Устройство автономной канализации загородного дома

Не всегда в поселке имеется централизованная канализация – бывает, что подобные изыски цивилизации не дошли в российскую глубинку, а бывает, что поселок является новостроем и устройство централизованной канализационной системы ожидается со дня на день. Но даже если оно вот-вот ожидается, до ее подключения нужно как-то жить. И приходится устраивать автономную канализацию.

Если ваш загородный дом небольшой и предназначен для сезонного проживания 2–3 человек, то можно вообще не подключаться к централизованной канализационной системе – расходы могут оказаться велики, а удобства не столь значимы. Зато можно обустроить автономную канализационную систему в самом простом варианте – выгребную яму.

Многие специалисты утверждают, что выгребная яма – это весьма отсталая система и от нее давно пора отказаться, ведь существуют гораздо более прогрессивные, удобные и безопасные системы автономной канализации, но при этом почему-то не торопятся уйти от использования выгребных ям. Тем более что современная выгребная яма – это не просто яма, заполненная различными дурно пахнущими отходами и наполняющая окружающую среду неаппетитными ароматами, а вполне надежное сооружение, не издающее никаких запахов.

Объем выгребной ямы рассчитывается просто: на одного постоянно проживающего в доме человека следует предусмотреть минимум 0,5 м 3ямы. Желательно сделать яму «с запасом» (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Размеры выгребной ямы в зависимости от количества проживающих человек

Устройство автономной канализации загородного дома

Для начала выкапывается котлован нужного размера (обычно выгребную яму устраивают таких размеров: 2,5–3 м длина, 0,8–1 м ширина, 1,5 м глубина). Затем стены котлована изолируются слоем жирной глины (0,25–0,3 м). При этом глина тщательно уплотняется, чтобы исключить появление трещин – эта «прокладка» должна надежно отделять содержимое выгребной ямы от внешней среды.

После устройства глиняного замка стены ямы обкладываются кирпичом (оптимально использовать силикатный кирпич – он является самым водостойким), камнем или бетонируются. Поскольку содержимое выгребной ямы является жидким, да еще и агрессивным, то необходима надежная гидроизоляция. В качестве ее используется слой цементного раствора (им оштукатуриваются стены) и поверх – слой битума (Рис. 2.1).

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.1.Устройство выгребной ямы: 1 – бетонное основание; 2 – кирпичные стены; 3 – глиняный замок; 4 – вытяжка; 5 – чугунная крышка; 6 – деревянная крышка

Для снижения расходов на обустройство выгребной ямы можно изготавливать стены из досок (древесины хвойных пород). В этом случае необходимо плотно подгонять доски друг к другу, затем конопатить все щели и покрывать стены двумя слоями битума в качестве гидроизоляции.

Дно ямы должно иметь уклон в сторону люка. Оно обустраивается так же, как и стены: сначала слой жирной глины, затем укладка кирпичей, камня, бетонирование или настилка досок, затем – гидроизоляция.

Возможно также устройство выгребной ямы из бетонных колец (аналогично колодцу). Для выгребной ямы достаточно 2–3 колец диаметром 1,5–2 м. После того как кольца установлены на место, их нужно оштукатурить цементным раствором и покрыть слоем битума для гидроизоляции.

Когда сама яма готова, устраивается перекрытие. Самый простой и дешевый вариант – перекрытие из деревянных щитов с гидроизоляцией из рубероида (щиты просто обиваются им). У такого перекрытия имеется существенный недостаток: оно недолговечно (дерево подвержено гниению, а рубероид в условиях агрессивной среды быстро теряет гидроизолирующие свойства). Сложнее, но гораздо надежнее изготовить перекрытие из железобетона (Рис. 2.2).

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.2.Подключение выгребной ямы к внутренней канализации дома: 1 – сантехническое оборудование в доме; 2 – вентиляционная труба; 3 – стояк; 4 – плита перекрытия; 5 – чугунная крышка; 6 – ступеньки; 7 – кирпичная кладка; 8 – кирпичные или бетонные стены; 9 – цементная штукатурка; 10 – глиняный замок

Для последующей очистки выгребной ямы в перекрытии предусматривается люк, обычно размером 70 ? 70 см. Люк должен иметь две крышки: одна располагается над перекрытием, а вторая – на уровне почвы. Перекрытие изолируется слоем жирной глины (0,25–0,3 м) и засыпается грунтом.

Минусом выгребной ямы является необходимость контроля ее заполнения. Когда выгребная яма заполняется, нужно вызывать ассенизационную машину для очистки – следовательно, приходится еще устраивать подъездную дорожку к яме (Рис. 2.3). Если проживание в доме сезонное или наездами, то очистка требуется раз в несколько сезонов. Если в доме даже при сезонном использовании проживает несколько человек, то очищать выгребную яму приходится раз в сезон.

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.3.Очистка выгребной ямы

Если дом предназначен для постоянного проживания или семья довольно большая, то одной выгребной ямой не обойтись либо придется очищать ее несколько раз в месяц, да еще и ограничивать использование воды для бытовых нужд (например, отказаться от принятия ванны или душа, заменив эту процедуру легкими обтираниями губкой). В этом случае проблему сточных вод придется решать с помощью индивидуальных очистных сооружений.

Обычно индивидуальные очистные сооружения представляют собой септики фильтрующий колодец( фильтрующие траншеи, поля подземной фильтрации– в зависимости от объема сточных вод, подлежащих очистке) (Рис. 2.4).

Септик – это емкость для отстаивания и первичной очистки сточных вод. Такая емкость может быть изготовлена из полиэтилена, пластика, металла, бетона. Самыми дешевыми являются септики из полиэтилена и пластика. Они имеют еще один плюс: их легко устанавливать (эти септики немного весят). К минусам полиэтиленовых и пластиковых септиков относится небольшой срок эксплуатации – материалы довольно хрупкие и подверженные внешним воздействиям (особенно сильно полиэтилен и пластик разрушаются в морозные зимы – материалы обладают низкой морозоустойчивостью). Так что сэкономленное при приобретении полиэтиленового или пластикового септика приходится доплачивать за счет частой замены.

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.4.Однокамерный поверхностный септик: 1 – септик; 2 – ввод стоков в септик из дома; 3 – вентиляция; 4 – вывод осветленных сточных вод в фильтрующий колодец

Металлические септики отличаются прочностью, но они подвержены коррозии, особенно в условиях агрессивной среды сточных вод. Можно использовать септики из нержавеющей стали, но цена на них весьма далека от демократичной.

Оптимальным по соотношению «цена/качество» является бетонный септик. К плюсам бетона относится его устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, бетон не гниет и не ржавеет. Недостатком бетонного септика является сложность установки, но это компенсируется длительным сроком эксплуатации. Единственная проблема бетонного септика – гигроскопичность материала, поэтому требуется устройство надежной гидроизоляции корпуса.

Стандартный септик состоит из трех камер, соединенных друг с другом. Соединение выполняется таким образом, что скорость перемещения стоков между камерами очень мала, и они могут отстаиваться, разделяясь на фракции. При этом твердая фракция выпадает в виде осадка на дно, а газообразная выходит из септика, перемещение продолжает жидкая фракция. К моменту выхода сточных вод из септика практически вся твердая фракция удаляется, а воды осветляются примерно до 65 %. Такое осветление еще недостаточно, чтобы сточные воды можно было сразу сбрасывать в водоем или даже просто в грунт там, где они могут просочиться в систему водоснабжения или даже в сад. Поэтому после септика сточные воды должны отводиться для дальнейшей фильтрации либо в фильтрующие колодцы, либо в фильтрующие канавы, либо на поле поглощения.

Следует помнить, что септики нуждаются в периодическом обслуживании, так как осевшую на дно твердую фракцию необходимо регулярно удалять. Периодичность обслуживания – примерно раз в год (в зависимости от объема септика и объема сточных вод). Выбирая септик, необходимо учитывать суточный объем сточных вод: в соответствии с санитарными нормами анаэробный процесс их брожения (процесс, протекающий при отсутствии кислорода) должен длиться трое суток, поэтому объем септика должен быть как минимум в три раза больше, чем суточный объем сточных вод.

Фильтрующий колодец – простейший и самый малогабаритный вариант подземной фильтрации сточных вод, поступающих из септика (Рис. 2.5, 2.6).

Фильтрующий колодец используется, если объем сточных вод не превышает 1 м 3. При больших объемах следует использовать фильтрующую траншею или поле поглощения (фильтрующее поле) (Рис. 2.7).

Поле поглощения можно устроить, если грунт на участке песчаный, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко – не выше 1,5 м (чтобы не было инфильтрации грунтовых вод сточными водами). Поскольку в России большинство грунтов – глина и суглинок, приходится устраивать искусственный поглощающий слой из песка и щебня.

Недостаток поля поглощения в том, что под него приходится выделять довольно солидный кусок участка. Так, для семьи из 5 человек по существующим нормативам следует выделить минимально 20 м 2под поле поглощения. При этом над полем поглощения нельзя сажать деревья, располагать какие-либо постройки, подъездные дороги и т. д. Допускается только разбивка клумб. Поэтому, занимаясь планировкой участка, размещением малых архитектурных форм (например, беседок, пергол и т. д.) и хозяйственных построек, следует сразу же предусмотреть, где будет располагаться поле поглощения и каким образом к нему будут подводиться воды из септика.

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.5.Устройство фильтрующего колодца: 1 – ввод от септика; 2 – вентиляция; 3 – отражающая плита (используется для предотвращения вымывания ямы в слое песка); 4 – песок (20–30 см); 5 – гравийная подушка (толщина подушки – 0,8–1 м, фракция – 40–60 мм); 6 – грунт; 7 – стены колодца (кирпич, железобетон, железобетонные кольца); 8 – крышка колодца

В принципе, в почве есть бактерии, которые способны очистить любые сточные воды до идеально чистого состояния. Так что теоретически достаточно было бы сливать сточные воды в поле поглощения, прямо в почву. Но на практике процесс очистки сточных вод почвенными бактериями очень долгий, да еще и их активность в холодное время года значительно снижается (почти до полной остановки). Поэтому для повышения эффективности очистки сточных вод используются биоактиваторы– специальные препараты из нетоксичной смеси микроорганизмов и ферментов. Эти биоактиваторы размещаются в септике (достаточно регулярно смывать в унитаз необходимую дозу препарата).

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.6.Канализация с септиком и фильтрующим колодцем: 1 – выход сточных вод из дома; 2 – вытяжной стояк; 3 – септик; 4 – фильтрующий колодец; 5 – вентиляционный стояк

Если проживание в доме сезонное, то бактерии, имеющиеся в септике, могут погибнуть при отсутствии эксплуатации септика. В таком случае требуется восстановить популяцию. Минус заключается в том, что во время процесса восстановления пользоваться канализацией нельзя.

Комплекс из обычного септика, биоактиваторов и поля поглощения позволяет очистить сточные воды до 95 %.

Без поля поглощения можно обойтись, если использовать более сложный в устройстве септик, в котором может осуществляться многоступенчатая очистка сточных вод на основе биохимической системы (все те же биоактиваторы). Такие септики (аэротенки)обладают рядом преимуществ: они компактнее обычных септиков, занимают меньше места, не требуют дополнительной фильтрации (ни фильтрующего колодца, ни полей фильтрации) (Рис. 2.8). Современные модели не требуют и ассенизационной машины (осадки можно удалить самостоятельно или пригласить специалиста из обслуживающей компании, но не ассенизационную машину, для которой нужны подъездные дорожки).

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.7.Фильтрующая траншея: 1 – нижняя гравийная подушка; 2 – крупнозернистый песок; 3 – нижняя дренажная труба; 4 – верхняя гравийная подушка; 5 – верхняя дренажная труба; 6 – насыпной грунт; 7 – гидроизоляция; 8 – вентиляционный стояк

Устройство автономной канализации загородного дома

Рис. 2.8.Схема аэротенка: 1 – активный ил; 2 – очищаемые сточные воды; 3 – подача воздуха; 4 – отвод избытков иловой смеси

Применению аэротенков препятствуют имеющиеся у них недостатки: необходимость ограничивать применение ряда моющих средств, которые могут неблаготворно повлиять на анаэробные бактерии, чувствительность к колебаниям нагрузки (если вдруг резко возрастет нагрузка – увеличится слив, то аэротенк уже не будет обеспечивать должную очистку сточных вод).

Самой большой проблемой аэротенков является возможная гибель анаэробных бактерий из-за отсутствия питания, поэтому их не рекомендуется использовать в домах, предназначенных для сезонного проживания. Или каждый раз придется консервировать аэротенк, а по возвращении – выращивать новую колонию анаэробных бактерий. Причем это выращивание занимает не один день. Хуже всего то, что, если аэротенк уже законсервирован, дом фактически остается без канализации и, если вы желаете приехать «не в сезон» (например, провести на природе несколько осенних или зимних дней), вам придется использовать «дворовые удобства», отказаться от водоснабжения кухни и ванной – от всего, что нуждается в канализации.

Похожие книги из библиотеки

Справочник строительных материалов, а также изделий и оборудования для строительства и ремонта квартиры

ок современных строительных материалов не просто велик – он огромен, и порой даже профессионалу нелегко разобраться во всем ассортименте предлагаемых товаров. Если вы решили сделать ремонт у себя в доме, вам поможет этот справочник. В нем дана информация о строительных и отделочных материалах, которые позволят вам изменить ваш дом по вашему желанию. Ну а если вы все же захотите доверить ремонт вашего жилища профессионалам, то и в этом случае эта книга не будет лишней – изучив ее, вы сможете разговаривать с мастерами «на одном языке», чтобы понимать то, что они вам предлагают.

Практичный летний душ и туалет на даче

В этой книге речь пойдет о двух строениях, без которых невозможен полноценный, а тем более комфортный отдых за городом. Недаром дачники называют туалет объектом номер один, а практичный и удобный душ просто незаменим в жаркие дни. Конечно, для туалета и душа можно приобрести готовые кабинки в специализированных местах. Однако для творческой натуры возведение любого сооружения своими руками, будь то дачный дом или какая-либо дворовая постройка, – это отличный способ проявить свою фантазию и смекалку. Издание содержит не только советы по устройству того или иного типа душа или туалета, но и рекомендации для начинающих строителей, касающиеся правил проведения различных работ.

Гипсокартон: шаг за шагом

Наша книга рассказывает об основных видах гипсокартона и их применении. Следуя приведенным в ней «пошаговым» рекомендациям, вы сможете: устроить межкомнатные перегородки, изготовить декоративные и звукопоглощающие конструкции; самостоятельно постелить гипсоволокнистые полы; смонтировать различные варианты арочных проемов, колонн, многоуровневых потолков и подиумов и выполнить множество других работ с гипсокартоном.

Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками

Справочное пособие будет полезно разработчикам и установщикам популярных (современных) охранных систем с пироэлектрическими детекторами. В книге приведены сравнительные характеристики разных систем и модификаций, а также даны рекомендации по совместимости разных датчиков– пироэлектрических сенсоров с контрольными панелями систем охраны разных производителей. Проблема «нейтрализации» охранных сигнализаций, установленных стационарно, не теряет свой остроты: страховые выплаты хоть и покрывают ущерб в случаях потери имущества после несанкционированного проникновения в охраняемые электроникой помещения, однако заинтересованную общественность беспокоит то, чтобы в будущем не участились подобные случаи. Однако, сегодня охранные системы с датчиками движения популярны не только на производстве, но и в «частном секторе»: с их помощью граждане охраняют городскую и загородную недвижимость, автомобили, вещи и оборудование. В книге отражен предметный разбор и проблематика случаев несанкционированного проникновения, которые происходили при отсутствии срабатывания сигнализации, то есть в результате блокирования электронной системы, «защищенной» пироэлектрическими детекторами. Даны принципы действия современных пироэлектрических детекторов, для понимания и определения стратегии их лучшей защиты и устранения критичных факторов уязвимости систем охраны. Для специалистов, разработчиков и широкого круга читателей, практикующих защиту своего имущества и заинтересованных в безупречной работе своих охранных систем.