Подсобный инструмент
Киянки
Киянка – деревянный молоток из твердой древесины: бука, граба, клена, самшита, подойдут береза и груша. Хорошо себя зарекомендовали киянки из оргалита, эбонита, полиуретана, плотной резины. Некоторые резчики на деревянную основу крепят резиновую прокладку – для большей сохранности и меньшего шума от удара. Форма киянок бывает квадратная, цилиндрическая и овальная, вес от 300 до 800 г. Ручку овальной формы вырезают из одного с киянкой массива или изготавливают из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку. Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. 3.17 и подберите по душе.
Фото 22.
Рис. 3.17.
Киянка употребляется при снятии больших масс, грубой обработке, для преодоления твердости дерева. Во время работы левая рука держит стамеску, направляя и регулируя глубину врезания, правая бьет киянкой по затылку ручки. Если вы левша, все соответственно меняется. Удары могут быть одинарные и серией: первый – прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку.
Хочу обратить внимание на то, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего при помощи киянки особенно необходимо на последних ударах, в момент приближения к окончательной форме, объему, фактуре, ибо несложно срезать больше и непоправимо испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше недо, чем пере». Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но трудно без следов нарастить утраченное, тем более что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыдущие.
Рис. 3.18.
Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой перчатки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное утолщение. Пришейте утолщение и над основанием указательного пальца левой перчатки – на него нередко приходится удар киянки.
Струбцины
Если необходимо как можно более плотно прижать друг к другу поверхности двух и более деталей при склеивании или неподвижно закрепить на рабочем столе или верстаке заготовку, подлежащую распиливанию, обработке инструментом, без струбцины не обойтись.
Промышленность выпускает металлические и деревянные струбцины различной конструкции и размеров. Самая простая – П-образная с винтом и ручкой (рис. 3.18, б). Параллельная струбцина имеет 2 бруска и 2 винта (рис. 3.18, в).
Рис. 3.19.
Для склеивания широких плоскостей, каркасов для больших рам используют вайму, имеющую длину до 150 см (рис. 3.18, д). Резчики нередко изготавливают ее собственноручно.
Зажимая доски между металлическими плоскостями струбцин и тисков, используйте резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок. Будьте внимательны также, когда обрабатываете режущим инструментом заготовку, закрепленную в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резца о металл.
Иногда склеиваемые детали стягивают при помощи широкой медицинской резинки, приобретенной в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка, металлические скобки.
Стусло
Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют стусло – приспособление, крепко сколоченное из трех достаточной длины досочек, одна из которых является дном, а две другие – параллельные боковые стенки. В последних сделаны пропилы под разными углами – 45°, 90° и др. Брусок, предназначенный для распила, размечают, вставляют в стусло разметкой к необходимому пропилу. В него вставляют пилу. При работе со стуслом лучше всего использовать пилу с тонким полотном и мелким зубом.
