Системы поверхностного водоотвода

Для отвода дождевых и паводковых вод, которые также могут негативно воздействовать на находящиеся в земле конструкции домов, используют системы линейного и точечного водосбора, которые образуют систему поверхностного водоотвода.

Линейный водосбор – способ сбора и отведения поверхностных вод, основанный на устройстве плоских уклонов поверхности к линии водоотвода (рис. 3.6). Эту линию составляют модульные каналы, при этом она располагается с учетом рельефа участка, плана здания или комплекса зданий. Точечный водосбор широко применяется для сбора ливневых вод, стекающих с кровли по водосточным системам. В этом случае дождеприемник устанавливают непосредственно под водосточной трубой и подсоединяют к ливневой канализации.

Рис. 3.6.

Рис. 3.6.

Пример устройства поверхностного водоотвода:

1 – ливневая канализация; 2 – дренаж; 3 – точечный дождеприемник; 4 – дренажный колодец; 5 – колодец для дождевой воды; 6 – коллекторный колодец; 7 – обратный клапан; 8 – сброс воды в грунт

Поверхностный водоотвод представляет собой комплекс водосборных лотков – каналов, закрытых решетками из чугуна или оцинкованной стали, различных водоприемников и других элементов, собранных в единую систему, которая подключается к общему водосборнику. Долгое время в этих системах применялись бетонные желоба и дождеприемники различного размера, веса и формы с чугунными решетками и без. Они и сейчас выпускаются многими отечественными фирмами и являются самыми дешевыми в ассортименте элементов водоотвода.

Основные трудности при использовании таких изделий в индивидуальном строительстве составляют их большой вес и трудоемкость монтажа. Поэтому сейчас гораздо большей популярностью пользуются изделия из современных материалов: полимербетона и различных пластиков, выпускаемые как отечественными, так и западными производителями. Они существенно легче бетонных, а средний срок службы составляет около 30 лет. Особенностями пластиковых каналов является малый вес и большой выбор типоразмеров.

Отмостка – это прицокольная конструкция в виде дорожки, имеющая наклон от стены в сторону участка. Ее главная задача – отвод поверхностных стоков и дождевой воды от стен и фундамента дома. Кроме того, отмостка не дает разрастись газону или растениям вплотную к стенам дома, предотвращая избыточное увлажнение его конструкций и повреждение фундамента корнями деревьев и кустарников.

Устройство отмостки является одним из заключительных видов работ на стройке. Ее делают уже после того, как отделан фасад или хотя бы цоколь здания. Отмостку делают по периметру всей постройки. Уклон должен составлять минимум 1,5–2 %, что составляет 8–10 мм на 50 см ширины отмостки. И хотя такой уклон почти незаметен, он обеспечивает гарантированное отведение воды от пояса фундаментных стен.

Ширина отмостки зависит от типа грунта, но при этом всегда должна быть на 20 см больше, чем карнизный выступ крыши, чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под домом. Обычно ее делают шириной 70–80 см, но на просадочных грунтах (т. е. таких, которые под воздействием внешней нагрузки и собственного веса при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию – просадку) рекомендуется ширина до 1 м и уклон не менее 5°. При этом, чем круче уклон, тем лучше отводится вода и тем неудобнее становится отмостка в качестве пешеходной дорожки вокруг дома. Уклон обеспечивается либо соответствующим формированием и утрамбовкой земли в траншее, либо планировкой покрытия во время укладки. Но в любом случае для прочности отмостки важно правильно утрамбовать грунт по периметру фундаментных стен. Откладывать трамбовку до начала отделочных работ не стоит, выполните ее сразу же по окончании нулевого цикла.

Сооружение же собственно отмостки вне зависимости от того, из каких материалов она будет выполнена, начинают со снятия поверхностного слоя почвы. Он не только мешает хорошо утрамбовать грунт, но еще и поглощает и удерживает влагу, что разрушительно для подземных частей здания. Выкопав канаву необходимой глубины, нужно удалить остатки корней, чтобы прорастающая трава не разрушила покрытие. Иногда для большего эффекта землю обрабатывают гербицидами, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не причинить вреда полезным растениям.

Для устройства отмосток делают канаву меньшей глубины (5–10 см). Дно тщательно трамбуют вручную, а затем на всю ширину канавы застилают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20–30 см. Это могут быть мембраны из ПЭВП, полиэтиленовая пленка, рубероид и другие негниющие материалы, которые заменят в данном случае толстый слой глины. На гидроизоляцию до заполнения траншеи укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее – финишное покрытие. Использование современных рулонных материалов вместо слоя глины становится все популярнее при устройстве и других конструкций отмостки.

Сооружая отмостку, следует помнить о зазоре между ней и стеной. Его назначение – защита от повреждения и разрушения гидроизоляции стен подвалов. Если зазора нет, то выполненная из брусчатки или плит отмостка под действием мороза будет оказывать давление на стену, а в результате хождения по ней – оседать и повреждать изоляцию на внешней поверхности фундаментной стены. Чтобы предотвратить это, необходимо оставить компенсационный шов толщиной 1–2 см и заполнить его песком или пенополистиролом. Удовлетворительным решением является укладка между стеной и отмосткой двух слоев рубероида.

Для финишного покрытия отмостки используют разные материалы, чаще всего бетон, асфальт и тротуарную плитку. Однако можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. п. Естественно, при использовании любого материала надо учитывать некоторые нюансы и тонкости.

Наиболее дешевый вариант покрытия – слой щебня (можно и кирпичного), уложенного с трамбованием. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Однако при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Более надежный вариант – залить утрамбованный щебень цементным раствором. По сути, это не что иное, как изготовленный на месте бетон. Он позволяет получить монолитную поверхность без щелей. Еще более прочной будет отмостка из монолитной бетонной плиты толщиной 6–8 см.

Более трудоемкий, но очень красивый и органичный вариант – отмостка из дерна. Для ее создания слой земли по периметру вынимают на глубину до 5 см, утрамбовывают почву основания и обустраивают дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой мятой глины, который тоже тщательно утрамбовывают, формируя уклон для стока воды. После этого укладывают слой плодородной почвы и дерн, желательно луговой. Такую отмостку первое время необходимо поливать и регулярно подстригать. Через несколько недель под стенами дома образуется газонная полоса с упругой дерниной, которую трудно вытоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетонное или асфальтобетонное. Но при этом следует особо тщательно выполнить гидроизоляцию между слоем дерна и стеной.

Каменная брусчатка является натуральным материалом и по сравнению с бетонной не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Разумеется, сто?ит она гораздо дороже бетонных аналогов. Брусчатку укладывают так же, как и тротуарные плиты, – на подготовленный слой из песка и щебня. Аналогичным образом заполняют швы и утрамбовывают.

Похожие книги из библиотеки

Устройства импульсного электропитания для альтернативных энергоисточников

В книге рассматриваются современные принципы разработки импульсных преобразователей напряжения и подключения их в системы автономного энергопитания потребителей. Практическое пособие поможет мастеру-умельцу разобраться в схемотехнике отдельных узлов импульсных источников питания. А знание конструктивных особенностей преобразователей напряжения даст возможность монтировать системы энергопитания, состоящие из современных автономных и нетрадиционных источников питания, таких как ветрогенераторы и солнечные батареи, а также осуществлять качественный ремонт этих систем. Книга содержит полезные сведения по импортозамещению популярных радиоэлементов, используемых в мощных импульсных преобразователях напряжения. Издание для широкого круга читателей.

Сайдинг

Сайдинг — популярный современный материал для облицовки зданий. Виниловые, металлические, деревянные или цементно-волокнистые панели надежно защищают фасад от снега, дождя, ветра и других внешних воздействий и в то же время придают зданию аккуратный и солидный вид. Эта книга — несложное практическое пособие по выбору и монтажу различных видов сайдинга.

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях. Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке. Книга рассчитана на индивидуальных застройщиков, а также работников строительных бригад колхозов и совхозов.

Проекты мебели для вашего дома

Книга поможет вам правильно подобрать мебель для вашего жилища: для кухни, детской, гостиной, спальни, прихожей, ванной комнаты и террасы. Вы сможете разобраться в назначении и классификации целого ряда образцов мебели, начиная от письменных, обеденных и журнальных столов, универсальных, стеллажных и корпусных шкафов и тумб до диванов с подлокотниками и без, диван-кроватей, угловых диванов, а также различных вешалок, ящиков для обуви, зеркал, стульев и кресел. Отдельная глава посвящена непосредственному изготовлению проектов мебели своими руками: с чего начать, как составить обмерный чертеж, как отобразить форму изделия в чертеже, как определиться с внешними и внутренними габаритами мебели. Также с помощью нашей книги вы сможете украсить свою мебель различным орнаментом, мозаикой и резьбой.