Ремонт и замена оконных блоков
Постепенно окна могут выйти из строя, даже несмотря на надлежащий уход, так как находятся в экстремальных условиях, которые создаются осадками, инсоляцией и пр. Поскольку окна из алюминиевого или ПВХ-профиля подлежат не ремонту, а замене, то далее речь пойдет о мелком ремонте деревянных окон. Для этого используют древесину хвойных пород, которая должна иметь влажность 6–12%, если предназначена для ремонта створок, форточек, фрамуг, и 6–18% – для ремонта коробок. Чаще всего в ремонте нуждаются бруски коробки, створок или форточек, иногда вся створка.
Отдельные бруски коробки заменяют новыми, соответствующими по размеру. Для этого створки снимают с петель и вынимают коробку. Заменив брусок, коробку по периметру покрывают слоем антисептика, оборачивают толем, устанавливают в проем и фиксируют.
Если замене подлежит не весь брусок, то вставляют заделки, для чего используют клей, а в углах – шиповые соединения с нагелем.
Чаще всего в коробках требуют замены зоны врезки петель и другой фурнитуры.
Изношенную или поврежденную часть коробки удаляют, вместо нее сажают на клей заделку и фиксируют ее шурупами к бруску.
Если в створке поврежден весь брусок, его просто заменяют, при повреждении части бруска меняют только его, соединив с оставшимся бруском шипами и посадив на клей. Ремонт осуществляют при снятой створке и вынутом стекле.
При наличии перекоса в углы створки вставляют уголки (100 ? 100 мм или 125 ? 125 мм).
Отремонтировав коробку или створку, обязательно проверяют их прямоугольность с помощью угольника и путем замера по диагонали.
Часто в переплетах повреждаются отливы. Их заменяют новыми и устанавливают на клею и шпильках, предварительно очистив место под них от старого клея.
Деревянные подоконники при некачественной гидроизоляции загнивают. Возможны два пути – вставить заделку (по описанному выше способу) или заменить. При замене новый подоконник асептируют, торцы оборачивают толем.
При появлении в подоконнике щели, ее устраняют с помощью рейки, установленной на клею. Щели между подоконником и оконной коробкой устраняют с применением герметика.
По окончании ремонта окно окрашивают.
Попутно о терминах
Строгание представляет собой резание древесины ножами, при котором траекторией является прямая, совпадающая с направлением рабочего движения.
Если старое окно не подлежит ремонту, его заменяют. Работа состоит из таких этапов, как:
1) снятие створок;
2) демонтаж старой рамы;
3) выравнивание откоса;
4) удаление строительного мусора;
5) монтаж нового оконного блока.
Из перечисленных этапов в пояснении нуждается только второй, на нем и остановимся более подробно:
1. Прежде всего по периметру окна удаляют обои.
2. Затем правую и левую части коробки распиливают под углом, поддевают бруски обвязки (для этого можно воспользоваться монтировкой), ножовкой перепиливают монтажные шурупы и вынимают коробку по частям.
3. Чтобы удалить остатки штукатурки, обстукивают торцы оконного проема молотком и убирают мусор.
4. Вставляют новое окно по описанной выше методике.
5. Снаружи монтажный шов изолируют герметиком или саморасширяющейся уплотнительной лентой.
6. Изнутри отделывают декоративным нащельником, прикрепляя его к оконной коробке.
При монтаже деревянных оконных блоков необходимо соблюдать определенные правила:
1) оконную коробку нельзя поднимать за верх обвязки, ее следует лишь поддерживать;
2) при высоте оконной коробки менее 120 см, боковые бруски обвязки фиксируют только вверху и внизу;
3) при ширине оконной коробки менее 100 см верхний и нижний бруски обвязки не фиксируют;
4) между монтажными шурупами расстояние должно быть более 90 см.
Чтобы окна исправно выполняли свои функции, необходимо уделять им внимание, ухаживать и вовремя устранять неисправности. Время от времени следует осматривать окна на предмет возникновения гниения деревянных деталей, ржавчины на фурнитуре. Чтобы было удобно, створки рекомендуется снять с петель и уложить горизонтально.
Места, которые визуально кажутся сомнительными, нужно проверить на прочность. Для этого используют шило. Если оно легко вошло в древесину глубже чем на 3 см, значит, есть повод забеспокоиться и принять меры, то есть отремонтировать или заменить деталь или всю створку.
Попутно о терминах
Циклевание – это строгание древесины путем срезания спиральной стружки толщиной не более 0,2 мм, чтобы добиться наибольшей гладкости поверхности.
Еще одним слабым местом окон является зона петель и угловой стяжки, где возможно появление коррозии. Особенно это касается внутренней стороны рамы. При обнаружении ржавчины с помощью электродрели и насадки в виде металлической щетки ее удаляют и обрабатывают поврежденные места антикоррозионным составом, после чего устанавливают на место.
Наиболее часто встречающимся дефектом являются трещины деревянного подоконника, что более характерно для составной подоконной доски, хотя их возникновение не исключено и для цельной. При ремонте таких повреждений методика в обоих случаях несколько отличается.
Трещины в составной доске в первую очередь очищают, покрывают олифой и высушивают. Если трещину можно немного раздвинуть, ее расширяют и вливают в образовавшееся пространство густотертую масляную краску или водостойкий клей, после чего доску стягивают, фиксируют и стирают выдавившийся состав.
Если цельная подоконная доска пошла трещинами, то их тоже нужно очистить от пыли и вложить смазанную клеем вставку, просушить, проолифить и окрасить. Небольшую щель можно просто замазать шпатлевкой.
Попутно о терминах
Орнамент в архитектуре – это узор, который образуют ритмически упорядоченные элементы и который служит для украшения.
Случается, что между вертикальными брусками коробки и подоконником образуются щели, что грозит проникновением влаги внутрь и возникновением сырости. Такие дефекты замазывают масляной шпатлевкой, предварительно очистив, просушив и обработав олифой.
Если какой-либо участок подоконника пострадал более сильно, то необязательно менять весь подоконник, достаточно заменить только поврежденную часть. Алгоритм работы таков:
1. Сняв с подоконника лишнюю краску, с помощью шила определяют его состояние и размеры участка, который следует заменить.
2. Отступив на 50 мм от подлежащего замене участка, под углом 45° относительно края проводят линии и соединяют их параллельно краю.
3. Выпиливают гнилой кусок, а в части, лежащей на стене, выборку делают стамеской.
4. Измерив заменяемый участок, прибавляют к каждой величине по 2 мм.
5. С помощью рулетки и рейсмуса переносят размеры на заготовку, которая должна быть немного толще, распиливают по этим линиям, придают нужную толщину.
6. Прежде чем окончательно закрепить вставку, в ней просверливают фиксирующие и зенковочные отверстия (по 2 отверстия на каждые 300 мм длины подоконника).
7. Смазывают вставку водостойким клеем, вставляют на место, слегка постукивая киянкой, и удаляют выступивший клей.
8. Ввинчивают медные хромированные винты № 10 на глубину не менее 25 мм.
9. Заполняют зенковочные отверстия и возможные трещинки замазывают шпатлевкой, грунтуют и окрашивают весь подоконник.
Основные этапы работы показаны на рис. 73.
Рис. 73. Замена подоконной доски: а – разметка поврежденного участка; б – удаление участка, подлежащего замене; в – фиксация вставки
