Его превосходительство шкаф-купе

Каким бы удобным и вместительным ни был шкаф для одежды, рано или поздно приходит момент, когда его объем становится недостаточным. И дело не только в одежде, занявшей все стулья. Куда спрятать пылесос, гладильную доску, лесенку, лыжи, рюкзаки и все остальное? Где взять мебель, способную вместить все эти предметы? Встроенные шкафы-купе от стены до стены, от пола до потолка – это сооружения, оптимально использующие площадь помещения. Не имеет значения, какое именно свободное пространство имеется в вашем распоряжении: ниша, углубление под косым потолочным перекрытием или просто угол… Существуют конструкции, способные превратить в шкаф любой уголок. Встроенные шкафы-купе экономно расходуют площадь квартиры, занимая ровно столько места, сколько мы для них отвели, зато предоставляя в наше распоряжение весь свой объем – от пола до потолка. Современная система хранения вмещает все, что может понадобиться в быту, оставаясь практически незаметной.

Новый вид мебели универсален. Большинство использует его в качестве гардероба, кто-то хранит в нем свою обширную библиотеку, а кто-то может разместить в нем домашний офис. И при всем многообразии внешнего исполнения эту мебель изготавливают из стандартных деталей по отработанной технологии. Эта особенность – одно из главных достоинств шкафов-купе. Существуют конструкции для любых пространств; ими можно оборудовать даже стены с дверными проемами. Каждый проект имеет массу особенностей и разрабатывается индивидуально.

Все шкафы-купе устроены одинаково: их внутреннее пространство обычно ограничено стенами, перекрытиями и другими конструктивными элементами помещения, а спереди закрыто дверями на опорных роликах, которые, как правило, двигаются по нижнему профилю, верхний профиль служит как для подвеса дверей, так и в качестве направляющей. Тем не менее раздвижные двери могут иметь разную конструкцию, поэтому различают беспороговые двери с верхним подвесом и раздвижные двери с нижними опорными роликами и направляющей. Механизмы, которыми они оснащаются, тоже могут быть различными, в частности стальными или алюминиевыми.

Дверные полотна изготавливают на основе рамных каркасов с отделкой по индивидуальному решению. Они представляют собой филенчатую дверь с металлической или (реже) деревянной рамой. Вертикальные профили дверной рамы одновременно выполняют функции дверных ручек – ведь накладные ручки будут мешать закрыванию дверного полотна, а прорезные ручки увеличат количество пыли, попадающей в шкаф. Привычные распашные двери в шкафахкупе устанавливают лишь в угловые секции. Складывающиеся двери – это набор створок, соединенных петлями и складывающихся по мере движения ролика по рельсу (он может размещаться как на потолке, так и на полу). Такой вариант выбирают при отсутствии возможности установить дверь-купе.

Новинкой последнего времени являются радиусные двери, появление которых объясняется тем, что архитекторы и дизайнеры предпочитают круглые стены и плавные переходы, в которые прямая дверь не вписывается. Поэтому ее в таких случаях делают круглой.

Мы, как правило, не принимаем участия в проектировании своего будущего жилья, поэтому шкаф-купе – это не только модная мебель, но и возможность хоть частично исправить эту ситуацию. Такой шкаф особенно необходим, если ощущается недостаток площади. Жилой площади он, конечно, не добавит, но позволит рационально организовать то, что есть в вашем распоряжении.

И все же шкаф-купе от обычного шкафа отличается не только раздвижными дверями. Существенная разница заключается и в том, что вы не покупаете его в готовом виде и просто устанавливаете в помещении, а изготавливаете (самостоятельно или на заказ) так, чтобы он идеально стал именно в отведенное для него место. Вы сами выбираете его высоту и глубину, предусматриваете, где он будет устроен – в углу по соседству с входной дверью, в нише, между окнами или еще где-то. Определяющими факторами являются размер жилого помещения и количество вещей, предназначенных для хранения.

Главным же признаком этого шкафа является то, что он может быть пристроен к вертикальным (одной или нескольким стенам) и горизонтальным (полу и потолку) поверхностям. Такая конструкция делает его очень устойчивым. И это же делает бессмысленной покупку в мебельном салоне готового шкафа-купе, представляющего собой обычный, пусть даже и очень большой, шкаф с раздвижными дверями.

Современный шкаф-купе – это своего рода конструктор, в котором каждой детали отведена своя роль. Его основа – корпус (причем это чаще всего не внешние стенки, а рама и внутренние перегородки), а главной декоративной составляющей являются двери. Разрабатывая интерьер, шкафы-купе можно сочетать с другими элементами корпусной мебели, например с открытыми секциями, столами, книжными шкафами и др.

Возможно и комплексное решение интерьера на базе мебели с раздвижными дверями. К примеру, гардероб может плавно переходить в кровать, потом в письменный стол, а затем в книжный шкаф. Такой подход учитывает все нюансы расположения стен, потолка, дверей, окон и отопительной системы.

По виду размещения шкаф-купе может быть:

– с двумя боковыми стенками (это отдельно стоящий шкаф);

– с одной боковой стенкой (в этой ситуации роль другой играет стена помещения);

– без боковых стенок (располагается в помещении от стены до стены).

Отдельно можно рассмотреть мебель, размещаемую в углу. Она может компоноваться по-разному и быть:

– угловой, при которой шкаф из двух секций помещается в угол комнаты. При этом каждая из них имеет свой набор дверей и устанавливается вдоль одной из стен;

– диагональной, при которой угол целиком отгораживается дверями, вследствие чего в плане шкаф выглядит как треугольник;

– диагонально-угловой, предполагающей комбинацию первых двух способов.

Каждый из них дает возможность рационально использовать полезную площадь.

Возможно, вы уже узнавали, в какую сумму обойдется установка шкафа-купе, и эта цена показалась вам чересчур высокой. Однако можно значительно сэкономить, заказав комплектующие и установив шкаф самостоятельно. Впрочем, готовые двери таких шкафов вам тоже обойдутся недешево, а затраты на внутреннее обустройство на этом фоне будут выглядеть просто мизерными. И если принять во внимание, что такие шкафы целесообразно встраивать от стенки до стенки, то разумно приступить к самостоятельному изготовлению дверей и закупать только механизмы раздвижных дверей и аксессуары для внутреннего обустройства. Конечно, к таким масштабным работам можно приступать лишь в том случае, если вы уверены в своих силах, хотя ничего особенно сложного делать не придется. Более того, изготовление шкафа-купе может оказаться даже проще, чем изготовление корпусной мебели по классическим образцам. Вы вполне справитесь с самостоятельным монтажом всей конструкции, используя покупные материалы и комплектующие, а также необходимый инструмент. Причем специфическим инструментом являются только профильные клещи и то лишь в том случае, если вам достался комплект роликов, нуждающихся в просечке профиля. Все остальное делается с помощью арсенала домашнего мастера.

Изготовление шкафа-купе включает следующие технологические операции:

– резка деревоплиты (толщиной 10 и 18 мм) под размер дверных полотен и внутренних перегородок, полок и панелей. Для этого применяется ручная высокоскоростная циркулярная пила с твердосплавным инструментом, но можно использовать и электролобзик, и ручную пилу (в этих случаях лишь повысится трудоемкость работ);

– резка зеркала или декоративного стекла. Осуществляется ручным инструментом (стеклорезы, линейки, угольники и пр.);

– резка металлического профиля. На производстве для отрезания по размеру металлических составляющих дверей используется специальная низкооборотная пила, не оставляющая заусенцев на изделии. Однако вы вполне можете обойтись обычной ручной ножовкой для резки металла или электролобзиком;

– просечка пазов или сверление отверстий под установку колес. В первом случае применяются два типа профильных клещей для просечки пазов в обрамляющих рамках (в местах установки колес), и их придется купить, если нет возможности взять такой инструмент напрокат. Однако большинство современных роликовых систем в просечке не нуждаются, а чтобы просверлить в профиле отверстия, достаточно обычной дрели (даже не электрической) или шуруповерта;

– сборка дверей. Осуществляется на плоских монтажных столах с применением резинового молотка, отвертки и шестигранных ключей для монтажа и регулировки колес.

Для монтажа раздвижных дверей используют дрель, перфоратор и набор элементарного ручного инструмента. Остается купить все необходимые материалы: фурнитуру для раздвижных систем, ламинированное ДСП-полотно[7], зеркала, необходимую крепежную фурнитуру и аксессуары для внутреннего наполнения шкафа. Более того, в крупных строительных магазинах вам помогут осуществить раскрой и торцовку ДСП, прирезку зеркал, дадут консультации по установке и монтажу систем.

В продаже можно найти готовые наборы, в комплект которых входят все элементы, необходимые для сооружения шкафа-купе, включая поперечные и продольные профили для дверных рам и опорные ролики. Профили необходимой длины нарезают в соответствии с высотой помещения. Их количество определяют в зависимости от ширины помещения и необходимого числа дверок.

Начать следует с принципиальных решений: вида размещения встраиваемого шкафа, его размеров (глубины, ширины, высоты) и внешней конфигурации. Это даст ответ на важный вопрос – сколько нужно сделать дверей?

Ширина раздвижных дверей определяется следующими параметрами:

– технологическими ограничениями, вводимыми производителями системы дверей. Если превысить этот параметр, то нижние ролики будут эксплуатироваться с большей интенсивностью, следовательно, они быстрее износятся;

– количеством секций в шкафу. В том случае, если количество секций отличается от числа дверей, доступ к некоторым из них будет ограничен. Из-за этого количество отделений в шкафу часто определяет ширину дверей. Но вкусы у всех разные, одним покажутся удобными две широкие двери, а другим – три узкие. Предполагается, что оптимальная ширина дверей колеблется в пределах 600–900 мм.

Проще в изготовлении будет, если шкаф встраивается в нишу или проем от стены до стены и на всю высоту помещения. При таком подходе экономим на боковых стенках и крышке. От внутренних перегородок можно также отказаться, если это позволит закупаемый комплект системы внутреннего обустройства.

Относительно высоты шкафа-купе можно сказать, что она практически не имеет ограничений. В среднем высота потолка в панельных домах не превышает 2600–2700 мм. Материал, из которого обычно изготавливают каркас шкафа и двери, тоже имеет длину 2700 мм. Поэтому в данном случае проблем не возникает. Однако при проектировании шкафа приходится учитывать следующее.

Если разница между высотой потолка и дверного полотна составляет не более 3 см, то направляющие, по которым будет перемещаться дверь, крепят непосредственно к полу и потолку. Если же в помещении достаточно высокие потолки, намного превышающие высоту дверей, то есть несколько вариантов решения:

1 – установить фальшпанели;

2 – смонтировать антресоли;

3 – изготовить комбинированные двери.

Самой дорогой оказывается конструкция с антресолями, поскольку ее изготовление означает устройство еще одного шкафа. При этом антресоли с одинаковым успехом могут размещаться как сверху (дверцы будут шарнирно-распашными), так и снизу (дверцы будут раздвижными или складывающимися).

Нельзя не принять во внимание еще один аспект проблемы – если фасад шкафа представляет собой огромные однообразные поверхности от пола до потолка, то об уюте и гармонии говорить не приходится. В этом смысле «двухуровневая» конструкция с антресолями не только хорошо смотрится, но и очень практична. Двери высотой, не превышающей 2 м, выглядят лучше, чем высокие. Да и зачем открывать всю емкость до потолка, если наверху, как правило, лежит то, что используется очень редко? Наконец, прочность и жесткость намного выше у небольшой двери, чем у высокой.

И еще один момент также следует отнести к практичности двухуровневой конструкции. Раздвижные двери «съедают» 100 мм глубины, а значит, если внизу полезная глубина составляет 600 мм, то в верхних секциях она может быть 700 мм.

Что касается глубины шкафа-купе, практика показывает, что делать его глубже 700 мм не стоит. Расчет прост:

– 100 мм займет механизм раздвижных дверей;

– шкаф обязательно оборудуют штангами для плечиков, ширина которых обычно не превышает 400–480 мм. Чтобы они нормально размещались в шкафу, его полезная глубина должна быть как минимум 500 мм. Кроме того, длина основной массы аксессуаров для шкафа-купе составляет 450–500 мм, что также указывает, что оптимальная глубина – 600 мм.

Если же глубина шкафа меньше, то плечики придется размещать параллельно задней стенке шкафа. Тогда следует монтировать не штангу для плечиков, а вешало, которое выдвигается в направлении на себя. Его длина может быть 300 мм, и оно позволяет разместить 6–7 плечиков с верхней одеждой. Минимальная глубина такого шкафа составляет 400 мм. В этом случае нужно позаботиться, чтобы ширина секций была не менее 60 см.

В том случае, когда предполагаемое сооружение будет скорее купе, чем шкафом, то есть в отгороженном пространстве вы планируете создать рабочий кабинет (мастерскую, домашний офис), его глубина может значительно отличаться от вышеприведенных данных. Однако встроенные шкафы, как и любые другие, предназначены в первую очередь для хранения разных вещей и предметов обихода. Поэтому следует заблаговременно тщательно спроектировать и «начинку» будущей мебели.

Продумывая внутреннее оснащение шкафа-купе, определитесь с тем, какие именно вещи будут в нем храниться. Проведите инвентаризацию и определитесь, какой объем вещей вы планируете хранить в шкафу и какой объем (или другой параметр) на каждый вид нужен. Теперь попробуйте «разместить» все эти вещи в нарисованном на бумаге или экране компьютера плане. Каждая вещь должна иметь в шкафу свое место. Также прикиньте, как часто вам нужны те или иные вещи. Попробуйте рассортировать список в порядке удобства доставания предметов. Определите для всех членов вашей семьи минимальную и максимальную высоту, до которой все они могут достать рукой, не нагибаясь и не вставая на цыпочки. Именно в этой, самой удобной по высоте зоне должны быть расположены отсеки для часто используемых вещей.

Объем внутреннего пространства встроенного шкафа-купе в 2,5–3 раза превышает объем отдельно стоящего шкафа, занимающего ту же самую площадь. Это достигается благодаря ряду особенностей его конструкции. Прежде всего, раздвижные двери не требуют пространства для открывания, поэтому шкаф-купе можно сделать значительно глубже, чем обычный створчатый шкаф. Чаще всего его делят на секции для раздельного хранения одежды, обуви, других домашних вещей и оборудования. Кроме того, для оснащения его внутреннего пространства используются модульные элементы, позволяющие оптимально распределить вещи, которыми обычно пользуются в обиходе.

Шкаф, выполненный по современным технологиям, практически напоминает мини-комнату, в которой размещены встроенные емкости, откидные столы, выезжающие полки и стеллажи. Кроме того, его иногда оснащают механизированными конструкциями, которые позволяют увеличить вместимость.

Исходя из этого, можно рассчитать разделение внутреннего пространства шкафа на секции. Желательно с самого начала предусмотреть все: секции для одежды и бытовой техники, ящики для белья, вешалки для галстуков, зонтов, поясов, пантограф, который подаст одежду из-под потолка прямо в руки, полочки для обуви, подставки для утюга и фена, секции для гладильной доски и лестницы-стремянки, а также многое другое, в том числе, например, домашний сейф или косметический столик.

Обычно часть внутреннего устройства шкафа представляет собой выдвижной или съемный сетчатый комплект корзин и лотков, изготовленных из жесткой окрашенной проволоки и поставленных на рельсовый остов или металлические или деревянные стойки. Такая конструкция почти не собирает пыли. Другая часть состоит из привычных полок или может напоминать по конструкции соты. Такое обустройство не препятствует движению воздуха, а значит, предотвращает возникновение затхлости. Кроме того, указанные комплектующие очень функциональны, долговечны и могут заменяться без переделки всей конструкции. Еще одной отличительной особенностью такого оборудования является его мобильность – стеллажи или «пирамидки» из проволочных контейнеров свободно стоят внутри шкафа и при необходимости могут быть легко передвинуты на новое место.

Рассмотрим секции, которые являются принадлежностью любого шкафа-купе независимо от выбранной конструкции.

Обувная секция служит для хранения обуви и оснащена полками (как вертикальными, так и горизонтальными), прозрачными модулями и сетчатыми корзинами. Последние могут быть вращающимися по типу карусели или представлять собой выдвижную конструкцию, которая, в свою очередь, снабжена поддоном, выполненным из сетки или ДВП. Для хранения обуви с каблуками предусмотрены двухъярусные держатели.

В брючной секции ставят особые брючницы (они различны для шкафов с боковым и фронтальным типом крепления), на которых можно развесить и другую одежду. Помимо этого, к верхней панели шкафа можно прикрепить поворотную вешалку со штифтами. В этой же секции устанавливают приспособления для галстуков, хотя их можно хранить и на полках.

Секция для одежды оборудуется специальными поворотными механизмами плечиков и фронтальными отделениями для вешалок и предназначена для хранения рубашек, пиджаков и платьев. Для высоких шкафов применяются пантографы с длинной ручкой, которые опускают вешало с одеждой из верхней секции и поднимают ее обратно.

В бельевой секции размещаются выкатывающиеся корзины либо поддоны. Предусмотрены конструкции и для узких шкафов, в которых корзины имеют боковой крепежный механизм.

Эргономика размещения секций в шкафу-купе определяется только количеством предметов, которые предполагается здесь держать. Тем не менее размеры остаются стандартными для удобства пользования.

Например, высота полок должна быть не менее 300 мм (на них удобно хранить не только белье, но и книги, домашние коллекции и прочие вещи). Если шкаф глубокий, этот промежуток нужно увеличить, чтобы было удобно доставать предметы, лежащие у задней стенки. А в не слишком глубоких шкафах его, наоборот, можно немного уменьшить. Высота верхней полки будет зависеть от того, какие предметы и вещи там будут находиться.

Если это, например, чемодан, то высота полки будет определяться его параметрами (обычно к толщине предмета прибавляют 50–100 мм).

Если глубина полок не превышает 300 мм, это обеспечивает удобный доступ к их содержимому. При большей глубине есть возможность разложить на них не только стопки белья, но и стандартные по размеру коробки. Выдвижные ящики, напротив, должны быть не менее 300 мм. Для нижних полок глубина 300 мм тоже оптимальна. На них можно разместить обувь, чего нельзя будет сделать при меньшей глубине.

Глубина выкатывающихся полок составляет не более 700 мм. Для тех случаев, когда предполагается хранить нестандартные предметы или просто возникает в этом необходимость, нужно предусмотреть возможность перемещения или даже удаления полок из шкафа.

При изготовлении шкафа-купе (как, впрочем, и любой другой мебели) следует придерживаться следующего плана действий:

– планирование проекта – выполнение чертежей (можно эскизов или даже набросков, но обязательно с нанесением всех размеров и тщательной проработкой узлов и соединений деталей) – подбор материала – подготовка инструмента и рабочего места – изготовление заготовок – выполнение деталей соединений (отверстий, шипов, пазов, фальцев и т. п.) – промежуточная отделка отдельных деталей конструкции – сборка узлов – сборка конструкции – финишная отделка.

Теперь рассмотрим различные варианты размещения шкафа-купе относительно вертикальных и горизонтальных конструкций помещения.

Вариант № 1. От стены до стены

Устройство встроенного шкафа-купе от одной стены комнаты до противоположной – это оптимальное и при этом сравнительно простое решение, позволяющее максимально использовать имеющуюся свободную площадь (рис. 27, а). Работа по реализации этого проекта вкратце сводится к следующему.

1. Вначале определитесь с глубиной, позаботьтесь о внутренних элементах шкафа.

2. На расстоянии нескольких сантиметров от наружного торца полок прикрепите верхнюю и нижнюю направляющие шкафа-купе. Причем нижняя направляющая может быть закреплена поверх имеющегося напольного покрытия, в том числе ковролина.

3. Ширина дверей-купе не должна превышать 1 м. Так, при длине шкафа 3,2 м потребуется установить 4 двери шириной 82 см каждая. При этом края дверок будут перекрывать друг друга.

4. После того как свинчены все детали дверей и последние установлены на направляющие, установите съемные полки, корзины и прочее внутреннее оборудование.

Рис. 27

Рис. 27

. Способы размещения шкафа-купе в помещении:

а – от стены до стены; б – в нише; в – вокруг дверного проема; г – в углу (угловой); д – в углу (диагональный); е – в мансарде под скосом перекрытия; ж – в мансарде с косым торцом; з – крепление верхних направляющих на угловых подвесах

Вариант № 2. Шкаф в нише

Ниша, в которой не помещается готовая мебель, может быть успешно использована для установки шкафа-купе. Оптимальная глубина ниши для встроенного шкафа-купе – 60 см, при этом дверцы шкафа находятся на одном уровне со стеной (рис. 27, б). Располагая двери на одном уровне с основной стеной, убедитесь, что глубина ниши достаточна для хранения вещей и предметов.

Нишу можно сделать «глубже» с помощью стенки из ДСП. Если длины ниши достаточно, направляющие упираются непосредственно в эту фальшстенку. Если же длина ниши мала для того, чтобы дверца отъезжала в сторону, можно установить направляющие перед стеной помещения.

Вариант № 3. Двери не помеха

Стены, в которых расположены дверные проемы, также можно использовать для установки шкафа-купе. При этом вход в комнату с трех сторон отгораживают деревянными досками или панелями – двумя вертикальными и одной поперечной сверху. Шкаф расположите по обе стороны дверного проема. Если секция с одной стороны недостаточно широкая для того, чтобы установить две двери, направляющие установите по всей ширине комнаты (рис. 27, в). Конечно, при этом на проходе образуется порожек, зато можно полностью открыть дверь узкой секции, которая находится в углу комнаты.

Такой вариант шкафа-купе подходит как для прихожей, так и для жилой комнаты. Причем высота всей конструкции может быть разной.

В одном случае высота шкафа-купе будет ограничена верхней поперечной панелью, установленной на одном уровне с верхним краем дверного проема и занимающей всю площадь шкафа. Его вместимость будет зависеть от глубины и от планировки внутренних секций. Пространство над верхней панелью можно занять антресолями или оставить свободным.

Чаше применяется другая конструкция, где поперечная панель ограничена дверным проемом, а шкаф занимает все пространство от пола до потолка. Над дверью в этом случае образуется отдельная антресоль. Вместимость такого шкафа будет меньше, чем в первом варианте, на объем дверного проема.

В любом случае учитывайте тип входной двери. Если она распашная, оставьте справа и слева от двери достаточно места для того, чтобы ее можно было беспрепятственно открывать. Гораздо лучше в помещении, оборудованном шкафом-купе, и входную дверь сделать раздвижной. Причем она может стать частью фасада шкафа, создавая иллюзию замкнутого помещения без дверей. Дверной проем при этом будет открытым со стороны коридора. В нем возле притолоки со стороны, противоположной дверным петлям, можно расположить выключатель освещения для оборудуемой комнаты. В противном случае из-за выключателя придется немного отодвинуть от притолоки вертикальную панель, образующую примыкающую к двери стенку шкафа-купе. Размещать электрические выключатели на деревянных некапитальных конструкциях нельзя!

Вариант № 4. Шкаф в углу

Угол комнаты всегда хочется использовать максимально эффективно. Разумеется, здесь можно с успехом установить и шкаф-купе. Продумайте, в какую сторону будут открываться двери. Если угол довольно большой и места хватает для установки двух дверей, сделайте шкаф-купе треугольной формы (рис. 27, г). При этом оба конца верхней и нижней направляющих подрежьте под углом 45° ножовкой по металлу, чтобы угол их стыковки со стенами совпадал с углом помещения.

Часто бывает, что угол между стенами комнаты не равен 90°. Поэтому для правильной стыковки профиля со стенами сначала точно определите взаимное расположение стен.

В случае установки не диагональной, а угловой конструкции из двух секций (рис. 27, д) между перекрещивающимися направляющими образуется стык. Для того чтобы его скрыть, после окончания монтажа шкафа-купе прикрутите сверху планку, например из дерева, или используйте декоративные профили.

Угловой шкаф – идеальное решение для больших помещений, а также для размещения в нишах или между двумя дверными проемами в смежных стенах.

С благословения архитекторов и дизайнеров мансарды все чаще превращаются в полноценные жилые и офисные помещения, благо появились новые современные тепло– и шумоизоляционные материалы. Мансарда – это последний этаж под крышей с наклонными потолочными перекрытиями. Уменьшение количества несущих элементов крыши позволяет более свободно планировать имеющееся пространство. Геометрия мансардных помещений уникальна и варьируется в зависимости от наклона крыши. Угол наклона может составлять от 15° до 80°; при реконструкции старых домов в городах угол наклона крыши чаще всего равен 30°.

При проектировании мансард необходимо уделять особое внимание не столько реальной площади пола, сколько визуальному восприятию всего помещения в целом. Однако необычная форма помещения влечет за собой определенные трудности при подборе и расстановке мебели. Очень часто готовая мебель для мансард не подходит. Встроенные шкафы-купе благодаря способности идеально вписываться в любую планировку позволяют решить эту проблему и обустроить мансарду по своему вкусу. А универсальные конструкции дают возможность использовать имеющееся пространство, не загромождая при этом помещения.

Вот два возможных варианта установки шкафов-купе в мансардных помещениях, которые помогут установить дверцы перпендикулярно уровню пола.

Вариант № 5. Шкаф под скосом перекрытия

В этом варианте угол наклона потолочного перекрытия не имеет значения. В продаже имеются пластиковые угловые одношарнирные крепления для верхних направляющих, которые помогут установить дверцы перпендикулярно уровню пола (рис. 27, з). Эти крепления прикрутите к наклонному потолочному перекрытию на расстоянии приблизительно 60 см друг от друга, после чего выставите их под нужным углом и прикрепите к ним верхнюю потолочную направляющую.

Чтобы скрыть образовавшийся проем между линией стены и направляющей, после окончания монтажа шкафа-купе прикрутите сверху направляющей декоративную планку (рис. 27, е). Нередко вместо деревянной планки используют декоративные профили, предназначенные для обрамления полотна дверей шкафа-купе.

Вариант № 6. Шкаф с косым торцом

Чтобы установить шкаф-купе перпендикулярно косому потолочному перекрытию, в первую очередь точно определите угол наклона. Затем профили дверной рамы и дверное полотно подрежьте под соответствующим углом.

Получившаяся остроконечная дверца будет двигаться только в пазу нижней направляющей (рис. 27, ж). Поскольку верхняя направляющая не может служить опорой для такой дверцы, дополнительно установите специальное крепление. Длина этого крепления должна быть в два раза больше ширины дверцы, чтобы была возможность открывать ее полностью. Пластиковые направляющие прикрутите к внутренней стороне дверцы. Схема монтажа подобных креплений обычно входит в комплект с деталями шкафа-купе. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией еще до начала работ.

Шкаф-купе строим сами

Как упоминалось выше, материалом для изготовления каркаса шкафа-купе обычно служит ДСП, реже – МДФ. В качестве отделки предлагают меламин или ламинат (для ДСП), шпон (для ДСП и МДФ). Торцы панелей закрывают ПВХ-кромкой (ДСП, МДФ) или кантом из натурального дерева (МДФ).

Но перед тем как покупать материалы и комплектующие для изготовления шкафа-купе, нужно со всей ответственностью подойти к проведению замеров. К сожалению, стены, пол и потолок наших квартир зачастую не такие ровные, как нам бы того хотелось. Стены нередко не вертикальные, а пол и потолок не параллельны друг другу.

Поэтому в первую очередь следует тщательно замерить то место, где предполагается размещение шкафа. Чтобы не было ошибок, измерения надо проводить только жестким метром или рулеткой с точностью до миллиметра. Например, высота потолка в двух точках, отстоящих друг от друга на полметра, может различаться на 100 мм. Поэтому промеры делайте почаще и поточнее, а затем сравните, есть ли разница между полученными данными. Если она обнаружится, с помощью строительного уровня установите, где именно нарушена горизонталь – у пола или потолка. Небольшие перепады высоты помещения можно компенсировать за счет регулировки креплений и несущих роликов. Если же этого недостаточно, для устранения несоответствия центра и краев используется фальшпанель из ДСП, которую закрепляют между шкафом и потолком, строго параллельно полу. К этой горизонтальной доске, служащей верхней панелью рамы шкафа, и будет крепиться верхняя направляющая. Чтобы раздвижные дверки не перекашивало и не заклинивало, есть и другой выход – сделать шкафу верхнюю крышку.

Обмерьте стены по ширине, чтобы установить, нет ли разницы в размерах в центре и на уровне пола и потолка. Поскольку стены часто бывают кривыми, здесь тоже можно применить фальшпанель, зафиксировав ее по вертикали.

Если высота потолка превышает 3 м, то вы станете перед выбором: делать шкаф-купе такой высоты или разместить сверху антресоли. В том случае, если вы склоняетесь ко второму варианту, то сразу учтите, что между нижней направляющей антресолей и верхними роликами образуется щель, которая, естественно, будет видна. Чтобы ее замаскировать, придется устанавливать козырек.

Напольное покрытие при устройстве шкафа-купе тоже играет далеко не последнюю роль.

Если на полу расстелено ковровое покрытие, тогда под нижнюю направляющую придется сделать подкладку шириной 100–120 мм или сменить ковролин на ДСП или ламинат. Подкладка необходима и в том случае, если на полу лежит паркет, не отличающийся идеальной поверхностью. Если же шкаф предполагается делать с цоколем, то нижняя направляющая к цоколю и крепится.

При устройстве шкафа-купе, например в ванной комнате или на кухне, где часто в качестве покрытия используется плитка, а под ней размещается система подогрева пола, направляющую можно зафиксировать так называемыми жидкими гвоздями или силиконовым герметиком, чтобы не просверливать отверстия в плитке. Подложка на кафельных полах не требуется, поскольку в ней может скапливаться влага, остающаяся после мытья полов.

Кроме того, задняя и боковые стенки будущего шкафа (то есть ст?ны помещения), хоть и закрыты фасадными дверями-купе, все же заслуживают приличной отделки. Наклеить обои после того, как шкаф будет собран, весьма затруднительно, поэтому обратите на стены внимание и с этой точки зрения. Если вы и не планировали ремонт в данном помещении, то выровнять хотя бы те стены, которые скроет шкаф-купе, и отделать их обоями, вагонкой или панелями стоит обязательно.

Проектируя такой крупный объект, как шкаф-купе, не стоит забывать о его подсветке. Если, например, шкаф с зеркальными дверцами расположен у окна, естественного света будет достаточно. Чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале, по его периметру можно разместить дополнительные источники освещения. Для тех случаев, когда шкаф довольно широкий, а находящиеся в нем вещи плохо освещаются, предназначена внутренняя подсветка. Кроме того, она может служить и элементом декора. Поэтому подготовка стен к монтажу шкафа-купе должна включать прокладку электропроводки, монтаж клеммных коробок, розеток и выключателей освещения.

При изготовлении шкафа-купе имеет смысл придерживаться следующего плана действий.

1. Разметка места расположения вертикальной перегородки и прикрепление ее к задней стене, полу и потолку.

2. Разметка и монтаж полок первого отсека шкафа.

3. Разметка и крепление вертикальных перегородок верхней и нижней полок первого отсека шкафа.

4. Монтаж и крепление второго отсека.

5. Монтаж и крепление следующих отсеков (если их больше двух).

6. Крепление верхней и нижней направляющей для раздвижных дверей-купе.

7. Расчет габаритных размеров дверей.

8. Изготовление и сборка обвязки двери шкафа-купе.

9. Расчет и изготовление заполнения двери.

10. Установка заполнения двери.

11. Установка дверей шкафа-купе.

Лишь в том случае, когда все внутреннее устройство шкафа состоит из мобильных аксессуаров (корзин, разборных стеллажей и т. п.) или предполагает размещение домашнего офиса, работы начинаются с установки раздвижных дверей-купе. Однако в большинстве случаев стационарные стеллажи и полки все равно присутствуют, поэтому их монтаж выполняют в первую очередь.

Начинается такая работа с разметки расположения вертикальных перегородок, стационарных полок и перемычек между ними. Для примера будем руководствоваться чертежом на рис. 28, а с размерами позиционирования деталей относительно стен и между собой. Предлагаемая конструкция, изготовленная из ЛДСП толщиной 16 мм, имеет глубину 520 мм, высоту 2480 мм (полностью от пола до потолка) и ширину 1572 мм, причем левая (по чертежу) стенка шкафа является стеной помещения. Таким образом, шкаф имеет только одну «искусственную» наружную стенку [6]. «Привяжем» шкаф к боковой стене с левой стороны и будем откладывать размеры и производить весь монтаж слева направо.

Рис. 28

Рис. 28

. Типовой шкаф-купе:

а – общий вид (двери условно не показаны); б – подиум с нижней направляющей;

1 – верхняя стационарная полка; 2 – нижняя стационарная полка; 3, 4 – верхняя и нижняя вертикальные перегородки; 5 – внутренняя перегородка шкафа; 6 – боковая стенка шкафа; 7 – полки второго отсека; 8 – подкладка под нижнюю направляющую дверей (или подиум в этом же месте); 9 – подкладка под верхнюю направляющую дверей

Итак, вначале разметьте расположение вертикальной перегородки [5]. Отложите с левой стороны от стены 1140 мм снизу, возле пола, и вверху, под потолком. Соедините полученные отметки линией и с помощью уровня или отвеса проверьте ее вертикальность. Эта процедура необходима для исключения ошибки, которая может возникнуть в результате неровности левой стены. Убедившись, что линия вертикальна, определите ее местом расположения левой стороны вертикальной перегородки [5].

Вдоль отчерченной линии с шагом 300–400 мм прикрутите к стене пластиковые крепежные уголки. К ним будет прикручена вертикальная перегородка. Вместо уголков желающие могут прикрутить к стене деревянный брусок сечением не менее 25 ? 25, который выполнит ту же функцию. Затем приложите к уголкам или бруску[8] вертикальную перегородку первого отсека и закрепите ее с помощью шурупов.

Выставьте вертикальную перегородку перпендикулярно задней стене шкафа. Это можно сделать, приложив угольник одной стороной к задней стене шкафа, а другой к перегородке. Однако этот прием применим лишь в случае, если у вас идеально выведены стены помещения. Второй способ – отложить размер ширины отсека (1140 мм) от левой стены до перегородки с лицевой стороны сверху и снизу и прочертить линии расположения перегородки на потолке и на полу. По полученным линиям прикрепите к полу и потолку пластиковые уголки, а к ним – вертикальную перегородку.

В полученном отсеке сразу же можно разметить и смонтировать полки. Сначала разметьте место расположения верхней стационарной полки [1]. Для этого на задней стене шкафа отложите от пола 2092 мм и сделайте две отметки: с левой стороны у стены и с правой стороны у линии разметки вертикальной перегородки шкафа. Соедините полученные отметки горизонтальной линией и проконтролируйте ее горизонтальность с помощью уровня. Сделайте еще одну такую же отметку на левой боковой стене, и соедините ее с ближайшей отметкой на задней стене. Получится линия, к которой прикладывается нижняя сторона верхней горизонтальной полки [1].

Эту же процедуру нужно провести и для нижней стационарной полки [2], только откладываемый от пола размер – 416 мм. Получается линия, к которой прикладывается нижняя сторона нижней стационарной полки [2]. По размеченным линиям закрепите пластиковые опорные уголки. На них уложите полки и закрепите их снизу шурупами.

Для крепления горизонтальных полок к вертикальной перегородке справа можно применить другой способ крепления – с помощью евровинтов (конфирматов). Это даст более прочное соединение частей конструкции.

В этом случае надо совместить торец полки и торец вертикальной перегородки и разметить места креплений. По размеченным точкам просверлите отверстия диаметром 5 мм и глубиной немного больше длины евровинта. Затем просто вставьте в просверленное отверстие евровинт и соедините детали между собой.

Разметьте положение вертикальной перегородки верхней полки [3]. Для этого на потолке и на верхней горизонтальной полке слева от стены отложите расстояние 562 мм. Полученные отметки на задней стенке соедините вертикальной линией, к которой будет прикладываться левая сторона вертикальной перегородки верхней полки [3]. Аналогично разметьте расположение вертикальной перегородки нижней полки [4] первого отсека шкафа.

Вертикальные перегородки к полкам крепите с помощью евровинтов, предварительно просверлив под них отверстия. Крепление вертикальной перегородки верхней полки к потолку и вертикальной перегородки нижней полки к полу производите с помощью пластиковых уголков.

Переходим ко второму отсеку. Руководствуясь чертежом, разметьте положение горизонтальных полок второго отсека [7] на задней стене шкафа. Для этого отложите от пола 500 мм (расстояние до нижней стороны первой полки), 896 мм (расстояние до нижней стороны второй полки) и т. д.

Разметьте расположение полок и места для крепежных евровинтов на правой стороне внутренней перегородки шкафа [5] и закрепите их. Если вы собираете шкаф вдвоем, то разметку необходимо перенести и на обратную сторону перегородки для удобства сборки шкафа. В этом случае один прикладывает полку к перегородке по разметке, а второй с обратной стороны перегородки сверлит монтажные отверстия одновременно в двух деталях – перегородке насквозь и полке до нужной глубины (в зависимости от длины евровинта). Напарник нужен и при монтаже полок – он будет поддерживать прикрученные с одной стороны полки, чтобы крепеж не разболтался.

Если же работа проводится в одиночку, операции проводите поэтапно:

– просверлите отверстия в перегородке по разметке под крепежные винты;

– приложите плашмя к перегородке полку и отметьте на ее торце положение монтажного отверстия;

– по торцу ДСП разметьте среднюю линию и по полученной разметке просверлите в полке отверстия под евровинты. Закрепляя полки, желательно продвигаться снизу вверх, чтобы под свободные концы полок подкладывать проставки, более-менее выравнивая их по горизонтали.

Собрав все полки на перегородке [5], приложите к полкам крайнюю правую стенку шкафа [6]. Поочередно совместите полки с разметкой на стене и по разметке с наружной стороны просверлите отверстия для крепежных винтов насквозь через стенку в полке на глубину крепежного винта. Как только отверстия для одной полки будут готовы, сразу же прикрутите ее и только после этого переходите к выполнению отверстий для следующей полки.

Если ваш шкаф имеет большее количество отсеков или другую конфигурацию полок, операции по их монтажу выполняются так же, т. е. вы последовательно собираете конструкцию, двигаясь слева направо к крайней правой вертикальной стене шкафа.

После того как каркас и стационарное внутреннее заполнение шкафа собраны, установите направляющие для раздвижных дверей.

Если шкаф-купе предназначен только для хранения вещей, а не представляет собой гардеробную или рабочую комнату, нижнюю направляющую полезно прикреплять не к полу непосредственно, а к жесткой прокладке или к подиуму, устроенному или под всем шкафом, или только на его фасаде. Высота подиума обычно невелика (70–100 мм), но фасад в таком случае выглядит привлекательнее, да и меньше мусора будет забиваться в нижние полозья. Разумеется, такое основание может исправить и неровности пола – для этого просто подрезают ножки под необходимым углом.

Собирают его из трех полос ЛДСП. Длина их равна внутреннему габариту шкафа. Ширина одной полосы соответствует ширине направляющего профиля, для которого будет служить основанием, а две другие могут иметь ширину (в данном случае скорее высоту) 50 мм и являются стойками для первой (рис. 28, б).

Если высокий порожек нежелателен, а неровности пола не очень велики или на полу уложен ковролин, нижнюю направляющую ставят на подкладку из ДСП[9]. Их ширина (обычно 100 мм) выбирается исходя из ширины направляющих профилей, а длина соответствует внутренней ширине шкафа-купе (в данном примере 1572 – 16 = 1556 мм).

Сначала нужно установить подкладку [8] под нижнюю направляющую дверей. Для этого с шагом 200–300 мм в шахматном порядке вкрутите в нее шурупы насквозь, чтобы они вышли на 2–3 мм с обратной стороны. Отметьте на полу фронтальную линию шкафа (по внешнему торцу правой наружной стенки [6]). Уложите подкладку на пол, совмещая ее внешний торец с фронтальной линией и, надавив сверху, получите отметки под крепления на полу. По этим отметкам просверлите отверстия в полу под крепежные дюбеля и прочно прикрепите планку к полу. Такие же действия выполните на потолке, закрепляя подкладку [9] под верхнюю направляющую рельсу дверей.

Отрежьте верхнюю направляющую необходимой длины. Эта длина должна быть равна внутренней ширине шкафа-купе, чтобы направляющая свободно входила между его крайними стенками. Чтобы не повредить внешний вид направляющей, пилить нужно с той стороны профиля, которая будет прилегать к потолку. Такой же длины отрежьте нижнюю направляющую. Вначале закрепите верхнюю направляющую, надежно прикручивая ее к верхней прокладке. Нижнюю направляющую желательно не крепить сразу намертво. Наживите ее с одной стороны, в данном случае – лучше возле правой стенки. Чтобы направляющая не ерзала и случайно не погнулась, у стены ее можно «прихватить» к подкладке струбцинкой или жестяным хомутиком.

На этом можно считать каркас шкафа-купе собранным. Все перегородки и полки закреплены на своих местах. При необходимости можете сразу установить крючки для одежды, разметить и установить штанги для вешалок, пантограф и другие аксессуары, а затем приниматься за изготовление раздвижных дверей.

Изготовление и монтаж раздвижных дверей

Двери шкафа-купе – наиболее сложная часть конструкции. Филенку удерживает рама (профиль), выполненная из стали или алюминия. В зависимости от стоимости комплектующие для шкафов-купе можно разделить на классы. Существует средний класс и класс «люкс». Если вы хотите, чтобы стоимость шкафа-купе получилась меньше, закажите конструкцию со стальными профилями. Системы с алюминиевыми профилями стоят дороже. Еще более престижными и дорогими являются шкафы с алюминиевыми профилями и панелями, отделанными натуральным шпоном.

От стоимости выбранного профиля зависит срок его службы. Для более доступной по цене стальной рамы он составляет примерно 7 лет, для алюминиевой – около 25 лет. Главное – помните, что аксессуары будут подвергаться усиленной нагрузке, поэтому не следует покупать пластиковые элементы – только металлические. Стандартная высота дверей предполагает высоту потолков не более 2,75 м.

Изредка рамы дверей делают из массива дерева. И хотя для некоторых интерьеров такой выбор выглядит вполне оправданным, торопиться с решением не стоит. Время, которое прослужит такой профиль, зависит от целого ряда факторов. На многое влияет качество обработки исходного материала (сушка, отделка). Свою роль играют и условия эксплуатации мебели. Если влажность в помещении высока, а вентиляция оставляет желать лучшего, дерево, а вместе с ним и шкаф-купе будут деформироваться. Так что наилучшим выбором будет корпус из МДФ и дверная система (т. е. дверная рама и комплект направляющих) из алюминия. Правда, последнюю изготовить полностью самостоятельно вряд ли удастся – придется покупать готовую систему.

Вторая составляющая дверей шкафа-купе – уже упоминавшаяся филенка (фасад). Материал, из которого она будет выполнена, зависит от того, где устанавливается шкаф и что предполагается в нем хранить. Например, в узком тесном помещении будут уместны зеркальные двери, которые зрительно сделают его шире. Для библиотеки больше подходят стеклянные двери, позволяющие видеть корешки книг. В гостиной нужны открытые полки для видео– и аудиоаппаратуры. Большой популярностью на рынке пользуются фасады из сатинированного стекла, обведенные алюминиевым профилем, или же полностью зеркальные фасады. Не проходит мода на японские мотивы, ведь раздвижные двери явно ассоциируются с японскими перегородками из рисовой бумаги. Любители стиля high-tech могут выбрать для себя гладкие или рифленые алюминиевые фасады, похожие на ворота гаражей или авиационных ангаров. Некоторые предпочитают, чтобы фасад был невидим, а фурнитура – замаскирована. Такой вариант тоже возможен: есть шкафы, которые будут практически неотличимы от стены.

Оформление филенок напрямую зависит от материала профиля. Алюминий выдерживает большую нагрузку, следовательно, декор дверного полотна в такой раме может быть более сложным. Самым экономичным вариантом будет ламинированная или шпонированная ДСП. Филенки из МДФ обойдутся вам немного дороже, к тому же они тяжелее. Общую массу конструкции, а также нагрузку на отдельные элементы шкафа-купе можно уменьшить, сделав основное полотно двери более тонким по сравнению с корпусом.

Еще лучше применять столярную плиту. Она легче, и ее тоже можно отделывать (покрасить, обтянуть тканью или покрыть пленкой). Правда, и этот вариант не из дешевых. Можно для филенки сделать каркас из бруска и обшить его с двух сторон фанерой. Но в любом случае качество отделочных работ является чрезвычайно важным.

Не всегда удается найти в продаже ламинированную ДСП нужной толщины с подходящим оформлением. Дело в том, что рамочные фасады обычно рассчитаны на толщину панели 10 мм. В этом случае можно купить более толстый материал. Например, ЛДСП 16 мм фрезеруют по периметру, снимая фаску 6 мм, и вставляют в дверную раму так, чтобы та сторона, где снята фаска, оказалась внутри шкафа.

Среди прочих решений для фасадов – натуральный и искусственный ротанг, пластик, металл, зеркало и стекло. С двумя последними, надо заметить, производители шкафов-купе экспериментируют буквально без устали. Оформляют их цветными накладками, тонируют, наносят гравировку, декорируют с помощью пескоструйной обработки.

Следует отметить, что при изготовлении мебели высокого класса используются стекла и зеркала, по своим техническим характеристикам напоминающие автомобильные (триплекс). Безусловно, такие элементы вполне удовлетворяют требованиям безопасной эксплуатации, учитывая их значительные размеры. Но при этом цена на такие стекольные изделия чрезвычайно высока, да и разрезать их стеклорезом не получится. А раскрой триплекса специалистом на месте обойдется в немалую сумму.

Как же быть? На самом деле все не так печально, и дорогому материалу есть простая альтернатива. Заднюю часть обычного зеркала или стекла оклеивают самоклеящейся пленкой. Правда, стекло станет менее прозрачным, но обычно его прозрачность в шкафу и не требуется. Наоборот, стекла для филенок обычно применяют матовые, так что лучший декоративный эффект получится от цветной пленки. И безопасность будет достигнута, но обойдется гораздо дешевле. Ведь триплекс – стекло вполне бьющееся, он просто не разлетается на кусочки. То же самое получится и при оклеивании стекла самоклейкой. А после того как стекло окажется в профиле, оно в любом случае будет иметь очень жесткую раму.

Если же безопасность стеклянных дверей вас очень беспокоит, можете скомбинировать фасад из нескольких частей. Например, снизу 300–500 мм занимает ЛДСП, а выше располагается зеркало. Для разделения и обрамления филенок в таких комбинированных дверях применяется специальный промежуточный профиль, который никак не крепится к раме – он просто надет на филенки (рис. 29, а). Другой вариант – сделать всю дверь стеклянной (зеркальной), но разделенной на пять-шесть частей. Тогда такие сравнительно небольшие куски стекла вряд ли разобьются.

Дверь шкафа-купе в обязательном порядке оснащается системой скольжения или качения, которая представляет собой каретку с роликами, встроенную в раму, и металлические треки (рельсы, направляющие), по которым движется дверное полотно. Кроме того, конструкция каретки предусматривает специальные регулируемые механизмы, позволяющие выставить дверь без перекосов.

Системы скольжения предлагаются двух видов: нижняя, или механизм напольного качения, и верхняя, или роликовый подвес. Принцип действия первой таков: встроенные в дверную раму ролики на шарикоподшипниках катятся по металлическим направляющим, прикрепленным к основанию шкафа или полу помещения. Каждый такой ролик рассчитан на вес как минимум до 40 кг, т. е. одна дверь может иметь вес 80 кг. По подсчетам специалистов, рабочий ресурс роликов на подшипниках составляет 250 тысяч открываний или полмиллиона движений в обе стороны. Вверху рамы закреплены колесики, не несущие особой механической нагрузки, – вместе с верхней направляющей они лишь удерживают полотно в вертикальном положении.

Рис. 29

Рис. 29

. Система раздвижных дверей напольного качения:

а – общий вид (комбинированная дверь); б – устройство двухдверной системы;

1 – верхний направляющий профиль; 2 – верхние ролики-ползунки; 3 – ручка (вертикальная обвязка рамы); 4 – филенка из ДСП, МДФ или столярной плиты; 5 – нижний (опорный) ролик; 6 – нижний направляющий профиль; 7 – промежуточный (разделительный) профиль обвязки; 8 – стекло или зеркало; 9 – горизонтальные элементы обвязки двери

Верхнюю систему скольжения отличает отсутствие нижнего рельса – вся нагрузка лежит на верхнем, к которому с помощью роликов подвешено дверное полотно. Роликовый подвес многие считают более совершенным и оснащают им не только шкафы, но и межкомнатные перегородки, имеющие солидные размеры и массу. Однако недостатки у этого варианта все же есть. Он требует более тщательного монтажа и регулярного обслуживания. Если у шкафа-купе отсутствует корпус, а потолок в квартире не выровнен как следует, при использовании роликового подвеса могут возникнуть вполне очевидные проблемы. Хороший монорельсовый механизм существенно дороже двухрельсового собрата. Правда, существуют довольно простые и недорогие системы из потолочной направляющей и роликов, позволяющие навесить дверное полотно из столярной плиты толщиной 16 мм. Но долговечность и надежность такой системы невысока.

Поэтому для устройства шкафов-купе, где наличие нижней направляющей не является помехой (в отличие от межкомнатного прохода, где она представляет определенное препятствие), применяют в основном двухрельсовые системы напольного качения (рис. 29, б). А для мансардных шкафов с косым торцом верхняя система скольжения вообще неприменима.

Потолочные и напольные профили направляющих с различными видами облицовки предлагаются длиной до 3,6 м. Если шкаф будет большей длины, то профили легко и точно стыкуются. Вес дверей переносится через опорные колесики на напольную направляющую, а по верхней скользят ролики-ползунки, которые только ведут дверь и не воспринимают нагрузки.

Именно поэтому такую систему можно использовать и с подшивными потолками, и в каркасе шкафа. Нижнюю направляющую, на которую приходится практически вся нагрузка, прочно прикрепляют к полу. Эти нюансы необходимо понимать при монтаже направляющих.

В зависимости от финансовых возможностей и навыков вы можете воспользоваться полным комплектом для сборки раздвижных дверей или набором профилей и роликов, изготовив дверные полотна самостоятельно. На рынке представлено много производителей, изделия которых практически не отличаются друг от друга, кроме как формой профиля и его цветовой гаммой. По сути, какую из этих фирм вы выберете, не имеет большого значения, так как сборка дверей практически для всех систем одинакова. Более того, при покупке вам дадут вкладыш с формулами, как ее рассчитать, и рекомендации по последовательной сборке.

Возможно и самостоятельное изготовление полностью деревянной филенчатой двери по обычной для таких дверей методике. В последнем случае для устройства дверей-купе необходимы только верхняя и нижняя направляющие и комплект роликов, которые крепят к нижней и верхней обвязке деревянной рамы двери.

В наиболее дешевом варианте раздвижной системы используется сплошная безрамная дверь из листа ЛДСП толщиной 16 мм, к которому сверху и снизу прикреплены ролики. Роль дверной ручки в этом варианте исполняет или просверленное насквозь отверстие, или профрезерованный на половину толщины листа паз. Надежность и эстетическая привлекательность такой системы наименьшая, но и она имеет все права на существование.

Фирмы, работающие с профилем конкретного производителя, используют для определения размеров элементов рам специальные расчетные методики. Приобретая готовый комплект для изготовления раздвижных дверных систем, можно предоставить специалистам результаты обмеров помещения и получить взамен уже нарезанные в размер профили. Правда, если где-то вкралась ошибка или в ходе работ потребуется увеличить размеры какой-либо детали, заготовку придется покупать снова. Любитель же, имеющий дело с изделиями разного «происхождения», может нарезать профиль, основываясь на здравом смысле.

Сначала вычислите длину вертикальных элементов рам – боковых ручек. Для этого из заданной высоты проема вычтите расстояния от низа опорного трека (нижней направляющей) до нижней грани обвязки дверной рамы и от верхней грани обвязки до верха внутренней полости верхней направляющей, а также толщину самих направляющих. Обычно нижний зазор делают не более 5 мм, а величина верхнего зависит от того, насколько неровными являются горизонтальные поверхности проема. Верхние направляющие обычно позволяют компенсировать перекосы до 30 мм, а иногда даже больше. При приемлемой параллельности направляющих верхний зазор обычно находится в пределах 10–15 мм. Величина этих зазоров как технологических параметров указывается в инструкции, прилагающейся к комплекту роликов, и зависит от конкретного производителя комплекта[10]. Таким образом, чтобы найти длину ручек, вычтите из высоты проема сумму технологических зазоров и удвоенную толщину металла направляющих. Вычесть нужно и толщину ковролина, если высота проема измерялась не от его поверхности, а от чистого пола. Кроме того, учтите, что направляющие могут крепиться не к полу и потолку, а к подкладкам, подиуму или фальшпанелям, толщину (высоту) которых нужно также вычесть из общей высоты проема.

Ручки режьте сразу парами, чтобы они были совершенно одинаковыми, используя маятниковую пилу или ножовку по металлу. В последнем случае пилить желательно в стусле, чтобы линия распила получилась строго перпендикулярной.

Обычно профиль дверной рамы продается обтянутым полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить его в процессе транспортировки. Перед разрезанием профиля не снимайте ее и режьте прямо по пленке во избежание возникновения царапин на ручках.

Ширину рамы можно найти, зная размер проема, количество дверей и величину их перекрытия. Минимальное перекрытие дверей принимается равным ширине ручки, т. е. зависит от конкретного профиля рамы. Обычно это 30–40 мм. Таким образом, для расчета двухдверной системы из ширины проема вычтите размер боковых фальшпанелей (при их наличии), прибавьте величину перекрытия и полученное значение разделите пополам. В случае наличия в системе не двух, а трех или четырех дверей величину перекрытия дверей прибавьте столько раз, сколько перекрытий будет в системе, и разделите на число дверей.

Из полученного значения ширины рамы одной двери вычтите двойной размер ручки (вертикального профиля рамы) – в результате получите чистый размер верхнего и нижнего профилей каждой рамы. Но и это еще не все. В вертикальных профилях (ручках) может быть предусмотрен паз для позиционирования горизонтальных обрамляющих профилей глубиной 1 мм, т. е. горизонтальный профиль входит в вертикальный на 1 мм слева и на 1 мм справа. В таком случае к уже полученному размеру горизонтальной обвязки прибавьте 2 мм. Теперь можно резать и эти элементы обвязки, причем тоже парой – для идентичности.

Далее, исходя из размеров профилей, находим размер заполнения дверной рамы. По высоте оно равно длине боковых ручек минус высота профилей горизонтальной обвязки, по ширине – расстоянию между ручками. Но не торопитесь вырезать филенку, ведь это – габаритные размеры просвета в раме для вставки, в качестве которой можно использовать ДСП, зеркало, стекло, ротанг, бамбук, а также комбинации различных материалов. Чтобы найти реальный размер вставки, из полученных значений вычтите технологические зазоры (обычно 1 мм), а для стекла и зеркала – еще и толщину уплотнителя, которым обрамляют стеклянную филенку перед установкой в раму. Затем прибавьте с каждой стороны глубину пазов в профилях.

Размеры заполнения получены, и если вы в них уверены – можете вырезать филенки. Но лучше поступить по-другому – соберите обвязку, примерьте ее к дверному проему, убедившись в том, что рама изготовлена правильно, замерьте реальный размер посадочного места для вставки и только после этого (с учетом толщины уплотнителей) вырежьте филенки.

Итак, возьмите заготовленные детали обвязки и разметьте места для сверления отверстий в вертикальных профилях под крепежные саморезы для верхнего горизонтального профиля. Для этого замерьте расстояние от торца горизонтального профиля до середины отверстия под крепежный саморез (типовое значение – 7,5 мм) и перенесите его на вертикальный профиль. На вертикальном профиле отметьте место удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия.

Аналогичную процедуру разметки сделайте в вертикальном профиле (ручке) с другой стороны хлыста для сверления отверстий под крепеж нижнего горизонтального профиля.

С этой же стороны вертикального профиля разметьте отверстия крепления опорных колес. Для этого замерьте расстояние от торца до середины крепежного отверстия блока с опорным колесом и переносите этот размер на вертикальный профиль.

По всем размеченным отверстиям просверлите в вертикальных профилях крепежные отверстия диаметром 5 мм под саморезы (обычно саморезы с головкой под шестигранник идут в комплекте с профилями). Отверстия сверлите насквозь через обе планки профиля (наружную и внутреннюю). В общей сложности у вас получится по три отверстия в каждом вертикальном профиле: одно вверху под верхний горизонтальный профиль, второе внизу под нижний горизонтальный профиль и третье внизу под крепление опорных колес.

Теперь отверстия в наружной планке вертикальных профилей рассверлите до диаметра 8 мм, чтобы через них могла пройти шляпка крепежного самореза (прижим будет осуществляться к нижней планке). На этом подготовительные этапы с элементами конструкции каркаса двери закончены, и можно приступать к сборке.

Сборка рамы начинается с соединения верхнего горизонтального профиля обвязки с правым вертикальным профилем (ручкой). Для этого совместите просверленные отверстия в вертикальном профиле с монтажным отверстием в горизонтальном верхнем профиле и, вставив саморез, стяните детали между собой. Аналогичную процедуру проведите и с другой стороны, соединяя левую ручку с верхним горизонтальным профилем обвязки. Точно так же соедините и стяните нижнюю горизонтальную планку с правой и левой ручками.

В нижний горизонтальный профиль поочередно вставьте опорные колеса, совместите крепежные отверстия и закрепите их болтами на своих местах. Не следует вворачивать болт глубоко, достаточно, чтобы он вышел из планки на 1–2 мм.

Чем сильнее вы затянете шуруп, тем глубже ролик войдет в профиль. В дальнейшем с помощью вкручивания или выкручивания этого болта вы будете регулировать расположение конструкции на нижней направляющей опоре.

Примерьте раму к шкафу, и если вас все устраивает, определитесь с размером заполнителя. Для этого нужно замерить размеры полученного проема – на всю глубину пазов в профилях. Для того чтобы филенка вошла в раму без проблем, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 1 мм, то есть полученную высоту и ширину уменьшите на 2 мм. Для того чтобы вставить зеркала или стекла, уменьшите этот размер еще на 1 мм по всему периметру (толщина резинового профиля, как говорилось выше, равна 2 мм, однако он немного сожмется). Теперь вырежьте филенки.

Если вырезанная в размер деревоплита толщиной 10 мм ламинированная или шпонированная, то дополнительная отделка ей не нужна, и она просто вдвигается в паз каркаса во время его сборки (об этом пойдет речь немного позже). Стекло или зеркало для установки в раздвижную дверь обычно применяется толщиной 4 мм и удерживается в пазах резиновым уплотнительным профилем. Такой уплотнитель шириной 11 мм имеет паз шириной 4 мм и может быть разной высоты, в зависимости от размера профиля рамы (8–10 мм). Есть также уплотнители под ЛДСП, МДФ или двойное стекло с шириной паза 8 мм. Толщина основания уплотнителя (которую следует учитывать при вычислении размеров заполнения (филенки)) равна 2 мм для высокого профиля и 1,5 мм для низкого.

Если филенки изготовлены из необработанной деревоплиты, облицуйте их. Для этого можно использовать шпон, самоклейку, обои, драпировочную ткань или даже декоративный линолеум. Чаще всего для облицовки применяют обои – их современный ассортимент позволяет украсить дверь на любой вкус. Вначале нанесите клей непосредственно на обои; как только клей на обоях начнет слегка схватываться, плиту тоже покройте слоем клея. Когда плита слегка просохнет, приступайте к приклеиванию обойного полотна. Заднюю сторону также необходимо оклеить обоями. Для оклеивания обеих сторон рекомендуется использовать обои одинакового качества.

Тонкие панели из фанеры, ДСП и натурального дерева при односторонней облицовке в процессе эксплуатации начинает вести и искривлять. Это происходит из-за неравномерной защищенности материала панелей от воздействия на него меняющихся влажности и температуры. Чтобы исключить эти процессы, необходимо создать единую облицовку панелей со всех сторон. Это относится не только к обоям, но и ко всем другим покрытиям.

После того как облицовка филенки полностью высохнет (или стекла/зеркала будут нарезаны в размер), дверь обрамляется алюминиевыми профилями. Разберите конструкцию обрамления, выкручивая стягивающие саморезы. Опорные нижние колеса можно не откручивать.

Если вставками являются зеркала – наденьте по всему периметру з?ркала уплотнительную резинку. Поставив конструкцию на ребро, приложите вертикальную направляющую и вставьте крепежные саморезы в верхнюю и нижнюю горизонтальные планки. С помощью шестигранника стяните конструкцию.

Перевернув дверь и поставив ее на уже закрепленную ручку, вставьте в наполнение вторую вертикальную ручку и так же стяните саморезами. Не забудьте вставить под крепежный саморез верхней горизонтальной планки ролики-ползунки для позиционирования конструкции в верхней направляющей.

Так же проводится сборка двери с деревянными филенками. Резиновый уплотнитель в этом случае применять не обязательно, а при надевании профиля на филенку можно использовать резиновый молоток.

После того как все двери собраны, осталось установить их на место. Верхняя направляющая имеет два паза для верхних позиционирующих опор – ближний и дальний. Нижняя, соответственно, имеет две канавки для опорных колес – ближнюю и дальнюю. Дальнюю направляющую сверху и дальнюю канавку снизу используйте для установки одной конструкции, а ближнюю направляющую сверху и ближнюю канавку снизу – для установки второй.

Вначале заведите верх двери в дальнюю верхнюю направляющую и, приподнимая ее, позиционируйте нижние опорные колеса в дальнюю канавку. Если верхнего зазора для этого недостаточно, надавите на подпружиненные нижние колеса и утопите их вверх, в тело нижней горизонтальной планки обвязки двери. Приподнимая конструкцию, позиционируйте опорные нижние колеса в дальнюю канавку нижней опорной планки.

Нижняя направляющая у вас еще не полностью прикручена? Проверьте ход двери, при необходимости выровняйте направляющую, но все еще не прикручивайте ее всеми шурупами, а закрепите струбцинами или вторым шурупом в дальнем (левом) углу.

Аналогично производится установка второй двери-купе в ближние направляющие. Позиционируйте эту дверь, используя для ее установки ближний верхний паз и ближнюю нижнюю направляющую канавку. Еще раз проверьте ход, уже для обеих дверей. Только после этого можно окончательно закрепить шурупами нижний направляющий профиль. Перед этим в его пазы с натягом задвигают пружинные стопоры усиками вверх. Эти стопоры служат для фиксации двери в закрытом положении. Для каждой двери нужен только один стопор.

Предпоследний шаг – регулировка вертикальности дверей. Вкручивая или выкручивая болт крепления опорных нижних колес с правой и с левой стороны каждой конструкции, добейтесь ее вертикального расположения и отсутствия перекоса.

И наконец, в качестве защиты от пыли на кромки дверей с помощью двустороннего скотча приклейте шлегель – мелкую щетку с искусственным ворсом или полоску из пористой резины. В ее задачу также входит амортизация ударов при резком открывании дверей. У дверей, примыкающих к стенам, шлегели наклеивают на их боковые кромки. Если двери имеются и в середине (не примыкающие к стенам), уплотнительные щетки наклеивают на тыльную сторону их боковых профилей.

Похожие книги из библиотеки

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях. Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке. Книга рассчитана на индивидуальных застройщиков, а также работников строительных бригад колхозов и совхозов.

Кузнец-любитель

Эта книга посвящена одному из древнейших и важнейших ремесел – кузнечному. Вы познакомитесь с кузнечными инструментами и приспособлениями, видами обработки различных металлов, основными методами кузнечной работы – ковкой, сваркой, закалкой и отпуском металла и т. д. И конечно, автор предлагает читателю попрактиковаться и самостоятельно выковать разного вида болты, гайки и подкову.

Зимний сад в квартире, доме, офисе

Из книги вы узнаете, как грамотно выбрать материалы для зимнего сада, правильно разместить его в структуре здания. Получите множество необходимой информации об остеклении, вентиляции, освещении, создании оптимального микроклимата и уходе даже за самыми прихотливыми «зелеными питомцами» сада. Сможете подобрать подходящие растения, создавать из них композиции. Сделаете оформление своего сада поистине оригинальным. И он круглый год будет приносить вам радость и удовольствие.

Веревочные крепления и узлы

Оказывается, обыкновенную бельевую веревку можно довести до совершенства. Главная ее особенность – в специальном плетении, на основе которого делаются все известные канаты и буксировочные тросы для различной нагрузки. Автор собрал, систематизировал и предлагает читателям полную «энциклопедию» различных по сложности плетений и узлов – для домашнего творчества, туризма, рыбалки, охоты, загородного отдыха и применения в быту, в том числе плетения для кос. Приведенные узлы и их описания можно применять универсально – от лески и «шпагата», полевой армейской проволоки (повышенной стойкости к разрыву) до пеньковых канатов, удерживающих у причала яхты. Примеры узлов и плетений, представленные в хорошо иллюстрированной книге, помогут обходиться «своими силами» во многих жизненных ситуациях, не уповая на торговые точки. В книге практических советов представлены справочные данные критической нагрузки на наиболее популярные (доступные в магазинах) веревочные канаты. Кроме того, больше не нужно вязать тугие узлы, сращивать и натягивать веревки, использовать для крепления металлические крючки; все это может заменить один из крепких и несложных узлов, представленных в книге. Материал книги основан на одной простой идее: достижения добровольцев-любителей зачастую превосходят достижения экспертов глобальных корпораций и спецслужб, а коллективный разум более продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный человек. Книга для широкого круга читателей.