Инструменты

Инструменты

Столяру приходится пользоваться многими инструментами, смотря по роду и чистоте работы. Если, например, нужно только оболванить дерево, то есть придать ему грубую форму, то задача может состоять только в том, чтобы снять возможно большее количество массы. В этом случае употребляются инструменты раскалывающие, а сама работа получает название раскалывания и обтески; тогда как резанием или строганием достигается более правильное снимание массы, необходимое для получения правильных поверхностей, углов и вообще очертаний обрабатываемой вещи. Дальнейшая обработка этих поверхностей будет иметь целью сгладить возможные их неровности почти без отделения массы дерева, для чего служат инструменты скоблящие.

Что касается способа употребления того или другого деревообделочного инструмента, то надо заметить, что часто один и тот же режущий инструмент, смотря по положению, которое он будет занимать относительно обделываемого куска дерева, может быть: колющим, режущим или строгающим и скоблящим, примером чему может служить топор. Вот почему работающие части инструментов или же, как называют их столяры, железки, имеют форму более или менее сходную, и разница заключается только в способе закрепления их в неподвижном положении (колодки и ручки).

Колющие инструменты. Представителем этого типа инструментов является топор, лезвие которого затачивается на две фаски. Он менее употребителен в столярном деле, чем в плотничном. Плотник большую часть работ производит топором, тогда как столяр пользуется им только в исключительных случаях, когда является необходимость отколоть от доски или бруска большой кусок дерева.

Рис. 8

Рис. 8

На рис. 8 показан топор наиболее употребительной формы. Его редко делают весь из стали, обыкновенно рубящая часть его (лезвие) имеет стальную наварку. Верхняя часть топора (обух) имеет прощелину, в которую загоняется деревянная ручка (топорище).

Рис. 9

Рис. 9

Чтобы сохранить топор всегда острым, нужно остерегаться от ударов им о камень или железо, которые портят лезвие. Необходимо иметь стул или чурбан, на котором и следует производить большую часть работ топором.

Раскалывание небольших кусков дерева можно производить посредством тесла (рис. 9). Оно состоит из длинного ножа, на одном конце которого находится крючок, а на другом – деревянная рукоятка. Крючком тесло зацепляется за скобу, вбитую в чурбан, что дает возможность поднимать или опускать нож и откалывать от куска дерева во всю его длину щепу.

Режущие инструменты. К ним относятся разного рода пилы и стамески. Наиболее употребительной для столярных работ является лучковая пила (рис. 10). Полотно этой пилы довольно тонкое и может резать только в сильно натянутом положении. Зуб мелкий, несимметричной формы, так что пила может пилить только в одну сторону, а при движении в другую – выбрасывать опилки. Концы полотна вделаны в рукоятки, вращающиеся вместе с ручками в деревянных отверстиях стоек, составляющих часть лучковой рамы. Верхние концы стоек стянуты веревкой, или тетивою, в которую вложена палочка – закрутка, с помощью которой можно натянуть веревку и вместе с тем сблизить верхние концы стоек. Понятно, что и пила при этом также натягивается настолько, чтобы она не могла оборваться во время резания. Натянув пилу, закрутку заводят на распорку. Зубья лучковой пилы разводятся в разные стороны, чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой ею прорези. Прежде чем отрезать этою пилою кусок дерева, необходимо сначала с помощью закрутки натянуть полотно возможно туже и, вращая ручки, выровнять на глаз. При неглубоких прорезах можно держать пилу одной рукой и водить твердо, не слишком нажимая и не отклоняя в сторону. Несмотря на видимую простоту работы, резать лучковой пилой верно по наметке начинающему удастся только тогда, когда его глаз привыкнет выравнивать полотно пилы – в противном случае пила даст кривой рез.

Рис. 10, 11

Рис. 10, 11

Лучковых пил у столяров бывает несколько, они отличаются одна от другой шириной полотна. Так, для поперечной распиловки употребляется широкое полотно, для продольной – узкое и, наконец, для вырезывания по кривым линиям – самое узкое (рис. 11).

По окончании работы пилою, если она долгое время будет находиться в бездействии, тетиву надо несколько ослабить, так как туго натянутое полотно может лопнуть.

Кроме лучковой пилы, столяры для некоторых работ, например для перерезывания поперек, употребляют особые ручные пилы, называемые ножовками. Их у столяров бывает несколько; некоторые из них носят различные названия и имеют свое специальное назначение.

Рис. 12

Рис. 12

Более употребительная ножовка с обухом изображена на рис. 12. Устройство этой пилы видно из рисунка. Она весьма полезна в тех случаях, когда станок обыкновенной лучковой пилы мешает работать.

Рис. 13

Рис. 13

Для вырезывания отверстий внутри доски служат ножовки, имеющие полотно узкое и длинное (рис. 13). Такая пила вставляется в высверленное для нее отверстие и может прорезать доску по кривой линии.

Рис. 14

Рис. 14

Для прорезывания фальцев, а также узких и длинных каналов, употребляются пилы, называемые наградками. Верхнее ребро этой пилы вделано в деревянную рукоять, за которую держат во время работы обеими руками (рис. 14).

Строгательные инструменты. Назначение этих инструментов состоит в том, чтобы снять с обрабатываемой штуки дерева излишнюю древесину в виде более или менее толстых стружек а самую поверхность штуки сделать ровною и гладкою. К таким инструментам принадлежат разного рода струги: шерхебели, рубанки, фуганки и прочие.

Каждый струг состоит из двух главных частей: стальной пластинки – железки (резца) и деревянной колодки. В колодке делается отверстие для вывода стружек и закрепления железки при помощи деревянной колодки – клинышка. Нижняя поверхность колодки или подошва соприкасающаяся с обрабатываемою поверхностью дерева, может быть плоская, вогнутая или волнистая, смотря по назначению строгательного инструмента и формы его железки.

Рассмотрим сначала способ действия струга относительно обрабатываемой поверхности дерева. Железка должна снять и срезать излишнюю древесину в виде стружки. Если хотят снять толстую стружку, то железка должна быть запущена в дерево глубже или, другими словами, угол наклонения ее относительно дерева должен быть больше, чем при тонком строгании его поверхности. Понятно, что чем положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности дерева будет ближе подходить к прямому углу, то есть к положению колющего инструмента (топора и долота), тем скорее можно ожидать, что струг будет не строгать, а скалывать куски дерева. В последнем случае струг теряет свое назначение, так как стружка, надрезанная лезвием железки, должна тотчас же заламываться, но отнюдь не откладывать еще не надрезанных волокон дерева.

Чтобы не могло произойти скалывания вместо строгания при крутом положении железки, то есть чтобы можно было строгать скоро и гладко, на верхнюю грань железки накладывается вторая железка, плотно привинченная к первой; фаска второй железки направляется вперед и не производит режущего действия, а служит только для надламывания стружки после того, когда она срезана первой железкой.

Для глубокого сглаживания дерева после топора или пилы употребляется шерхебель. Он (рис. 15) состоит из деревянной колодки, посреди которой сделан косой прорез для помещения в нем строгательного железа. Железо закрепляется деревянным клинышком, а впереди него имеется четырехугольное смежное с прорезом отверстие, служащее для пропуска стружек во время работы. Колодка снабжена рожком для удобства держания инструмента левой рукой.

Рис. 15

Рис. 15

Необходимо также иметь рубанок (рис. 16 и 17) – инструмент, несколько похожий на шерхебель, но отличающийся от него тем, что железка его поставлена под меньшим углом наклонения к обделываемой плоскости, а потому рубанок строгает тонко и гладко.

Рис. 16–18

Рис. 16–18

Рубанки бывают с одиночной и двойной железкой; последний работает чище. Для сглаживания поверхности после рубанка употребляется шлифтик, или полуфуганок (рис. 18). Железка его двойная, а колодка вдвое длиннее рубаночной и снабжена ручкой, за которую берут правой рукой.

Фуганок (рис. 19) – инструмент, необходимый всякому столяру почти при всех его работах, от которых требуются чистота и гладкость. Но главное назначение фуганка – фуговать[3] кромки двух плоскостей, которые должны быть соединены между собою. Фуганки бывают с одной или двумя железками; последний в столярном деле наиболее употребителен.

Рис. 19. Фуганок. А – колодочка. В – рукоятка. С – прорезь. DD – щечки, Е – клин, F – накладка. G – железка и Н – кнопка

Рис. 19. Фуганок. А – колодочка. В – рукоятка. С – прорезь. DD – щечки, Е – клин, F – накладка. G – железка и Н – кнопка

Столяру часто приходится отбирать четверти[4] или фальцы и выстругивать всякого рода карнизы самых разнообразных форм. Сделать это с помощью обыкновенных стругов нельзя, и потому для таких работ употребляются железки, имеющие очертания тех кривых, посредством которых может быть получена требуемая волнистая поверхность. Карнизная работа, или калевание, поэтому исполняется с помощью железок, называемых калевками. Колодка у таких инструментов отличается от рубанков и фуганков тем, что подошва имеет кривые очертания употребляемой в дело калевки.

Для выстругивания выпуклой цилиндрической поверхности служит штап (рис. 20). Железка этого инструмента имеет лезвие в виде вогнутого полукруга, и соответственно этому подошва колодки делается такой же формы. Наоборот, для выстругивания вогнутой поверхности служит галтель, у которого железка и подошва колодки полукруглые. Оба последних инструмента часто носят название фигурных рубанков. Колодки таких рубанков делаются ниже железки, а одна из боковых граней колодки часто имеет ребро, которым прикладывается к канту обстругиваемой штуки дерева, чтобы инструмент не мог соскочить в сторону во время работы. Кроме отбирания фальцев и карнизной работы, столяру приходится выбирать шпунт[5] не только в брусках, но даже и при сплотке досок (задние щиты комода, шкафа и прочее).

Рис. 20, 21

Рис. 20, 21

Шпунт выбирается посредством шпунтубеля (рис. 21), который употребляется, обыкновенно, после работы пилою.

Рис. 22

Рис. 22

Колодка струга (рис. 22) состоит из двух частей, Б и В, из которых первая подвижная и может быть закреплена на некотором расстоянии от второй с помощью гаек г г, навернутых на винты А А с обеих сторон Б. К неподвижной части колодки привинчивается металлическая пластинка – гребень, служащий для образования подошвы, которую можно установить на произвольной высоте, в зависимости от глубины шпунта. Железка Б – узкая и укрепляется в отверстии колодки деревянным клином. Шпунтубель выбирает паз параллельно ребру доски на желаемом расстоянии. В зависимости от ширины шпунтов при этом инструменте необходимо иметь ассортимент железок от 1/4 до 3/4. В выстроганный шпунт при сплотке досок вставляется шип – гребень, отструганный к кромке другой доски, и затем обе доски сфуговываются. Выстругивание гребня производится федергубелем (рис. 23) – стругом, в котором железка имеет вырез такой ширины, какую надо дать выступу, причем плоские грани железки снимают кромку, и в прорезе она остается нетронутою. В колодке делается соответствующая железке вырезка. Иногда шпунт выбирается с косыми гранями: например, при соединении досок шпонками.

Рис. 23

Рис. 23

В этом случае грани пропиливаются до глубины шпунта, а промежуток между гранями скалывается стамескою или же снимается с помощью грубенталя – струга, железка которого имеет загнутую оконечность, на которой и оттачивают лезвие.

Стамеска. Она имеет прямоугольный тонкий резец шириною до 7,6 см (рис. 24). Нижняя грань его затачивается на одну фаску[6] под углом 20–35°, смотря по твердости обрабатываемого дерева. Стамескою сглаживают поверхности, если неудобно сделать это рубанком. Кроме того, стамеска бывает еще полукруглая (рис. 25). Стамеска может быть употреблена как колющий и режущий инструмент.

Если стамеска употребляется как режущий инструмент, то фаска его должна лежать на обрабатываемой поверхности, как бы сливаясь с нею, то есть иметь совершенно то же положение, как железка рубанка. В том же случае, когда стамескою рубят, например, при долблении дыр, инструмент ставится в вертикальном положении, причем гладкая грань должна быть обращена в сторону граней дыры. Стамесок следует иметь несколько – различной ширины.

Рис. 24, 25

Рис. 24, 25

Для окончательного выглаживания выструганных поверхностей столяры употребляют цикли. Это стальная пластинка, у которой для образования лезвия ребра опускаются загибом кромок на обе стороны в виде развороченного лезвия. Циклей можно выскоблить поверхность дерева так, что она будет иметь вид гладкой, блестящей, как бы полированной поверхности.

Долбежные инструментыдолотья – следует рассматривать как железки простейших строга-тельных инструментов, вынутые из своих колодок, вместо которых они снабжены ручками; в последнем случае долото действует как топор. Вся разница здесь в приемах работы: топор действует своею тяжестью, тогда как долото может рубить, если по верхнему концу ручки ударить киянкой и затем надрубленную поверхность отколоть.

Столярные долотья бывают плоские и полукруглые. Первые (рис. 26) по внешнему виду похожи на стамески, но отличаются от последних тем, что они значительно толще, так как долото употребляется исключительно для долбления и, следовательно, должно иметь бо?льшую прочность, чем тонкая стамеска. Для грубых работ долотья делаются о двух фасках, раскалывающее действие их сильнее, но работа нечиста, и выдолбленные плоскости не будут так правильны, как образованные инструментом с одною фаскою.

Рис. 26

Рис. 26

Сверлильные инструменты. Кроме буравов и буравчиков, столяры сверлят отверстия с помощью перок, вставляемых в деревянный или железный вращающийся станок, называемый коловоротом (рис. 27).

Рис. 27

Рис. 27

Перки бывают трех родов: спиральная, очень удобная для сверления (рис. 28), центровая (рис. 29), имеющая посредине острие или жало, служащее центром вращения, и ложечная (рис. 30) в виде продолговатой ложечки с острым концом. Кроме коловорота, весьма удобным станочком для вставления перок служит дрель, изображенная на рис. 31, она пригодна для делания тонких и неглубоких дырочек.

Рис. 28–30

Рис. 28–30

Нарезка деревянных винтов. Столяру часто приходится делать различного рода зажимы при соединении отдельных кусков дерева посредством деревянных винтов и гаек. Такие винты и гайки нарезаются с помощью винтовальной колодки (рис. 32) и метчика (рис. 33).

Рис. 31

Рис. 31

Для нарезки винта идет чаще всего карельская береза, сухая и без сучьев, а за неимением ее можно взять обыкновенную березу или какое-либо другое твердое дерево.

Рис. 32, 33

Рис. 32, 33

В столярном деле используются также клещи, щипцы (острогубцы, круглогубцы и плоскогубцы), отвертки, столярные молотки и киянки.

Рашпили и подпилки принадлежат к числу режущих и скоблящих инструментов, необходимых в столярном деле, хотя столяры-ремесленники пользуются ими для выравнивания поверхности дерева, только когда последняя настолько криволинейна, что выглаживание ее неудобно сделать при помощи струга.

Рис. 34

Рис. 34

Рашпили – различного сечения стальные бруски, вся поверхность которых покрыта острыми, довольно редко расположенными зубьями, действующими наподобие зубьев пилы, с тою только разницею, что эти зубья не углубляются глубоко в дерево, а действуют сразу всею своею поверхностью, срезая и выравнивая встречающиеся на поверхности дерева неровности (рис. 34). При работе рашпили очень скоро засоряются опилками, от которых время от времени их необходимо очищать.

Напильники. Столяры употребляют их довольно редко для сглаживания поверхности дерева, и только в том случае, когда эту работу нельзя сделать каким-либо другим инструментом. Напильники (рис. 35), или напилки, бывают различной формы, насечка у них одиночная или двойная. Первая имеет вид непрерывных острых ребер, идущих параллельно одно другому на одинаковых расстояниях. При двойной же насечке эти ребра взаимно пересекаются под углом с другим рядом ребер. Напильники различаются по большей или меньшей крупности насечки и носят названия драчевых, личных и шлифных.

Рис. 35

Рис. 35

Измерительные и проверочные инструменты. Приступая к какой бы то ни было столярной работе, необходимо знать точные размеры вещи и уметь правильно и скоро сделать разметку отдельных ее частей; а также во время самой работы проверять правильность и точность работы.

Столяр ничего не должен делать на глаз, чтобы не впасть в ошибку и не испортить работы, на которую истрачено немало времени, труда и ценного материала.

Прежде чем приняться за работу надо нанести на дерево все размеры вещи при помощи измерительных инструментов. Для более сложных работ сначала изготовляют на бумаге эскиз или чертеж, на котором вычерчивают все размеры, которые потом отмечаются на кусках дерева, входящих в состав изготовляемой вещи.

В своей работе столяры используют линейки, складной метр, рулетку, циркуль, рейсмус, наугольник, винкель, малку и другие измерительные приспособления.

Похожие книги из библиотеки

Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца

Очередная книга серии «Современный домострой» расскажет вам о том, как можно самостоятельно наладить инженерные коммуникации в собственном коттедже и создать уютный интерьер. Без помощи специалистов вы сможете правильно установить электрооборудование и водоснабжение, провести газ и отопление, а также самостоятельно выполнить ряд работ по внутренней отделке помещения. Собственным опытом с вами поделится советник Росстроя, профессор Юрий Николаевич Казаков, почти 30 лет успешно работающий в сфере строительства.

Микроволновые печи нового поколения. Устройство, диагностика неисправностей, ремонт

Отсутствие традиционного теплоносителя, стерильность процесса и безынерционность регулирования нагревом в рабочей камере – таковы главные преимущества СВЧ-печей, которые сегодня радуют хозяев в каждом доме. СВЧ-, или микроволновая, печь служит людям довольно долго при соблюдении несложных правил эксплуатации. Когда же эти простые правила нарушаются, то ремонт СВЧ-печи, как и любой ремонт радиоэлектронной аппаратуры, обходится довольно дорого и иногда является нерентабельным в сравнении с покупкой нового устройства. В книге рассмотрены устройство, отличия, распространенные причины неисправностей современных бытовых СВЧ-печей и даны опытные рекомендации по ремонту, который, не отличаясь большой сложностью, как правило, позволяет сэкономить и время, и деньги. Книга для широкого круга читателей, разбирающихся в электронике, не желающих переплачивать за то, что можно поправить своими руками.

Обустройство дачного участка. Быстро, красиво, экономно

Данная книга имеет все основания стать настольной для каждого индивидуального застройщика. И не столь важно, что находится в вашем распоряжении – огромное имение или небольшой дачный участок. Сведения об отводе воды, особенностях уличного освещения, рекомендации по строительству искусственных водоемов, мостиков, беседок, подпорных стенок и прочих сооружений, а также по созданию цветников – эту и другую информацию, необходимую для обустройства участка, вы найдете в этой книге.

Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжерей

«…Вырастить ранние овощи можно с использованием теплиц, утепленного грунта, да и просто в открытом грунте; необходимо только знание и применение нескольких специальных агротехнических приемов. Выбор способов выращивания зависит от желания и возможностей огородника…» Данная книга является частью книги «Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжерей / Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов»