Ремонт деревянных лестниц
С течением времени деревянные лестницы начинают скрипеть, расшатываются соединения ограждений и изнашиваются проступи ступеней.
Причинами расшатывания соединений могут быть недостаточная тщательность их подгонки при строительстве, некачественное склеивание, усушка древесины или прогиб пола под опорными балясинами в начале марша. Если огрехи изготовления лестницы относительно легко устранимы, то выправление прогиба пола — довольно трудоемкая операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Обычно для такого ремонта пол под опорными балясинами или опорными низовыми ступенями поддерживают домкратами, а затем подпирают стойками или еще лучше — дополнительной балкой, если укладка таковой возможна.
При ремонте деревянных лестниц необходимо учитывать, что древесина твердых пород — дуба, вяза, ясеня, бука часто растрескивается при забивании в нее гвоздей или завинчивании шурупов без предварительного просверливания отверстия, а старое клеевое соединение восстанавливать бесполезно, поскольку свежий клей не совместим со старым.
Скрип деревянных лестниц вызывается усушкой древесины проступей и подступенков, в результате чего на стыках между ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается и вследствие трения прогиба возникает скрип. Если есть доступ к нижней стороне лестницы, можно вытащить гвозди, которыми подступенок прибит к проступи, а затем проступь спереди прижать с помощью рычага, а сзади прихватить шурупами подступенок, закрепив ступень заново.
В опорных элементах не следует ввинчивать шурупы в старые отверстия или в непосредственной близости от них, потому что такое крепление скоро ослабнет и снова появится скрип.
Можно поступить по-другому: забить тонкую планку между проступью и подступенком. Чтобы она прочно держалась, ее ставят на клей. Если приходится ремонтировать лестницу с внешней стороны, то проступь приподнимают домкратом и снизу шурупами прикрепляют планку. Если проступь значительно выступает вперед над подступенком, под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При этом ширина доски должна быть немного больше высоты подступенка, чтобы она могла одновременно приподнимать и подпирать проступь по всей длине.
Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. Для этого ступень предварительно очищают от пыли и грязи, а на сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15 °C. Затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить.
Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпатлеванием изношенных участков мастикой для древесины.
Выровненную поверхность ступеней можно покрыть поливинилхлоридными плитами, линолеумом, резиной или древесно-волокнистыми плитами. Для защиты края ступени от износа к нему прикрепляют оструганную планку или пластмассовый уголковый профиль. Если стерта только часть переднего торца проступи (валик ступени), ее остругивают, а затем приклеивают и привинчивают шурупами планку из твердой древесины. Если проступь треснула, ее нужно заменить: укреплять ее планкой или стальной полосой снизу можно только в том случае, если трещина продольная.
Замену проступи выполняют отпиливанием проступи вплотную у косоура, вынимают ее, привинчивают к косоуру планки, а затем к ним и подступенку — новую проступь. Поврежденный подступенок отрезают, вынимают и снизу вставляют новый, который прибивают или привинчивают к проступи.
Расшатанную балюстраду можно укрепить клеем, гвоздями или клинышками. Треснувшие стойки необходимо заменить. Перед заменой определяют способ их крепления к тетиве и поручню. Стойки квадратной верхней частью без шипа обычно вставляются в глубокий паз поручня. Между стойками в паз прибиваются деревянные бруски.
В некоторых лестницах нижняя часть таких стоек может устанавливаться в продольный паз длинного фрезерованного профиля, который прикрепляется к боковой поверхности тетивы. Круглые стойки традиционно устанавливаются в поручни, тетиву или в проступи ступеней посредством круглых же шипов.
Часто причиной расшатывания перил являются непрочное крепление нижней опорной балясины к опорным элементам пола, слишком большие пазы в ней, в которые вставлены шипы тетивы или поломка их шипов. В этих случаях расшатанные соединения скрепляют длинными шурупами.
Замену поврежденной стойки перил выполняют в определенном порядке:
• распиливают стойку и резко поворачивают ее нижнюю часть газовым (трубным) ключом для разрушения клеевого соединения (верхняя часть обычно не заклеивается);
• вынув обе части стойки из пазов, очищают их от остатков засохшего клея;
• измеряют расстояние от верхнего края отверстия в поручне, в которое был вставлен верхний конец стойки, до тетивы или проступи, в которую был вставлен нижний конец стойки;
• отмечают этот отрезок на новой стойке и подгоняют ее под нужный размер по меткам этого отрезка;
• измеряют глубину пазов в поручне и тетиве или в проступи, в которые будет вставлена стойка, и подгоняют шипы в стойке под эти размеры;
• намазав клеем паз в тетиве (проступи), сначала вставляют верхний конец стойки в поручень, слегка приподняв его рукой, а затем нижний конец в паз тетивы (проступи).
Если клеевое соединение сломанной стойки не удается разрушить, стойку спиливают заподлицо с тетивой (проступью) и просверливают или фрезеруют в месте старого соединения новое отверстие или паз для шипа новой стойки. При ремонте деревянных лестниц в случае значительных дефектов выполняют полную смену маршей и площадок, смену отдельных элементов, укрепление расшатавшихся маршей, замену стоек и поручней. Установку лестниц начинают с укладки площадочных балок и косоуров. Концы балок врубают в деревянные стены, к балкам крепят тетивы. Марши выполняют с двумя тетивами, стянутыми тремя стальными тяжами. Поручни перил изготавливают из древесины твердых пород с отшлифованной поверхностью без сучков и других дефектов, с профилем, отвечающим существующему профилю.
