Остекление окон и дверей
Стекло – материал хрупкий, поэтому нуждается как в аккуратном с ним обращении, так и в соответствующих инструментах. Если соблюсти эти простые правила, проблем никаких не будет. Итак, несколько слов об инструментах. Для резки стекла существуют алмазные и твердосплавные стеклорезы. Алмазным является тот стеклорез, в оправу которого вставлено зерно алмаза, образующее тупой и острый углы, причем во время работы острый угол должен быть направлен вперед, благодаря чему алмаз будет легко скользить по поверхности. Если вести алмаз тупым углом, то алмаз выпадет, и инструмент придет в негодность. Твердосплавный стеклорез оснащен тремя роликами, которые и составляют его режущую часть. Ролики рассчитаны на резку 350 пог. м стекла каждый. Со временем он, конечно, затупится, и тогда придется обратиться к мастеру, чтобы тот его заточил.
Для вырезания фигур из стекла применяют «карандаш»-стеклорез, который изготавливается из древесного угля. Перед резкой край стекла надпиливают трехгранным напильником, зажигают «карандаш»-стеклорез, касаются им подготовленного края и проводят необходимые линии. На стекле образуются трещины, и оно легко лопается.
Отверстия в стекле предпочтительнее делать ручной дрелью, поскольку от электрического инструмента стекло раскаляется и может лопнуть. Нужную точку намечают стеклорезом. На нее наносят каплю скипидара, в котором растворена канифоль. Этот раствор играет роль своеобразной смазки – ее надо будет добавлять в ходе работы. Как только стеклорез доходит до противоположного края, стекло переворачивают, вводят сверло и доводят работу до конца. Такой прием впоследствии пригодится и при сверлении древесины. В обоих случаях удастся избежать появления сколов, трещин и различных неровностей.
Кроме режущего инструмента, необходимо иметь плоскогубцы. Ими скусывают излишек стекла.
Прежде чем перейти к резке, лучше запомнить несколько советов, которые предостерегут от ошибок.
1. Если размеры стекла более 1 м2, то работать в одиночку не следует.
2. По окончании работы специальной щеткой необходимо смести стеклянную крошку со стола.
3. Под стекло нужно подстелить что-нибудь мягкое, что оно не скользило.
4. Если трудно дотянуться до створки, чтобы вставить стекло, ее надо снять и продолжить работу в удобном положении.
5. Резать следует только чистое стекло. Для этого его моют, просушивают, протирают салфеткой с нанесенным на нее небольшим количеством скипидара и еще раз просушивают.
Замена стекла в окнах или дверях вообще рутинное дело, каждый, наверное, хоть раз в жизни с этим сталкивался. И видимо, нескоро придется от этого отказаться, несмотря на то что все чаще вместо обычного стекла вставляют стеклопакеты, заменять которые должен специально обученный человек. В конце концов, можно обратиться в магазин, и там легко разрежут стекло в соответствии с необходимыми размерами, но за отдельную плату, конечно. Вот и получается, что дешевле все-таки самому освоить это дело.
В первую очередь следует определить размеры стекла, для чего из старой рамы удаляют осколки, замазку и измеряют раму. От полученных показателей необходимо вычесть по 3 мм. Так вы учтете тепловое расширение. Если этого не сделать, то, вставив стекло, вы однажды услышите треск, свидетельствующий о том, что стеклу стало тесно в фальцах и оно того гляди и лопнет.
Резка стекла по прямой линии. Стекло кладут на ровную поверхность и, отложив необходимый размер и поставив несколько точек, например, фломастером, прикладывают к ним линейку и приступают к резке. Для этого стеклорезом одним решительным движением проводят линию, причем стеклорез необходимо держать под прямым углом к поверхности. Повторять надрез нежелательно. После этого следует слегка постучать с нижней стороны стекла по надрезу и резко отломить стекло. Если отрезаются тонкие полоски, то нужно воспользоваться специальными выемками, которыми оснащен стеклорез. В заключение кромку стекла требуется обработать влажной шлифовальной губкой.
Резка стекла по окружности осуществляется следующим образом.
Для этого необходимо подготовить шаблон или особое циркульное приспособление – круговой стеклорез (рис. 12), оснащенный присоской. Им проводят окружность необходимого диаметра, после чего выполняют радиальные надрезы и плоскогубцами откусывают сектор за сектором. Углы закругляют круговым надрезом, после чего отделяют лишний кусок. После того как вы освоили основные приемы работы со стеклом, можно приступать к остеклению деревянной рамы.
Рис. 12. Круговой стеклорез
Если нужно вынуть разбитое стекло, на него предварительно наклеивают газету, чтобы осколки не падали на пол. После этого, осторожно раскачивая стекла, их вынимают из рамы.
Далее снимают старую замазку, для чего можно воспользоваться ножом. Если замазка не поддается, необходимо ударить по рукоятке ножа молотком.
Если стекло было укреплено штапиком, то его тоже следует удалить, предварительно вынув плоскогубцами штифты. Раму зачищают и обрабатывают все выступающие части напильником.
Стекло можно вставить как на одинарный слой замазки, так и на двойной.
Остекление на одинарной замазке не вызывает никаких трудностей, поскольку на фальцы не наносится так называемая постельная замазка. Но и соединение в таком случае тоже не будет качественным, поскольку в оставшиеся щели станут проникать холодный воздух и влага.
Остекление на двойной замазке выполняют, заполнив фальцы замазкой, слой которой должен быть примерно 2–3 мм толщиной, причем разрывов по всему периметру быть не должно. Замазку разминают, скатывают из нее жгутик и втирают большим пальцем в фальц. На подготовленную таким образом постель кладут стекло, стараясь разместить его с одинаковым зазором по краям, плотно прижимают. При этом излишек замазки должен выдавиться. Его следует удалить. После приступают к закреплению стекла шпильками с шагом 200–300 мм. При забивании нужно следить, чтобы шпильки были направлены по стеклу, в противном случае они будут его плохо удерживать. Стекло фиксируют штифтами, вбивая их молоточком (по два штифта на каждую перекладину) плоской стороной к стеклу.
После этого стекло еще раз закрепляют замазкой, выравнивают ее слой штапиком и удаляют излишек. Чтобы замазка не прилипала, шпатель смачивают водой. Как должно выглядеть стекло, вставленное на двойной замазке, показано на рис. 13.
Рис. 13. Остекление на двойной замазке: 1 – постельная замазка, выровненная под прямой угол; 2 – стекло; 3 – замазка; 4 – шпилька; 5 – постельная замазка, выровненная на конус
Стекло можно вставить с применением штапиков, причем существует несколько способов:
1) без замазки (необходимо просто вставить стекло и закрепить его штапиками);
2) с постельной замазкой (выполнив постельную замазку, на нее кладут стекло, прижимают и фиксируют штапиками, удалив выступившую замазку);
3) с установкой стекла и штапиком на замазке (стекло кладут на постельную замазку, прижимают к фальцам; на штапик наносят слой замазки, укладывают на место и фиксируют шурупами; излишек замазки снимают);
4) с установкой стекла на штапики с эластичными прокладками.
Последний способ рассмотрим более подробно. Прокладки, имеющие на срезе форму буквы П, надевают на стекло. Чтобы прокладка по углам не отходила, в этих местах вырезают треугольники. Прокладки состыковывают вверху или по бокам (для большей прочности их можно приклеить или стыки скрепить скобками). Необходимость зазора по периметру сохраняется (не менее 3 мм). Вставив стекло, его фиксируют штапиками к переплету гвоздиками или шурупами.
Если прокладка слегка выступила, излишек необходимо срезать. Весь процесс представлен на рис. 14.
Рис. 14. Остекление с помощью эластичных прокладок: а – прямоугольная; б – трубчатая; в – вырезы в прокладке для сопряжения угла; г – крепление стыков прокладок; д – положение стыка на стекле; е – срезание лишней прокладки; ж – вставленное стекло: 1 – скоба; 2 – стыки; 3 – стекло; 4 – прокладка; 5 – штапик; 6 – шуруп
Иногда возникает необходимость вставить составное стекло. Его можно составлять и по вертикали, и по горизонтали.
Чаще всего стекла вставляют внахлестку, ширина напуска должна быть не более 20 мм. Методика работы такова.
В первую очередь вставляют нижнее стекло, потом верхнее, которое закрепляют, как минимум, двумя скобками и с двух сторон покрывают замазкой. При большом переплете скобок должно быть не меньше четырех. Скобки можно заменить шпильками. Скобки изготавливают из оцинкованной стали, шириной примерно 10–15 мм.
Второй способ, при котором стекла стыкуются впритык, кажется более эстетичным, поскольку шов практически незаметен. Стекла при этом должны быть одной толщины. На кромку одного из них наносят замазку и, установив стекла, прижимают друг к другу. После чего срезают замазку, а стекло вытирают. Благодаря такой предусмотрительности дуть из окна не будет. Замазку можно заменить густотертыми белилами. Это сделает шов еще менее заметным.
Составное стекло нужно для надежности фиксировать чаще, вбив с двух сторон под кромку верхнего стекла гвозди. Закрепив стекло шпильками, обмазав фальцы замазкой или установив штапики, стыки промазывают, а слой замазки заглаживают. Все описанное наглядно показано на рис. 15.
Рис. 15. Остекление составным стеклом: а – впритык; б – внахлестку; в – детали стыка; 1 – нижнее стекло; 2 – шпильки под верхнее стекло; 3 – шпилька для верхнего стекла; 4 – верхнее стекло; 5 – постельная замазка под верхнее стекло; 6 – замазка на стыках; 7 – скоба
Можно попробовать самому остеклить металлический переплет. Методика и последовательность работы остаются те же, что и способы, – на двойной замазке или эластичных прокладках. Крепеж отличается от того, что использовался при остеклении деревянной рамы. Для фиксации стекол применяют кляммеры и пружинки, изготовленные из кровельной стали, штыри и раскладки (штапики) (рис. 16).
Рис. 16. Крепеж для остекления металлического переплета: а – штыри; б – кляммеры; в – пружинки
Штыри имеют конусообразную форму и выполняются из мягкой стали круглого или квадратного сечения, длиной 20–25 мм, толщиной 4–6 мм.
На штапики идет угловая сталь или алюминиевый профиль.
Рассмотрим способ остекления на двойной замазке. Стекло фиксируют штырями, для чего вынимают их из горбыльков. На фальцы наносят слой постельной замазки, кладут стекло, прижимают. В отверстия горбыльков вставляют штыри, осторожно вбивая их на место. После этого наносят слой замазки так, как было описано выше.
При остеклении можно воспользоваться кляммерами и пружинками. Первые три операции проходят без изменений. Как только будут вставлены штыри, на них надевают кляммеры или пружинки, концы штырей расклепывают. Затем кладут слой замазки, чтобы весь крепеж оказался внутри ее. Это предохранит детали от ржавления.
Вместо описанных способов можно прибегнуть к клиновым зажимам, которые, как и штыри, изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,5–+0,7 мм. Зажим – это клин с упором и двумя отогнутыми лапками. Работа осуществляется так (рис. 17).
Рис. 17. Остекление металлического переплета: а – закрепление стекла штырями; б – закрепление стекла пружинками и кляммерами; 1 – замазка; 2 – штырь; 3 – стекло; 4 – горбыльки; 5 – пружинка; 6 – кляммеры; в – фиксация стекла клиновыми зажимами; г – фиксация стекла эластичными прокладками и металлическим штапиками на винтах; д – фиксация стекла эластичными прокладками и стальными шпильками; 7 – лапка; 8 – упор; 9 – эластичные прокладки; 10 – винты; 11 – металлический штапик; 12 – отверстие в уголке; 13 – стальная шпилька; 14 – стальной уголок переплета
На фальцы наносят замазку, кладут на нее стекло, прижимают и фиксируют клиновым зажимом против штыря или шплинта, имеющегося в отверстии горбылька. Концы шплинта раздвигают, направляя клин узким концом вниз таким образом, чтобы упор погрузился в замазку, а лапки зажима плотно прилегали к стеклу, прижимая его к постели.
Используя прокладки, стекло вставляют, как и в деревянные переплеты, раскладки привинчивают винтами, смазав их густым составом от коррозии.
Остекление пластмассового переплета осуществляют с помощью способов на двойной замазке и эластичных прокладках с последующей фиксацией стекол штапиками на винтах. Фальцы должны быть полностью заполнены замазкой и тщательно уплотнены.
Безрамное остекление применимо до оформления балконов и лоджий. Для этого изготавливают каркас из четырех алюминиевых профилей, который должен быть выполнен абсолютно по размеру проема балкона или лоджии. Каркас крепится к стене, дверь перемещается по направляющим. Стеклянные створки находятся в одной плоскости, их можно собрать с какой-либо стороны, сложив гармошкой. Для створок применяют особые стекла, на их верх и низ наклеивают полоски из алюминиевого профиля, после чего вверху прикрепляют две пары нейлоновых роликов (на них подвешивают створку к верхней направляющей), внизу – нейлоновый диск и защелку (рис. 18).
Рис. 18. Фиксация подвижных стеклянных створок: а – вращающиеся нейлоновые ролики; б – нейлоновый диск и защелка
Чтобы ролики гладко скользили, в них использованы шарикоподшипники. Когда створки закрыты, их фиксирует защелка. Между стеклами предусмотрен небольшой промежуток – в 2 мм. На одной из пар роликов имеются регулировочные болты, с помощью которых регулируют положение створок. Пластиковые уплотнители, присутствующие в комплекте со стеклами, ликвидируют зазор. Если следовать инструкции, то балкон можно остеклить таким способом самостоятельно. Таковы этапы этой не столько трудной, сколько требующей большой сосредоточенности и аккуратности работы.
1. Прежде чем установить подоконную доску и отлив, плоскость ограждающей конструкции необходимо обработать «болгаркой», срезав все неровности. Подоконную доску и верхний отлив фиксируют монтажными дюбелями и шурупами (их используют и в дальнейшем).
2. Установив и зафиксировав подоконник, на него ставят направляющие профили, причем верхний крепят к бетонной плите верхнего балкона.
3. Нижний отлив крепят к нижнему направляющему профилю. Направляющие должны устанавливаться по уровню, иначе даже небольшой наклон не позволит системе нормально работать. Кроме того, соединяемые поверхности промазывают герметиком.
4. К боковым стенкам балкона прикрепляют стойки, вставив их в пазы обеих направляющих.
5. Устанавливают стекла, регулируют нейлоновые опоры, находящиеся на нижнем профиле.
6. К верхнему профилю прикрепляют фиксатор положения стекла.
7. Герметизируют зазоры по периметру.
Чтобы защитить дом от холода, следует установить многослойное стекло. Для этого используют добавочные слои из стекла или пластика.
Для установления дополнительных слоев используют три способа. Это может быть двойное стекло, вторичное застекление и дополнительная пластиковая пленка (рис. 19).
Рис. 19. Многослойное остекление: а – двойное стекло; б – вторичное остекление; в – пластиковая пленка
Первый способ представляется самым надежным, особенно если используется конструкция из двух слоев стекла толщиной 6 мм, между которыми имеется воздушная прослойка, края же при этом герметично соединены. При вторичном остеклении к уже имеющемуся окну изнутри вставляют одинарное или двойное стекло.
Попутно о терминах
Фурнитурой называются различные оконные и дверные механизмы, с помощью которых открываются и закрываются окна и двери.
На лето такую конструкцию разбирают, и второе стекло или окно можно заменить пластиковой пленкой. Ее устанавливают как добавочный слой, но из-за недостаточной прочности его следует менять перед каждым зимним сезоном. Улучшить теплоизоляцию можно, изготовив добавочную раму. Двойные стекла нужно усилить вторичным остеклением. При этом вторичные стекла вставляют в рамы, которые держатся на петлях. Если окно отличается большими размерами, раму лучше сделать двухстворчатой.
