Монтаж скрытой проводки
Монтаж скрытой проводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это самый простой вариант – не надо делать штрабы, а потом заделывать их. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм.
Однако если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишние траты никому не нужны: сделав штукатурку всего на 3–4 мм толще, вы увеличите суммарный расход материала многократно. Проще все же сначала выровнять стену, а затем по штукатурке штрабить на нужную глубину. Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность с помощью индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.
Первым делом чертятся линии, по которым будет прокладываться кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена или увеличена в зависимости от запланированных работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка. Линии хорошо чертить с помощью длинного строительного уровня – они получатся не просто ровные, но и горизонтальные и вертикальные. Затем с помощью перфоратора со специальной коронкой высверливаются отверстия под коробки, после чего штраборезом или болгаркой делаются штрабы между ними. Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки; в открывшиеся отверстия позднее будут вставляться провода. Коробки фиксируются гипсом. После того как коробки установлены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штрабы. Уложенный кабель и коробки замазываются штукатуркой. После того как штукатурка окончательно высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели.
Рекомендованное выше расстояние (15 см от потолка и пола) должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе может получиться так, что провод (а еще хуже, если розеточная группа) окажется выше уровня чистового потолка или ниже уровня чистового пола. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида проводника крепежные скобы могут располагаться на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной) друг от друга.
Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут. Для монтажа кабеля сечением 3 ? 1,5–3 ? 2,5 мм используются хомуты с маркировкой 5/10. Для их установки требуется бур ? 6 мм длиной не меньше 60 мм. После разметки с помощью перфоратора нужно просверлить в точках крепления отверстия. Затем кабель обхватывается дюбелем, и дюбель просто вставляется в отверстие. Пластиковые усики заклинятся, и провод оказывается надежно зафиксированным. Это намного проще, чем другие виды крепежа. Делая повороты, помните, что они должны быть плавными, с радиусом не меньшим, чем указано в спецификации провода.
В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как фиксировать провод, отмотайте с бухты достаточно большой (до 10 м) кусок. Затем выпрямите провод, чтобы он не был перекручен и изогнут, – это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте запас длиной 15–20 см для подсоединения розеток и выключателей. После того как кабель закреплен, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшим работам.
Штрабление стен. Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штрабить. Штраба – это борозда или прямоугольная канава в стене. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко. Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для работы: болгарка, перфоратор или штраборез. Электрический штраборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с ними обязательно использование защитных очков, специальной одежды и респиратора: пыли будет очень много.
Если нет электроинструмента, штрабить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же штраба получится неровной, и велика опасность того, что часть штукатурки отвалится.
Глубина штрабы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае подрозетники обычно устанавливаются в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штрабе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона – алмазные. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на такую глубину, чтобы скрыть провод; запас 2–3 мм не повредит (еще нужно будет скрыть крепеж).
Ширина штрабы зависит от количества проводов (они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга). Прорезав эти 2 линии, обычным зубилом или перфоратором (так быстрее) сбейте бетон между ними – и штраба готова. Теперь в нее можно монтировать проводку. Провода крепятся дюбель-хомутами, как было описано выше.
Теперь штрабу можно заделывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов. До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штраб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штрабы (рис. 4.12). Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить высыхать примерно на сутки.
Рис. 4.12.
В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками. Концы проводов скручиваются и изолируются. Коробки монтируются после заделывания штраб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.
Скрытая прокладка проводки в трубах. Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется не так уж и часто – в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур, например в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штрабах прокладывают практически так же, как и кабель.
Если хотя бы один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускаются их пересечения (рис. 4.13).
Единственная разница – ширина и глубина штрабы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся дюбель-хомутами или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм. Можно фиксировать трубы в штрабе и с помощью быстро застывающего гипсового раствора.
Рис. 4.13.
Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта провода? можно легко вынуть из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.
Скрытая прокладка кабеля. Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штрабить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки. Можно избежать бурения отверстий под распаечные коробки, разместив их там же. Единственное «но» – в этом случае коробки должны быть с пластиковыми лючками; тогда можно в любой момент получить доступ к электрической арматуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком.
Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или дюбель-хомутами. Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку с помощью клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции.
Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия для установки пластиковых труб, внутри которых проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на черновой пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.
Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором – помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.
Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.
В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самая распространенная ошибка – монтаж без защитных оболочек. Происходит это так. В металлических профилях просто пробиваются отверстия. Перед тем как нашить гипсокартон, провода протаскиваются сквозь эти отверстия. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов. Простейшее решение – кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, и уже эти трубы просовываются в отверстия профиля.
При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия. Спрятать в них провода – замечательная идея, поскольку не требуется штрабления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно – у стены, второе – в месте, где будет располагаться светильник. С помощью зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.
Если проводка прячется в перегородки, полы или потолки, то она обязательно должна быть заключена в пластиковые трубы или лотки. Это требование пожарной безопасности и защищенности людей.
