Отделка здания

В. ЛИНЕВИЧ, инженер-строитель.

Крыша закрыта и владелец дома начинает ощущать, что до завершения строительства остается сделать не так уж много. Работы в основном переносятся внутрь здания. Но прежде еще нужно установить окна и двери.

В домах с рублеными стенами оконные переплеты и дверные полотна крепятся к обрамлениям проемов. Обрамление состоит из четырех элементов: нижнего — подушки, двух боковых — косяков и верхнего — вершника, которые соединяются друг с другом на шипах. Косяки, а иногда и подушка имеют по всей длине пазы, в которые входят гребни, нарезаемые предварительно на бревнах стен.

С внутренней стороны проема у всех элементов выбирается четверть для притвора переплетов или дверного полотна.

Установка элементов обрамления обычно происходит в такой последовательности. Вначале, расстелив на бревне слой пакли, укладывают подушку. Затем устанавливаются косяки, также с прокладкой пакли, и после этого вершник. Между вершником и бревном должен оставаться зазор — примерно четыре процента от высоты проема для компенсации возможной осадки стен. Зазор этот также забивается паклей.

В настоящее время застройщики нередко используют приобретаемые в предприятиях торговли рамы непосредственно в сборе с коробками — оконные и дверные блоки. Так проще, но приходится либо обеспечивать заранее достаточно большую точность размеров проемов при возведении стен, либо, если этого по каким-то причинам не удалось добиться, делать обрамление проема исходя из размеров блока. В этом случае, разумеется, прокладывать паклю следует и при установке обрамления, и при установке блока.

А вот в каменном доме окна и двери ставятся только блоками и крепятся к пробкам, заранее заложенным в стены, о чем мы уже говорили в предыдущих публикациях.

Проемы тоже должны иметь четверти с боков и вверху глубиной 65 миллиметров. Размер проема в четвертях должен быть больше коробки на 30 — 80 миллиметров.

Установка оконной коробки в проем.
1 — стена, 2 — зазор, 3 — коробка, 4 — клинья, 5 — диагональ, 6 — отвес.

Перед установкой коробку обертывают толем или рубероидом, устанавливают на слой пакли, крепят ершами к пробкам и тщательно конопатят зазоры между кладкой и коробкой. Устанавливать двери нужно так, чтобы открывались они наружу. Вход из холодного в теплое помещение, например, из прихожей в комнату, должен быть обязательно с порогом — это поможет сберечь в доме тепло. А чтобы порог не торчал постоянной преградой, о которую запинаются и хозяева и гости, нужно просто делать пол холодного помещения на два сантиметра ниже, чем в отапливаемом.

Устанавливая оконные и дверные блоки, нужно с помощью отвеса убедиться в том, что их оси совпадают с осями проемов. Шнур отвеса, опущенного из центра вершника, должен пройти через точку пересечения диагоналей блока, а сами диагонали, если коробка блока не перекошена, должны быть равными.

Не представляет особых трудностей возведение внутренних перегородок, однако для лучшей звукоизоляции помещений при их установке нужно соблюсти определенные несложные правила. Если полы в вашем доме устроены на лагах по грунту, каждую перегородку следует ставить на нижнюю обвязку, отделенную от других лаг. Между торцами лаг, настилом пола и перегородкой оставляют зазор 10 — 15 миллиметров — так звуки не будут передаваться из одного помещения в другое по настилу пола. Если перекрытие пола устроено по балкам, обвязка перегородки устанавливается на одну из балок, а лаги и половые доски не доводят до перегородки, оставляя такой же зазор. Примыкание перегородок к перекрытиям и опорам показано на рисунке. Естественно, что под кирпичные, легкобетонные и ячеи-стобетонные перегородки придется устраивать самостоятельные фундаменты с заглублением в грунт.

В доме с мансардой или вторым этажом не обойтись без внутренней лестницы. Конструкции лестниц могут быть самыми различными — винтовые, одно-, двух-, трехмаршевые. Тут тоже существуют свои рекомендации по их устройству. Так, ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров, уклон не круче 40° (1 : 1,25). Оптимальная высота ступеней для лестниц с таким уклоном — 20 сантиметров, ширина — 25 сантиметров.

                  

Внутренняя отделка дома — дело вкуса его владельца. Именно здесь наибольшим образом обычно проявляются индивидуальные пристрастия застройщика. Одни предпочитают сохранить в неприкосновенности сложенные из бревен стены, имитируя стиль «русская изба», другие обшивают их вагонкой, третьи — покрывают штукатуркой. На штукатурных работах остановимся несколько подробнее.

Деревянные поверхности перед оштукатуриванием обивают дранкой (правильнее — дранью) или затягивают проволочной сеткой. Штукатурная дрань — это деревянные рейки толщиной 3 — 5 и шириной 15 — 20 миллиметров. Нижний слой — простильная дрань — прибивается к стене под углом 45° слева — вверх — направо через 40 — 60 миллиметров. Затем поверх этого слоя набивают так называемую входную дрань. Причем если рейки простильной драни прибиваются лишь на концах, то входная дрань, кроме того, и посредине. Сухую дрань перед началом работ нужно слегка вымочить, чтобы придать ей некоторую эластичность.

Проволочная сетка крепится к деревянной стене на подкладках гвоздями через 100 — 150 мм по вертикали и горизонтали.

Кирпичные и бетонные поверхности для улучшения сцепления с раствором насекают. Поверхность очищают от пыли и грязи металлической щеткой и промывают водой.

Перед началом штукатурных работ контуры оконных и дверных проемов обрамляют досками, внешние кромки которых устанавливают на уровне будущей оштукатуренной поверхности стены.

Штукатурка, как правило, состоит из трех слоев: обрызг, грунт и накрывка.

Первый слой — обрызг — толщиной до 5 мм сметано-образной консистенции, им покрывают всю оштукатуриваемую поверхность.

Грунт — второй слой толщиной до 10 мм из раствора тестообразной консистенции по бетонной или кирпичной поверхности и по дранке или металлической сетке толщиной 15 — 20 мм.

Накрывка — третий слой штукатурки, консистенции густой сметаны. Накрывку готовят на мелком песке, Просеянном через сито с ячейками 1,5 X 1,5 мм.

Затирают накрывку после того, как она слегка подсохнет (схватится).

Каждый последующий слой наносят лишь после того, как схватится предыдущий. При цементных и цементно-известковых растворах слои можно наносить с интервалом 2 — 8 часов, а если растворы содержат большое количество гипса, то через 10 — 15 минут.

При использовании в штукатурном растворе гипса стальную сетку и гвозди следует окрасить водостойким лаком, иначе со временем на стене проявятся ржавые пятна.

Составы штукатурных растворов приведены в таблице.

Окрашивают оштукатуренные поверхности атмосферостойкими красками.

РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Виды поверхностей	Вутренняя штукатурка			Наружная штукатурка
	Подготовительный слой (обрызг, грунт)	Отделочный слой (накрывочный слой)	Подготовительный слой (обрызг, грунт)	Отделочный слой (накрывочный слой)
		для плоскостей	для тяг профилей		для плоскостей	для тяг профилей
Деревянные	а) известь: песок—1:3 б) известковый раствор: гипс — 1:0, Зч-0,5 * в) известь: глина: песок: волокнистые добавки — 1:3:3:0,5	известковый раствор: гипс — 1:0,5-0,7 *	известь: гипс 1:1 (без песка)	известь : песок 1:2,5 1:3	то же, что и для подготовительного слоя
Каменные	а) известь: песок — 1:2-7-1:5 б) известь: глина: песок — 1:0, 4:5	известь : песок — 1:2 (под затирку) или 1:1 (под сглажив.)		а) цемент: известь: песок — 1:1:6-1:2:9 б) цемент: песок — 1:3-1:4	то же, что и для подготовительного слоя. Могут быть растворы с добавкой крошки или цветных цементов
Бетонные	а) цемент: песок — 1:4 б) цемент: известь: песок — 1:0, 3:4 или 1:1:6	известь: цемент: песок — 1:1:4 (под затирку) или 1:1:2 (под сглажив.)	известь: цемент — 1:1 (без песка)	то же, что и для внутренней штукатурки	цемент: песок — 1:3; 1:2 может быть с цветным цементом

*Добавка гипса в объемных частях на одну объемную часть готового известково-песчаного раствора.

Промышленность выпускает сухую цементную смесь в мелкой расфасовке шести цветов: белую, бежевую, серую, желтую, красную и зеленую; водоэмульсионную и вододисперсную. Поверхность оштукатуренных стен перед покраской цементными и цементно-известковыми красками должна быть заранее обильно увлажнена водой.

Не будем специально останавливаться на покрасочных работах: торговля сегодня предлагает некоторый выбор красок, способ использования которых указан на упаковке. Напомним лишь о том, что известковая окраска, применяемая обычно для фасадов с кирпичными, оштукатуренными и бетонными поверхностями, а также для покрытия стен сырых и холодных помещений, кладется на специальный грунт. Такой грунт добыть в магазинах практически невозможно, зато его несложно приготовить самостоятельно.

Для изготовления 10 литров состава потребуется 2,5 килограмма известкового теста и 100 граммов поваренной соли. Известковое тесто разводят в 5 литрах оды и смешивают с растворенной в кипятке солью, а затем доливают воду до 10 литров общего объема при постоянном перемешивании. Этот грунт кладется под краску, имеющую в своем составе поваренную соль. А для колера с квасцами в состав грунта вместо поваренной соли добавляется 200 граммов алюминиево-калиевых квасцов, которые растворяют в литре кипятка, затем разбавляют еще четырьмя литрами воды и смешивают с известковым тестом, разведенным в пяти литрах воды.

И еще один совет, как приготовить матовый колер, который не выпускается в готовом виде нашей лакокрасочной промышленностью. Рецептура состава такова: белила цинковые тертые — 1 кг, белила цинковые сухие — 0,5 кг, скипидар — 0,5 кг, воск — 10 граммов, олифа — 25 граммов, сиккатив жидкий (ускоритель отвердевания) — 100 граммов. В эту смесь добавляется пигмент до требуемого цвета и оттенка. Наносить матовую окраску нужно на поверхность, загрунтованную и покрытую обычной глянцевой краской.

Лишь в этом случае окраска будет достаточно высокого качества.