Особенности устройства кровли и навеса из профилированного листа
В последние полтора-два десятилетия металлический профилированный лист (профнастил) составляет в нашей стране серьезную конкуренцию традиционным кровельным материалам. Профнастил — металлический лист оцинкованной стали, подвергнутый профилированию для повышения жесткости.
Листы профнастила различают по толщине листа, высоте «ребер» и расстоянию между ними. Кроме того, их можно разделить на несколько видов по исходному материалу. Например, существуют стальной профилированный лист без защитного покрытия, профилированный лист горячеоцинкованный, профилированный лист горячеоцинкованный с дополнительным защитно-декоративным покрытием, профилированный лист специального назначения (с фактурным тиснением, перфорацией, гнутый) и т. д.
По сравнению с привычной кровельной жестью и асбоцементными плитами профилированные листы обладают множеством преимуществ. Они предельно просты в монтаже. При отделке фасадов или кровли этим материалом можно легко компенсировать неровности поверхности. Наконец, благодаря использованию полимерных покрытий профилированные листы могут быть любого цвета и оттенка, что намного сложнее для других материалов.
Конечно, профнастил не лишен и недостатков. Прежде всего при работе с ним возникает «эффект барабана», то есть сильное усиление звука, что вызывает дискомфорт при использовании профилированного листа в качестве кровельного покрытия. Этот недостаток устраняется при монтаже кровельного пирога, обустраиваемого с применением минеральной ваты, строительного материала, которые имеют хорошие звукоизолирующие характеристики. Кроме того, повреждение защитных покрытий стального профнастила может привести к потере коррозийной стойкости кровли, а профилированные листы из алюминия, меди, хромоникелевой стали достаточно дороги.
Особенности обращения с профнастилом начинаются уже на этапе погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке материала целой пачкой необходимо использовать мягкие стропы, а если длина листа более 5 м — траверсы. При разгрузке вручную нужно не менее двух человек на лист. Запрещается сильно перегибать листы и тащить их волоком. Профилированные листы необходимо переносить строго в вертикальном положении.
Чтобы не повредить профнастил при подъеме на кровлю, важно помнить следующие правила:
• нельзя поднимать профнастил на кровлю в ветреную погоду;
• поднимать профнастил на кровлю нужно с помощью лаг, установленных от земли до кровли;
• поднимать материал нужно только по одному листу.
Подняв на кровлю необходимое количество листов, надо сделать контрольные обмеры на прямолинейность кровельных скатов и плоскостность скатов кровли. Отклонения не должны превышать 5 мм.
Ходить по кровле следует только в мягкой обуви. Саморезы нужно вкручивать в прогиб волны профлиста. В местах сколов и срезов листов надо нанести эмаль для полимерных покрытий.
Важно удалить с поверхности кровли всю металлическую стружку, которая возникает при вкручивании саморезов в лист, чтобы, ржавея, она не испортила весь лист.
Лист профнастила нельзя резать болгаркой и абразивными кругами, поскольку такая процедура испортит материал, подвергая его очень быстрой коррозии. Резку профнастила можно вести ручными ножницами по металлу (до 0,6 мм), ножовкой с мелкими зубьями, электроножницами, электролобзиком, дисковой пилой с мелкими зубьями (рис. 8.7).
Технология устройства кровли из профнастила для жилого и гаражного помещения отличается прежде всего требованиями к тепло— и пароизоляции.
В любом случае обрешетка укладывается сверху на гидроизоляцию. Обрешетку делают из бруса 50 ? 50 и доски 32 ? 100, заранее обработанных пожаробезопасным раствором и антисептиком от жучков. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции прибивается так называемая контробрешетка из бруса 50 мм, затем прикрепляются непосредственно доски. В особо важных местах — дымоходы, ограждения — устраивается сплошная обрешетка. Для профнастила она делается с шагом 35–50 см.
В первую очередь необходимо уложить по стропилам гидроизоляционную пленку. Тогда теплоизоляция будет устраиваться по потолку гаража, горизонтально, и чердак останется холодным. В этом случае вы будете защищать теплоизоляцию пароизоляцией со стороны помещения. Стыки должны быть герметичны (проклеены). Для хорошей вентиляции чердака важно обеспечить специальные вентиляционные выходы, устроить дополнительную вентиляцию через слуховое окно и через щели в карнизе (рис. 8.8).
Рис. 8.7.
При укладке теплой кровли используются гидроизоляционные мембраны. При устройстве гидроизоляции для начала необходимо раскатать рулон мембраны на всю длину. Раскатывайте мембрану от карниза по направлению к коньку, чтобы место непосредственного стыка приходилось на стропила и нахлест составлял 15 см.
После того как устроена гидроизоляция для крыши из профнастила, устанавливаются маты гидроизоляции враспор между стропилами крыши. Для резки теплоизоляции применяется специальный нож. Кроме того, лучше использовать маты для теплоизоляции, а не рулонную теплоизоляцию.
Рис. 8.8.
На внутренние поверхности стропил прикрепите пароизоляционные пленки, тем самым устроив пароизоляцию теплоизоляции. Пароизоляцию следует укладывать внахлест и крепить специальной соединительной лентой. Все щели, оставшиеся после монтажа, необходимо перепроверить и тщательно загерметизировать. После этого можно устраивать внутреннюю отделку. Для подшивки используют влагостойкую ориентированную стружечную плиту (OSB) толщиной от 9 до 12 мм. Плиты следует укладывать и пришивать поперек стропил. Ориентированную стружечную плиту шурупами крепят к стропилам с шагом 20–30 см.
