Слоистая кладка

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр. Теплоизоляцией, как правило, служат плиты из минеральной ваты на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна, пенополистирола, реже – из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие характеристики теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя. Предпочтение следует отдать, безусловно, волокнистым материалам. Они, в отличие от пенополистирольных, негорючие, а главное – эластичные, что позволяет при монтаже их плотнее прижать к стене. Плотное прилегание утеплителя – залог эффективности его работы, поскольку через воздушные карманы могут происходить утечки тепла из здания. Расчеты показали, что способность конструкции сохранять тепло при неплотном прилегании теплоизоляции к основанию резко снижается – до 70 %. Легче добиться и отсутствия зазоров в самом теплоизоляционном слое, то есть избежать мостиков холода. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала.

Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и для многих это компенсирует его недостатки. Добавим, что согласно СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Главные достоинства слоистой кладки – красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов, а также высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции. Правда, выполнение последних двух условий зачастую связано с трудностями. Например, очень важно, чтобы все слои такого фасада не только обладали необходимыми показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости, тепловому расширению, но и сочетались друг с другом по этим показателям. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом. Так, необходимо, чтобы в многослойной конструкции каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Недооценка этого обстоятельства приводит к совместному использованию, к примеру, минераловатного утеплителя с отличной паропроницаемостью и полимерной декоративной штукатурки (тонкой, но плохо пропускающей пар). В итоге – отслаивание финишного слоя. Если же стена сложена из пеноблоков, затем – волокнистый утеплитель, сверху – облицовочный кирпич, то происходит вот что: паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей гораздо меньше. В результате происходит конденсация пара – чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, вызывая со временем разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления, деформации отделки помещения, постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение. Во избежание подобных ситуаций специалисты не советуют применять дешевые, но незнакомые или не рекомендованные производителем материалы, так как это обычно пагубно сказывается на качестве и сроке службы конструкции.

Если несущая стена деревянная, то между ней и утеплителем нельзя прокладывать пароизолирующую пленку, иначе на поверхности дерева выпадает конденсат и, как следствие, появятся плесень и гниль. Утеплитель должен всюду плотно прилегать к древесине. Ни в коем случае нельзя допустить образования воздушных карманов. Для рубленой стены в пазы следует заложить полосы утеплителя. А изнутри дома стену стоит пароизолировать, чтобы влага в виде пара не просачивалась из теплого помещения внутрь конструкции стены.

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется создать воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (не заполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя.

Общая схема утепления такова. Несущая стена, например из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного кирпича соединяются между собой с помощью закладных деталей из металлического или стеклопластикового прутка ? 4,5–6 мм. Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину 6–8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м2. Предпочтительнее использовать связи из стекло– или базальтопластика, так как стальные связи – это мостики холода. На них неизбежно будет образовываться конденсат, и с течением времени прутки заржавеют. Связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды.

После закрепления прутков в несущей стене на них устанавливают теплоизоляционные плиты. Плиты устанавливают вразбежку, а на углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода (рис. 2.5). Затем на прутки крепят пластиковые фиксаторы, обеспечивающие равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя. Ширина воздушной прослойки – 25–40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку. До высоты 6–7 м от уровня земли она должна опираться на фундамент, затем – на специальный несущий пояс. Для ликвидации мостика холода в зоне несущей балки-пояса в ней предусматриваются специальные отверстия, которые заполняются теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и несущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку диаметром 30 мм из вспененного полиэтилена и заделывают мастикой.

Рис. 2.5.

Рис. 2.5.

Схема укладки утеплителя:

1 – несущая стена; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – Т-образные стыки плит при укладке вразбежку; 4 – зубчатое зацепление плит в углах здания

Для вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя устраивают отверстия общей площадью 150 см2 на каждые 20 м2 стены. Для этого в кладке каждый третий-четвертый вертикальный шов в соответствующем ряду оставляют пустым, без раствора. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

При использовании пенополистироловых плит с рифленой поверхностью их крепят рифлением к стене. Такие плиты прекрасно подходят для теплоизоляции и отвода влаги. Идеальный вариант – если длина плит равна высоте фасада. Короткие плиты монтируют таким образом, чтобы гребни и бороздки на разных плитах совпадали. Бороздки образуют воздушный зазор, позволяющий отводить влагу наружу и поддерживать обшивку в сухом состоянии. Но воздух должен свободно проходить по воздушному зазору, поэтому нужно не забыть смонтировать цокольный профиль с отверстиями, обеспечивающими приток воздуха снизу, и карнизный свес, через который происходит отток воздуха сверху. Применяя пенополистирол с рифленой поверхностью, необходимо защитить конструктивный слой стены ветроизоляционной пленкой, которая позволяет сохранить теплый воздух в стене. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол – к стойкам с помощью дюбелей с большой пластиковой головкой.

Похожие книги из библиотеки

Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Вы приобрели дачный участок и начинаете работы по его обустройству? Тогда эта книга — для вас! Одними из важнейших элементов приусадебного владения можно назвать забор и калитку. Они выполняют как защитные, так и декоративные функции, и без них обойтись просто невозможно. Как построить своими руками ограды различного типа, вкладывая минимум финансов и экономя силы и время, вы узнаете из этой книги. Вы приобрели дачный участок и начинаете работы по его обустройству? Тогда эта книга — для вас! Одними из важнейших элементов приусадебного владения можно назвать забор и калитку. Они выполняют как защитные, так и декоративные функции, и без них обойтись просто невозможно. Как построить своими руками ограды различного типа, вкладывая минимум финансов и экономя силы и время, вы узнаете из этой книги.

Изгороди и заборы своими руками

Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.

Потолки своими руками

Потолок — один из важнейших элементов интерьера. Качественная отделка и хорошее покрытие придают жилым помещениям элегантность и уют. Эта книга отвечает на все вопросы об особенностях работы с потолком. Обзор современных материалов и пошагово описанные технологии помогут читателю произвести все работы самостоятельно.

Лестницы и перила. Проектируем и строим

В двухуровневой квартире, доме с мансардой, коттедже лестница – это незаменимое функциональное сооружение. Из нашей книги вы узнаете, как ее спроектировать и построить, а также как с помощью современных технологий, качественных материалов, профессиональной сборки сделать такую лестницу, которая обогатит любой интерьер, подчеркнет достоинства архитектурного решения именно вашего дома.