Как смазывать дверные петли
Этот раздел посвящается вопросам, связанным с мелким ремонтом окон и дверей. Конечно же, вы не будете заниматься установкой дверей и оконных блоков, однако провести небольшой ремонт вам под силу: заделать осыпающиеся швы, наклеить обои, покрасить окно. В случае, если оконным и дверным блокам требуется капитальный ремонт, лучше пригласить мастера.
Однако бывает и так, что обращаться к нему нет смысла. Работа, которую вы собираетесь выполнить, вам под силу, к тому же у вас есть свободное время, и вы хотите чем-нибудь заняться.
Самой распространенной проблемой, связанной с дверями, является то, что штукатурка по периметру дверного блока осыпается из-за того, что дверью часто хлопают.
Как правило, эта неполадка обнаруживается при наклеивании обоев, для чего необходимо снимать наличники. Конечно, можно наклеить обои вплотную к ним, но в таком случае придется обрезать бумагу лезвием, а края не всегда получаются ровными. Более того, обои, не прижатые наличниками, быстро отстают из-за сквозняков. Только наклеив обои и установив наличники обратно, можно избежать этих погрешностей.
Ремонт осыпавшейся штукатурки следует осуществлять следующим образом. В магазине купить цемент. Так как его понадобится небольшое количество, лучше всего взять импортный, расфасованный по 5 кг.
Даже в случае, если останутся излишки, их можно будет завернуть в мешок и положить до лучших времен: наверняка когда-нибудь придется что-нибудь ремонтировать. Можно приобрести белый цемент, который отличается очень большой прочностью, но и стоит дороже.
Также понадобится небольшой шпатель, с помощью которого можно будет заделывать швы.
Перед началом работы следует снять наличники с дверной коробки. Они крепятся с помощью гвоздей или шурупов, и с этим не должно возникнуть проблем. Из швов следует удалить осыпавшуюся штукатурку. Очищая швы, следует удалять также и кусочки, которые держатся непрочно.
После этого разводить раствор. Пропорции могут быть разными, в зависимости от марки цемента. Чем она выше, тем больше можно добавлять в раствор песка. Например, на 1 часть отечественного цемента марки 200-3,5 частей песка, марки 300-5 частей, и т. д. Недостаточное его количество приведет к перерасходу цемента, и даже может случиться так, что его не хватит. Излишнее количество песка приводит к уменьшению прочности раствора, повышению влагопроницаемости и понижению морозоустойчивости.
Раствор следует приготавливать из расчета на один час работы. Перед тем как заделывать швы, их необходимо смочить водой, иначе цемент будет очень плохо схватываться с поверхностью. Когда он высохнет, можно приступать к оклеиванию стен обоями.
Наличники лучше всего крепить на шурупах, так как при забивании гвоздей раствор будет снова осыпаться.
Рис. 45. Открытая дверь в комнату. Мужчина при помощи лома пытается приподнять дверь. На рисунке ясно видно, как приподнимаются верхние петли.
Описанный выше способ пригоден как для деревянных дверных блоков, так и для металлических. Однако при установке и ремонте металлических блоков очень часто вместо раствора пользуются монтажной пеной, которой заполняют швы.
Дверь должна быть полностью исправна, т. е. легко закрываться и открываться, не скрипеть, иметь исправный замок, для чего необходимо следить за ее состоянием и время от времени проводить мелкий ремонт.
Как правило, двери скрипят из-за того, что не смазаны петли, хотя бывает и так, что полотно двери скользит по нижнему бруску дверной коробки, отчего возникает звук, похожий на скрип.
Если причина в петлях, то их следует смазать машинным маслом. Для этого лучше всего иметь масленку, которая представляет собой небольшой пузырек из мягкой пластмассы с узким наконечником. Ее можно купить в любом магазине. Как правило, их продают уже заправленными маслом. Если его под рукой нет и нет возможности обратиться к кому-нибудь из знакомых автомобилистов, можно воспользоваться свиным жиром.
Для того чтобы смазать петли, следует немного приподнять дверь с помощью рычага. При этом можно пользоваться молотком, ломом и другими инструментами. Приподняв дверь, следует залить масло в соединения петель, после чего опустить дверь и несколько раз ее открыть и закрыть, чтобы масло равномерно распределилось по осям.
Если дверь скользит по нижнему бруску дверной коробки или по полу (комнатная дверь), необходимо стесать нижнюю часть двери. Это можно сделать с помощью струга фуганком или рубанком.
Для этого надо снять дверь с петель и подстрогать ее нижнюю часть. Помимо инструмента, понадобится еще и чья-нибудь помощь, так как даже при наличии достаточного опыта очень трудно установить дверь на петли самостоятельно, даже пользуясь рычагом.
То же самое следует делать и в случае, если дверь разбухла. Это происходит в помещениях с повышенной влажностью.
Подстругивая такую дверь, следует быть осторожным, так как если ее полотно высохнет, то могут образоваться большие щели, через которые будет дуть.
Если дверь заедает, т. е. в каком-то месте она касается пола и для того, чтобы ее закрыть, надо приложить усилие, эту проблему можно решить вышеописанными способом, а можно немного поднять дверь, установив на петли шайбы.
Для этого надо снять дверь с петель и надеть их на оси. Если их под рукой не окажется, то можно сделать кольца из прочной проволоки, для чего могут подойти самые обычные гвозди. Как правило, петли уже имеют бронзовые или латунные шайбы для того, чтобы карты петель меньше изнашивались. Эти шайбы лучше оставить на месте.
Если есть запасной комплект аналогичных петель, можно воспользоваться шайбами оттуда, это будет лучшим вариантом.
Если этот вариант кажется вам слишком сложным, можно подложить под дверь наждачную бумагу и, открывая и закрывая дверь, сточить нижнюю часть полотна двери, которая шаркает о дверную коробку или пол. Следует учитывать, что этот способ менее эффективен, чем описанные выше.
Другая проблема, связанная с дверями, заключается в том, что через щель внизу может дуть. Для того чтобы решить эту проблему, следует купить в магазине «антисквозняк», который представляет собой металлическую планку стандартного размера (на дверь шириной 70, 80 или 90 см), снизу которой имеется щетка с ворсом длиной 1–1,5 см.
В отличие от рейки, установленной самостоятельно, антисквозняк удобен тем, что не мешает двери открываться и закрываться.
Однако он устанавливается исключительно на межкомнатные двери, не имеющие нижнего бруска, и иногда получается так, что под полотном двери находится стык ковролина. «Антисквозняк», задевая этот стык, будет цепляться за ковролин, и если покрытие не имеет твердой основы и не закреплено на полу, то оно будет заворачиваться.
Чтобы не спотыкаться о задирающийся ковролин, следует укрепить его с помощью порога. Он представляет собой металлическую пластину стандартных размеров (на дверь шириной 70, 80 или 90 см). Он способен закрывать стык ковролина или прижимать край коврового покрытия к полу.
Установив такой порог, можно решить все проблемы: «антисквозняк» будет скользить по металлической пластине, при этом в щель под дверным полотном дуть не будет, а стык ковролина между комнатами будет прочно закреплен.
Различные проблемы могут возникнуть и с замком. Если он расшатался, это значит, что от частого применения шурупы стали менее прочно держаться в деревянных отверстиях. Их надо вывинтить, забить в отверстия нагеля, а потом снова ввинтить.
Если во время открывания и закрывания замка он скрипит, к тому же трудно проворачивать ключ, надо смазать замок, сувальду и ключ, после чего несколько раз открыть и закрыть замок. Как правило, от длительного пользования в замке собирается множество грязи, которая мешает нормальной работе. Поэтому, если есть возможность, замок лучше вывинтить, разобрать и очистить все детали.
Если какие-то детали заржавели, то даже самая обильная смазка им не поможет. Надо опустить их в керосин или скипидар на несколько часов, а потом протереть сухой шерстяной тряпкой.
Ремонт окна, как правило, приходится осуществлять один раз в год — весной. Из-за перепадов температуры, влажности и холода краска на оконном блоке и переплете начинает отслаиваться.
Для того чтобы привести окно в нормальный вид, надо покрасить его заново. Перед покраской зашпатлевываются трещины на подоконнике и между переплетами.
Для ремонта одного окна понадобятся: 1 кг шпатлевки по дереву, шпатель, 0,8 кг алкидной эмали, 0,5 л растворителя (ацетона), 0,5 л уайтспирита, флейцевая кисть, наждачная бумага. Вместо алкидной эмали можно пользоваться масляной краской, так как она считается наиболее прочной.
Ремонт следует начинать с удаления набела. Отстающую краску полностью счистить с помощью шпателя. Также необходимо убрать осыпающуюся шпатлевку.
После этого можно приступать к ремонту шпатлевки. Перед началом работы необходимо удалить всю пыль, так как она будет мешать схватыванию штукатурки с основанием. Для очистки можно воспользоваться щеткой, но лучше всего для этого подходит пылесос. Его надо установить на режим выдувания воздуха и с помощью специальной насадки, которая обязательно есть в наборе, выдуть всю пыль.
Во время удаления пыли она будет перелетать из угла в угол, и возникнет желание установить пылесос в режим всасывания воздуха. Этого не следует делать, так как частицы шпатлевки и краски — это не пыль с ковра, и можно до такой степени засорить пылесос, что придется менять детали.
После того как пыли не будет, следует намочить места нанесения шпатлевки. Это поможет ей лучше схватываться с поверхностью. В противном случае может получиться так, что при окрашивании поверх высохшей шпатлевки она будет прилипать к кисти и отваливаться.
После того как шпатлевка высохнет, ее надо обработать наждачной бумагой, чтобы после нанесения краски она имела гладкую поверхность. Все неровности, возникшие после удаления набела, выравниваются с помощью наждачной бумаги. Это трудная работа, так как наждачная бумага быстро забивается краской. Шлифовать следует до тех пор, пока поверхность оконного блока и переплетов не станет идеально ровной. Перед окраской следует опять удалить пыль.
При использовании алкидной эмали, ее следует разбавить на 50 % растворителем (ацетоном). Краска станет менее густой, ее легче будет накладывать тонким слоем. Растворитель помогает избежать ее перерасхода. Однако если у вас достаточно средств, можно купить в два раза больше эмали и работать с ней, не разбавляя ее. В таком случае краска продержится дольше, а также лучше сгладит все неровности оконного блока и переплетов. С неразбавленной эмалью работать сложнее, так как ее приходится тщательно втирать, чтобы не стекали капли.
Окраску следует вести сверху вниз, начиная с внешней стороны окна. В противном случае получится так, что внутренние переплеты окрашены, а до внешних переплетов нельзя добраться, не испортив краску.
Окрашивать придется в два этапа, сначала внешние створки, а потом внутренние. Это необходимо потому, что при открытых створках нельзя окрасить пространство между переплетами, поэтому удобнее всего окрасить сначала внешние створки, дождаться, когда они высохнут, и закрыть их, а потом приступать к окраске пространства между переплетами, внутренних створок и подоконника. Закрывая створки, следует помнить о том, что если краска не высохла, то она очень быстро разрушится.
Для того, чтобы краска не попадала на стекло, можно пользоваться небольшой дощечкой. Краска, которая попадет на стекло, счищается с помощью лезвия. Удобнее всего пользоваться опасной бритвой, так как у нее есть удобная ручка.
