Шкаф для прихожей

Этот симпатичный шкаф – комбинация вешалки и скамьи – станет удобным местом, где можно привести себя в порядок, вернувшись в дом или собираясь его покинуть. Если установить его рядом с входной дверью, вы перестанете спотыкаться об оставленную на коврике обувь и вешать пальто и плащ на спинки стульев. Нижний корпус-основание может служить сиденьем. В расположенных чуть выше ящичках удобно хранить перчатки, головные уборы и другие сезонные вещи. Ну и каждому члену семьи полагается свой крючок для верхней одежды.

Габаритные размеры шкафа: ширина – 908 мм; глубина – 648 мм; высота – 1994 мм. Если его размеры и внешний вид вас устраивают (рис. 1, д), можно приступать к изготовлению.

Начнем с корпуса.

Выпилите из 19-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, боковые стенки [1], крышку, полку и дно [2], перегородку [3] для верхнего корпуса, боковые стенки [4], крышку и дно [5], а также перегородку [6] нижнего корпуса по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам.

С помощью пильного станка с пазовым диском или фрезера выпилите фальцы 19 ? 10 вдоль торцов боковых стенок [1], [4] верхнего и нижнего корпусов (рис. 1, а). Переставьте продольный (параллельный) упор и, не меняя регулировки глубины инструмента, сделайте посередине дна и полки [2] верхнего корпуса пазы для перегородки [3]. Затем выпилите такие же пазы в крышке и дне нижнего корпуса [5] для перегородки [6]. Снова передвиньте продольный упор для выборки пазов в верхних боковых стенках [1] на расстоянии 171 мм, а в нижних боковых стенках [4] – на расстоянии 38 мм от нижнего края. Напоследок сделайте фальцы 6 ? 10 вдоль задней кромки всех боковых стенок с внутренней стороны.

Окончательно отшлифуйте внутренние стороны боковых стенок [1] и дно [2] верхнего корпуса, а также боковые стенки [4] нижнего корпуса наждачной бумагой № 220. Отшлифуйте верхнюю сторону полки [2] и дна [5], обе стороны перегородок [3], [6] и нижнюю сторону крышки нижнего корпуса [5].

Рис. 1.

Рис. 1.

Корпус шкафа:

а – верхний корпус; б – верхняя перекладина; в – нижний корпус; г – фрагмент задней планки; д – общий вид;

1 – боковые стенки верхнего корпуса; 2 – крышка, полка, дно верхнего корпуса; 3 – перегородка верхнего корпуса; 4 – боковые стенки нижнего корпуса; 5 – крышка и дно нижнего корпуса; 6 – перегородка нижнего корпуса; 7 – стойки; 8 – верхняя перекладина; 9 – накладки; 10 – кромочная накладка; 11 – стойки; 12 – нижняя накладка нижнего корпуса; 13 – верхняя накладка нижнего корпуса; 14 – накладка перегородки; 15 – средняя часть задней стенки; 16 – нижняя часть задней стенки; 17 – верхняя часть задней стенки; 18 – задняя планка; 19 – полозки; 31 – шканты ?8 мм; 32 – антифрикционная лента

Начинающие столяры-любители при настройке пильного станка или фрезерного стола нередко ошибаются, путаясь в размерах, которые указываются на чертежах, например «фальц 6 ? 10 мм». Согласно общепринятым правилам обозначения размеров, первые цифры в обозначении размера относятся к ширине фальца, соответствующей толщине детали, которая будет вставлена в этот фальц (в данном конкретном случае – 6 мм для деталей задней стенки [15], [16] и [17], сделанных из 6-миллиметровой фанеры). Глубина же фальца (10 мм) обычно измеряется от лицевой стороны (пласти).

Часть шкафа уже можно собрать, добавляя боковые стенки по одной. Для удобства установки струбцин положите одну боковую стенку верхнего корпуса [1] на подкладки и вклейте в ее паз полку [2], выровняв детали спереди. Приклейте на место перегородку [3] и дно [2], зафиксируйте сборку струбцинами и убедитесь в прямоугольности.

Когда клей высохнет, положите собранный наполовину корпус на ровную поверхность и приклейте к полке и дну вторую боковую стенку. Чтобы прижать среднюю часть боковой стенки, подложите под струбцины, сжимающие сборку, прижимные бруски с 3-миллиметровым утолщением в середине – оно и сожмет плотно детали.

Затем соберите нижний корпус, склеив вместе боковые стенки [4], крышку и дно [5], а также перегородку [6] (рис. 1, в). Окончательно отшлифуйте оба корпуса снаружи наждачной бумагой № 220.

Теперь добавьте детали отделки. Для верхнего корпуса выпилите стойки [7] указанных размеров и верхнюю перекладину [8] с припуском 25 мм по длине (рис. 1, а). Чтобы точно разметить эти детали, временно закрепите стойки струбцинами на боковых стенках, выровняв по краям; приложите верхнюю перекладину и отметьте ее точную длину. Опилите перекладину, удалив припуск.

Разметьте на верхней перекладине дугу (рис. 1, б). Удобнее всего это делать с помощью гибкого лекала. Возьмите длинную тонкую рейку или метровую линейку, приложите к перекладине, совместив внутренней гранью один ее край с одним из углов перекладины, допустим левым, и зафиксируйте. Придерживая рейку у правого угла и совмещая с ним ее внутреннюю грань, выгибайте рейку так, чтобы прогиб в центре совпал с нужной отметкой (76 мм). Теперь просто обведите дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком, ведя пропил рядом с линией разметки, а затем отшлифуйте опиленную кромку.

С помощью шкантов (по паре на сторону) соедините верхнюю перекладину и стойки верхнего корпуса. Приклейте собранную фасадную раму к верхнему корпусу. Чтобы на внутренней стороне рамы и боковых стенках не осталось потеков клея, положите корпус плашмя, нанесите клей на кромки его деталей, сверху положите несколько обрезков тонких досок, а на них – раму, приблизительно выровняв относительно корпуса.

Теперь удалите обрезки из-под верхней перекладины, чтобы точно выровнять ее и прижать струбцинами. Продолжая работу сверху вниз, прижимайте к кромкам стойки, выравнивая их внешние кромки с краями корпуса. Убирайте поочередно обрезки и устанавливайте струбцины до самого низа корпуса. Когда рама станет на свое место, подтяните струбцины.

Выпилите кромочные накладки [9], [10] для полки, дна и перегородки с припуском около 25 мм по длине. Измерьте точное расстояние между стойками [7] верхнего корпуса. Опилите накладки [9] до этой длины и временно закрепите их на месте струбцинами. Затем отметьте точную длину накладки [10], которая должна располагаться между ними, опилите ее по длине, а затем приклейте все накладки к корпусу, фиксируя их струбцинами.

Таким же способом добавьте к нижнему корпусу стойки [11], перекладины [12], [13] и накладку [14].

Из дубовых досок склейте щитовую заготовку для сиденья. Опилите ее до окончательных размеров и отфрезеруйте сверху и снизу скругления радиусом 10 мм. Для этого понадобится калевочная фреза с направляющим подшипником (рис. 2, г).

Скругления делайте сначала вдоль торцов, а затем вдоль передней кромки.

Для изготовления отделочных деталей [21] – [23] выпилите две заготовки размерами 19 ? 50 ? 1220 мм (рис. 2, а). Отфрезеруйте выкружки-галтели радиусом 12 мм вдоль двух кромок каждой заготовки, а затем распилите все заготовки вдоль. Чтобы профили получились одинаковыми, приклейте к столу пильного станка кусочек малярного скотча на расстоянии 19 мм от диска.

Отрегулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять левый край заготовки с краем скотча, и отпилите первый профиль (рис. 3, а). Передвиньте упор, снова выровняв остаток заготовки с краем скотча, и опилите второй профиль (рис. 3, б).

Рис. 2.

Рис. 2.

Шкаф для прихожей:

а – детальный вид; б – ящик; в – монтажные отверстия и прорези сиденья; г – фрезерование скруглений на краях сиденья;

1 – боковые стенки верхнего корпуса; 2 – крышка, полка, дно верхнего корпуса; 3 – перегородка верхнего корпуса; 4 – боковые стенки нижнего корпуса; 5 – крышка и дно нижнего корпуса; 6 – перегородка нижнего корпуса; 7 – стойки; 8 – верхняя перекладина; 15 – средняя часть задней стенки; 18 – задняя планка; 20 – сиденье; 21 – передние выкружки; 22 – верхние боковые выкружки; 23 – нижние боковые выкружки; 24 – передняя деталь карниза; 25 – боковые детали карниза; 26 – передняя деталь плинтуса; 27 – боковые детали плинтуса; 28 – передние и задние стенки; 29 – боковые стенки; 30 – днище; 32 – антифрикционная лента; 33 – шуруп с полукруглой головкой 4,2 ? 32; 34 – шуруп с полукруглой головкой 4,2 ? 50 мм; 35 – шайба ?10/4,5; 36 – ручка-«ракушка»

Выпилите из обрезков две проставки шириной 25 и длиной 305 мм. Двухсторонним скотчем прикрепите их к верхней перекладине [8], выровняв длинные кромки с крышкой верхнего корпуса (рис. 2).

Сделайте скос под углом 45° на одном конце профильной заготовки, временно прижмите ее струбциной к проставке и отметьте точную длину передней детали карниза [21] и места, где требуется сделать скосы.

Опилите скос на втором конце детали, придав ей окончательную длину. Таким же способом подготовьте нижнюю переднюю выкружку, не пользуясь проставками.

С помощью струбцин зафиксируйте на месте верхнюю переднюю выкружку. Сделайте скосы на одном конце каждого остатка профильных заготовок и прижмите их к скосам передней выкружки.

Отметьте точную длину боковых деталей [22] и опилите их. Затем приклейте их на место, используя для выравнивания проставки. Точно так же, но без использования проставок изготовьте и приклейте нижние боковые выкружки [23].

Теперь, пользуясь накопленным опытом, изготовьте переднюю [24] и боковые [25] детали карниза из готового карнизного профиля шириной 83 мм.

Рис. 3.

Рис. 3.

Выполнение соединений:

а, б – разрезание заготовки с профилями-выкружками; в – угловые соединения ящиков; г, д, е – изготовление соединений ящиков с помощью пильного станка с пазовой фрезой:

1 – пильный станок; 2 – дисковая пила; 3 – параллельный упор; 4 – накладка упора; 5 – обрабатываемая деталь; 6 – малярный скотч-метка; 7 – пазовый диск

Карнизный профиль можно сделать и самостоятельно – с помощью пильного станка. Для этого надо подавать заготовку на пильный диск под углом. При этом контуры выпиливаемого желобка определяются тремя факторами: углом, под которым заготовка подается на пильный диск, вылетом диска над столом станка и углом наклона диска. Различные комбинации этих трех факторов позволяют создавать галтели разной ширины, глубины и профиля. При подаче заготовки под небольшим углом выпиливают относительно узкие желобки эллиптического сечения. Чем больше угол подачи, тем шире становится желобок. Его сечение приобретает форму полукруга.

Вылет диска над пильным столом определяет глубину желобка-галтели. Наклон диска влияет на симметричность желобка. При обычном положении диска (под 90°) желобок получится симметричным. Наклоняя диск, можно получить асимметричные желобки, скошенные в одну сторону.

Приклейте переднюю и боковые детали карниза, фиксируя их струбцинами, к верхней перекладине [8] и боковым стенкам [1]. При монтаже используйте 25-миллиметровые проставки вместо прижимных брусков, а угловые стыки деталей скрепляйте малярным скотчем.

Выпилите заготовки для передней [26] и боковых [27] деталей плинтуса с припуском около 75 мм по длине. Отфрезеруйте выкружки радиусом 12 мм вдоль одной кромки каждой заготовки. Затем сделайте из обрезков шесть проставок размером 13 ? 54 ? 127 мм. Прикрепите их к задней стороне заготовок для деталей плинтуса двухсторонним скотчем. Теперь надо последовательно разметить детали плинтуса для каждой стороны корпуса. Опилите скос на одном конце заготовки для боковых деталей и, прижимая ее к боковой стенке нижнего корпуса, отметьте точную длину, а затем отпилите лишнее. Опилив боковую деталь до окончательной длины, отметьте с ее помощью длину передней детали. Для этого сделайте скос на одном конце заготовки для детали [26], пристыкуйте его к скосу боковой детали и прижмите струбцинами к нижней перекладине [12]. Отметьте длину детали и опилите второй скос. Точно так же сделайте скос и подгоните по длине вторую боковую деталь плинтуса.

Разметьте вырезы на передней и боковых деталях плинтуса, аккуратно выпилите их ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линий разметки. Приклейте детали плинтуса к нижнему корпусу, используя для выравнивания вырезанные ранее проставки шириной 54 мм.

Теперь оба корпуса почти готовы. Измерьте расстояние между фальцами боковых стенок [1] и [4] каждого корпуса и выпилите из листа 6-миллиметровой фанеры полосу такой ширины. Отделите от нее среднюю [15] и нижнюю [16] части задней стенки необходимой длины. Из остатка полосы позже будет сделана верхняя часть [17] задней стенки.

Выпилите заднюю планку [18], длина которой должна быть равна ширине средней части задней стенки [15], и сделайте на ней фальцы для средней и верхней частей задника (рис. l, г). Также на концах планки выпилите фальцы, которые должны вставляться в фальцы боковых стенок верхнего корпуса.

Прикрепите шурупами среднюю часть задней стенки к боковым стенкам, полке и дну верхнего корпуса. Приклейте заднюю планку к боковым стенкам вплотную к средней части задней стенки. Измерьте заднюю сторону корпуса, определите длину верхней части задней стенки и выпилите деталь требуемой длины. Прикрепите ее шурупами к боковым стенкам и крышке, а нижнюю заднюю стенку – к нижнему корпусу. Затем снимите все детали задней стенки, чтобы подготовить их к отделке.

Выпилите направляющие полозки [19] для выдвижных ящиков (рис. 1, а). Сечение полозка должно быть таким, чтобы его внутренняя грань располагалась вровень с краем стойки [7]. Приклейте полозки на место, прижимая струбцинами к боковым стенкам и дну верхнего корпуса.

Прикрепите струбцинами к нижней стороне крышки [5] нижнего корпуса обрезок доски, чтобы предотвратить сколы. Сделайте монтажные отверстия и прорези для крепления сиденья и верхнего корпуса (рис. 2, в). Положите сиденье на нижний корпус, выровняйте его задний край с задней стороной корпуса и добейтесь равенства боковых свесов. Отметьте на сиденье положение монтажных отверстий и прорезей в крышке корпуса и выполните их.

Затем, снова выровняв сиденье на корпусе, вверните снизу шурупы, прикрепив нижний корпус и сиденье к верхнему корпусу.

Основная работа выполнена. Тщательно измерьте проемы для выдвижных ящиков и выпилите передние/задние стенки [28], боковые стенки [29] и днища [30]. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и изготовьте угловые соединения на передних, задних и боковых стенках (рис. 3, в – е).

Отшлифуйте все внутренние поверхности деталей наждачной бумагой № 220, а затем соберите ящики, фиксируя склейку струбцинами (рис. 2, б).

Когда клей высохнет, выпилите фальц шириной 1,5 мм вдоль нижнего края передних стенок для создания теневого шва, имитирующего такой же зазор, как на трех остальных краях.

Просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами крючки для верхней одежды на задней планке [18]. Затем прикрепите ручки к выдвижным ящикам.

Окончательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Удалите всю фурнитуру и отделите корпуса друг от друга. Нанесите морилку и три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой пемзой или наждачной бумагой № 320.

Когда последний слой отделки окончательно высохнет, снова соберите корпуса и наклейте полоски антифрикционной ленты на дно верхнего корпуса и полозки (рис. 1, в и 2, а). Теперь развесьте на крючках свою повседневную верхнюю одежду и уберите перчатки в выдвижные ящики нового шкафа.

Таблица 1

Список материалов и деталей

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Шкаф для прихожей

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.

Обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – фанера, облицованная дубовым шпоном; ДЩ – дубовый щит.

Дополнительно: шурупы с потайной головкой 32 мм; шурупы с полукруглой головкой 32 и 50 мм; бронзовые ручки для ящиков; бронзовые крючки для вешалок.

Похожие книги из библиотеки

Мансарды

При строительстве индивидуальных жилых домов, дач, коттеджей использование чердачных пространств для размещения жилых помещений стало своеобразным правилом, благодаря которому меняется облик дома. Его архитектура приобретает новые черты. Экономисты подсчитали, что надстройки и мансарды в один-два этажа позволят сэкономить до 25 % средств и существенно увеличить жилую площадь.

Краткое руководство слесаря-ремонтника газового хозяйства

Вы держите в руках практическое справочное пособие слесаря-ремонтника газового хозяйства, в котором содержатся сведения по монтажу, ремонту и эксплуатации газового оборудования, о материалах, приспособлениях и инструменте, применяемых на объектах газового хозяйства. Приведены технические характеристики газовых приборов и арматуры, приемы ее установки, испытания и проверки. В пособии помимо технических характеристик популярных устройств для газового оборудования и практических рекомендаций по эксплуатации дан анализ развития газовой отрасли. В книге рассказано, как устроено современное газовое хозяйство для того, чтобы было удобно выбирать, устанавливать газовое оборудование и контролировать его состояние. Воспользовавшись данной книгой как справочником, вы всегда сможете выбрать для себя наиболее экономичные варианты работ и материалов. Книга адресована и профессионалам-практикам газовой отрасли и потребителям газовой энергии.

Современный монтаж сантехники и канализации в доме и на участке

При строительстве дома, дачи или коттеджа необходимо решать вопросы, связанные с монтажом сантехники, канализации. В частности, как правильно устанавливать унитазы, умывальники, ванные и душевые кабины, как экономично эксплуатировать и ремонтировать их. Немаловажными являются и вопросы, как грамотно провести канализацию, установить септики, фильтрующие колодцы, дворовые уборные. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данной книге. Благодаря этому вы сможете, не прибегая к посторонней помощи, правильно установить сантехнику и провести канализацию в доме.

Ремонт кирпичных печей своими руками

В пособии «Ремонт кирпичных печей своими руками», подготовленном профессиональным печником-практиком содержатся ценные практические указания по ремонту отопительных приборов, иллюстрированные уникальными фотоматериалами. Эта книга, безусловно, будет ценным подспорьем домашнему мастеру.