Зимняя двускатная теплица с капитальными стенами

Зимняя двускатная теплица с капитальными стенами

Некоторые владельцы участков предпочитают теплицы с кирпичными стенами (рис. 59). Если их не пристраивают к дому, то обычно делают с двускатной крышей. Такие теплицы долговечнее, удобнее в эксплуатации и требуют меньших затрат на отопление зимой по сравнению с предыдущими простейшими конструкциями. В теплицах с капитальными стенами можно выращивать как овощные, так и садовые культуры.

Выбор места и ориентация этих сооружений проводится по тем же правилам, что и для других теплиц.

Рис. 59. План зимней теплицы с кирпичными стенами: 1 – водогрейный котел; 2 – отопительные трубы.

На легких и сухих почвах теплицу можно заглубить в землю на 80 см. При печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Печь располагают в пристройке или тамбуре. Там же готовят почвенные смеси, высаживают растения и т. д. Оптимальная длина тамбура – 1,5 м.

От теплицы тамбур отделяет стеклянная перегородка или капитальная стена с дверью. На естественных плотных грунтах кирпичные стены возводят на ленточном фундаменте толщиной 40—50 см.

В каждой боковой стене теплицы делают по одному вентиляционному отверстию на уровне пола, которые на зимний период тщательно закрывают.

Кровлю тамбура делают из стропил, обрешетки и кровельного железа или толя. Двускатная кровля теплицы устанавливается с углом наклона 20—25°. Ее основа состоит из двух брусьев сечением 12 х 15 см, уложенных с толевой прокладкой на боковые стены, и конькового бруса такого же сечения, скрепленного с помощью стропил сечением 7 х 10 см с нижними обвязочными брусьями (рис. 60).

С обеих сторон брусьев делают пазы для стекол и врезают в них стропила. На наружной части стены делают слив, который прикрывает козырек из кровельного железа. Чтобы вода не затекала на стены, козырек с наружной стороны должен свисать со стены на 5–6 см, а с внутренней образовывать желобок для конденсата, стекающего по желобкам шпросов.

Рис. 60. Крепление стропил и шпроса: а – крепление стропил с верхним коньковым брусом; б – крепление шпроса с обвязочным брусом: 1 – верхний коньковый брус; 2 – стропила; 3 – фальц для стекла; 4 – войлок; 5 – доска 20 х 50 мм; 6 – козырек из кровельного железа; 7 – стекло; 8 – опорная рейка для стекла; 9 – слив из кровельного железа; 10 – стойка; 11 – обвязочный брус.

Остекление кровли делают по шпросам (рис. 61) сечением 4 х 7,5 см, с желобками для конденсата, который образуется на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков и перед укладкой тщательно олифят. Укладывают шпросы по кровле в зависимости от толщины стекла. Так, при толщине 2,5–3 мм шпросы располагают на расстоянии 30—35 см друг от друга. При толщине стекла 4 мм – это расстояние увеличивают до 45—50 см. Наибольшая теплоотдача происходит через одинарную стеклянную кровлю, поэтому самое пристальное внимание следует обратить на качество стекла и замазки. Лучший сорт стекла – чистое, двойное, с наибольшей светопроницаемостью. Замазку лучше всего выбирать замешанную на чистой олифе. Стекло укладывают внахлест, по фальцам, на предварительно нанесенный слой замазки толщиной 1,5–2 мм. При этом одно стекло должно заходить на другое на 2–3 см. Верхнее и нижнее стекла на 4–5 см заходят на верхний и нижний коньковые брусья. Уложенные стекла закрепляют на шпросах 2-сантиметровыми шпильками из проволоки, а по фальцам герметизируют той же замазкой. Лучшее время для проведения этих работ – середина или конец августа, когда спадает летняя жара, а до заморозков еще далеко. Тогда замазка успеет хорошо просохнуть.

Рис. 61. Шпрос (в поперечном разрезе).

Чтобы дерево не гнило, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая как бы продолжает их верхний фальц (паз). При креплении шпроса с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец длиной 5–6 см, который свободно ложится на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом делают так же, как и с нижним (рис. 62). Для уменьшения утечки тепла, которое всегда концентрируется в верхней части теплицы, после остекления верхний коньковый брус утепляют войлоком и прикрывают его по обеим сторонам тесом.

Для вытяжной вентиляции в летнее время по коньку с обеих сторон теплицы устраивают форточки размером 40 х 60 см. Основой коробки для них являются два боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезают третий, средний, шпрос, лежащий на кровле.

Рис. 62. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом: 1 – верхний коньковый брус; 2 – шпрос; 3 – фальц (паз) для стекла.

Внутреннее оборудование такой теплицы состоит из двух рядов боковых стеллажей, устроенных вдоль стен для горшков и ящиков с растениями. Стеллажи шириной 120 см можно сделать из толстых досок и брусков или же использовать металлический каркас и шифер.

Для нормальной циркуляции тепла внутри сооружения между стеллажами и стенками необходимо оставлять зазор не менее 10 см. Пол теплицы тщательно выравнивают и засыпают речным песком, на который рекомендуется уложить бетонные плиты, так как деревянные полы и настилы быстро разрушаются.