в ней клея, столярного или ПВА. Достаточно 1 столовой ложки клея на 1 стакан воды. Дав поверхности просохнуть, ее шлифуют мелкой наждачной шкуркой, которая удалит поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.
Межкомнатную дверь можно сделать прозрачной, используя в качестве основы надоевшую щитовую дверь. Для дверей кухни, жилых комнат, прихожей берут лист стекла, для ванной и туалета лучше матового, который будет отступать от верхнего края на 60 мм и от нижнего края на 400 мм. Необходимо, конечно, чтобы дверь не утратила своих прочностных качеств. Для этого от боков стекло должно располагаться на расстоянии около 160 мм. В небольшое окно можно вставить обычное оконное стекло. Но если предполагается оставить только длинные панели, то лучше использовать армированное.
Стекло, вставленное в дверь, укрепляют деревянными планками, которые продаются в строительных магазинах, – плоскими и с выбранной четвертью. Фартук, который имеется на планке второго типа, скроет неровности и другие погрешности края дверного окна.
Ширину планки можно определить следующим способом: из толщины двери вычесть толщину стекла, оставив небольшой допуск на стекольную ленту или полосу пористой резины, которая послужит уплотнителем, разделить полученный результат на 2.
Попутно о терминах
Сердцевина – узкая центральная часть ствола из рыхлой ткани, отличающаяся от окружающей древесины более светлым цветом.
Выполнив расчеты, переходят к разметке двери. Для этого ее снимают с петель и кладут горизонтально. Расстояние от краев двери до краев проема будет равно разнице между шириной проема и шириной двери, деленной на 2. Полученное расстояние, как было сказано, не должно быть менее 160 мм. После этого с помощью угольника на лицевой стороне двери прочерчивают линии, соответствующие сторонам проема.
Далее вырезают отверстие, для чего в углах проема просверливают сквозные отверстия. При этом необходимо действовать осторожно, чтобы не расколоть дверь. Перевернув дверь, на другой стороне намечают контуры проема, который необходимо оклеить скотчем, чтобы края не раскрошились. Отверстие вырезают электролобзиком.
Стопор его должен опираться на прямоугольный брусок, положенный вдоль линии распила и прижатый струбциной. Под полотно двери нужно также подложить доски.
Выпилив отверстие, следует подумать о том, как сделать конструкцию более прочной и надежной. Для этого необходимо усилить края проема. Чтобы осуществить это, с помощью стамески выбирают дверной заполнитель примерно на 60 мм в глубь проема и вместо него вставляют четыре бруска и приклеивают клеем ПВА. Но можно прибить планки с выбранным фальцем, предварительно подготовив соединение «на ус», для чего понадобится стусло, которое поможет выполнить углы точно под 45°. Подготовленные планки вставляют внутрь проема шурупами или сажают на клей.
Чтобы вставить стекло, нужно с обратной стороны двери снять скотч, вложить полоски пористой резины в фальцы планок или покрыть стекло по торцам стекольной лентой и остеклить проем. Последнее действие – вставить укрепляющие планки, соединенные «на ус».
Витраж в двери на месте обычного стекла выглядеть гораздо интереснее, но о витражах речь пойдет чуть ниже.
Двери и окна можно декорировать фальшпереплетами. Горбыльки могут образовать решетчатый переплет. Их при необходимости заменит обычная плоская рейка без фальцев.
О том, как сделать проем (можно выбрать проем любой формы – квадратную, круглую, овальную и пр.) в двери, уже сказано, остается только закончить дело. Рамки с фальцем соединяют «на ус» и собирают в проеме с помощью двусторонней клейкой ленты, причем надо проследить, чтобы фальцы находились в одной плоскости и были параллельны стеклу.
В фальцы рамы вставляют стекло. Под штапики по периметру наклеивают монтажную ленту. Подготовленные горбыльки (срезанные «на ус»), которые образуют крестовину, наклеивают на двустороннюю клейкую ленту. То же самое нужно проделать с другой стороны проема. После этого нарезают штапик и укрепляют им стекла по периметру гвоздиками или с применением герметика. Небольшие зазоры заполняют акриловой шпатлевкой, шлифуют и окрашивают.
Попутно о терминах
Следы от прожилок – белесые или темные полоски на поверхности шпона, которые образовались от лежащих под ней на глубине 1 мм прожилок.
Таким же способом можно установить переплет с фальцами на окне. Для крестовины используют трапециевидный горбылек.
Чтобы крестовина получилась аккуратной, осуществляют соединение с накладкой вполдерева, под которое на каждой боковой стороне верхнего горбылька делают пропилы и долотом выполняют выборку. На нижней стороне горбылька делают два пропила до половины толщины, ориентируясь на линии пропилов, которые выполнили раньше, и на выборку.
На нижнем горбыльке сверху делают два пропила и выбирают древесину до середины толщины, то есть подготавливают соединение вполдерева.
Прежде чем установить крестовину, ее собирают без клея. Если никаких изъянов не обнаружено, крестовину отпиливают под нужный размер, делают шипы и склеивают. Как только крестовина подсохнет, ее вставляют в раму, используя шиповое соединение и клей. В заключение устанавливают стекла.
Декоративный переплет может и не иметь фальцев. В этом случае его приклеивают с помощью двусторонней клейкой ленты по обеим сторонам стекла.
