Предположим, вы начинаете полы с нуля. В вашей квартире или доме в качестве перекрытий — бетонные плиты. Вы решили сделать полы из фанеры, ДСП или ДВП, которые как раз и могут служить в дальнейшем основой для других половых настилов. Рассмотрим варианты с фанерой.
Из перечисленных основ эта — самая прочная. При выборе фанеры вы должны исходить из того, чем будет ваш фанерный настил — основой или уже чистовым полом. Если основой, то выбрать фанеру будет проще. Для фанеры-основы подойдут листы с сучками и с разводами, да и тон, текстура здесь не важны. Важно, чтобы она была прочная, чтобы сучки не выпадали, слои не отставали друг от друга (в таких случаях говорят: фанера расслаивается). Толщина фанеры зависит от того, на что вы будете ее класть; иногда фанеру кладут прямо на бетонные плиты. Делают это для экономии, поскольку чаще всего необходима цементная стяжка для выравнивания. Вариант с фанерой прямо на бетонных плитах достаточно редкий, поскольку очень редко бывает, чтобы бетонные перекрытия лежали ровно. Но если все же это так или перепады высоты плит незначительны, вам понадобится достаточно толстая фанера, не менее 1,5 см толщиной, ширина и длина фанерных листов при этом никакой роли не играют.
Крепить фанеру к плите можно пристрелкой или сверлением. В случае пристреливания используется монтажный пистолет. Подбираются те патроны и дюбеля, которые оптимальны при данной толщине фанеры.
Если вы решили присверливать, то надо помнить, что сверлить бетонную плиту очень трудно, особенно если в ней много щебня или арматуры. Лучший выход — это приобрести дрель-перфоратор. Если такой возможности нет, можно использовать обычную, достаточно высокооборотистую дрель и победитовые сверла. Наверняка понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Запаситесь также пробойником, в качестве которого можно использовать керн, короткое сверло для перфоратора или толстый дюбель. Последний лучше использовать в крайнем случае, если нет ничего другого, поскольку он гнется. Нужен также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит подойдет сверло диаметром 12 мм, во всяком случае, не меньше. Со сверлами меньшего диаметра труднее работать, и они чаще ломаются. Когда вы определились с диаметром сверла, вам необходимо приобрести чопы, такие же по диаметру, как и сверло (лучше капроновые), шайбы и болты-саморезы. Можно использовать и шурупы-саморезы, но их труднее закручивать. Болты или шурупы-саморезы должны достаточно плотно входить в чоп. Длина чопа должна быть такой, чтобы уже после фанеры они входили в плиту как минимум сантиметра на три. Длина шурупа или болта — это толщина фанеры плюс длина чопа. Количество наборов, т.е. чоп, гайка, болт или шуруп в сборе, определяется количеством фанерных плит, а не их площадью, поскольку фанерную плиту нужно крепить по периметру и центру. Это обязательные точки крепления. Дальнейшие участки крепежа возникнут по необходимости. Принцип крепления обрезков фанеры — тот же: периметр, центр и точки по необходимости, т.е. там, где фанера неплотно прилегла к плите, или те участки, которые будут испытывать большую нагрузку (пороги, проходы и т.д.) Начинать надо с целых фанерных плит. Их надо разместить по площади так, чтобы их легло как можно больше; оставшуюся площадь укрывать обрезками. Лучше всего использовать для разрезания фанеры электрический лобзик. Обращайте внимание на пилочки. Нужны те типы пилочек, которые применяются для дерева. Начинайте укладывать плиты от порога комнаты: цельная плита всегда надежнее обрезка. Обрезки лучше положить у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.
И так, плиты разложены, можно приступать к их присверливанию. Следите, чтобы болт или шуруп утапливался в фанере настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Для этого вам понадобится еще одно сверло, не победитовое, а обычное, для работы по дереву или металлу. Его диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если у вас будут использоваться болты, то ширина сверла должна быть настолько больше головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и свободно его завернуть в чоп. Для головки шурупа можно использовать сверло немного больше, поскольку он будет завертываться отверткой сверху. Кстати, надо подобрать шурупы с так называемой головкой «впотай».
Сначала сверлите широким сверлом углубления под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом начинайте сверлить в центре углубления и прямо через фанеру продолжайте дальше. Если вы почувствовали, что сверло с большим трудом идет в бетон или вовсе не продвигается, то, сильно ударяя по заточенному пробойнику молотком, разбивайте дно сверловочного канала. Когда отверстие в бетонной плите будет достаточной длины, возьмите шайбу, наденьте ее на болт или шуруп, слегка вверните болт в чоп, вставьте чоп в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить чоп, вбивайте чоп с болтом в бетон. Когда чоп войдет в углубление фанеры, начинайте завинчивать болт или шуруп. Затем принимайтесь за следующее отверстие. Время от времени проверяйте сверло. Если оно затупилось, заточите его.
Если в вашем доме или квартире бетонные перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то в этом случае основу под полы выравнивают цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 3 см. Определить уровень, а значит, и толщину стяжки, можно, если заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.
Пользоваться водяным уровнем очень просто. Для этого вам понадобится помощник. Вы наливаете в шланг воду с таким расчетом, чтобы вода доходила примерно до половины каждой стеклянной трубки. Когда воздух выйдет, совместите обе трубки. Уровень водяных столбов должен совпасть. Затем совершенно произвольно начертите карандашом отметку на стене на высоте, удобной для наблюдения (примерно около метра или чуть более), один конец трубки поднесите к выбранной отметке, совмещая верхнюю кромку водяного столба с пометкой. Второй конец с трубкой переносится помощником к другому концу стены. Дождавшись, когда вода в трубках «успокоится», вы удерживайте кромку водяного столба у изначальной отметки, а помощник пусть сделает свою отметку напротив кромки водяного столба в своей трубке. Таких отметок нужно сделать на каждой стене по возможности больше. С помощью ровной рейки соедините все метки в линию по периметру комнаты, и у вас получится точный уровень, от которого вы сможете отталкиваться.
Закончив с первой комнатой, переходите во вторую. Вы остаетесь у самой первой метки, а ваш помощник делает другую метку уже на стене другой комнаты. Повторяя все те же приемы, устанавливайте уровень и здесь, затем в других комнатах и так далее.
Когда вы будете иметь во всех комнатах точный уровень, вам необходимо будет найти самую высокую точку ваших полов. Сделать это довольно просто. Возьмите рейку длиной примерно около полутора метров, поставьте ее на пол у стены с вашими отметками, в этом месте сделайте отметку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставьте рейку в другое место. Так же черкните отметку на уровне отметки на стене в этом месте. Если вторая метка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом. Проведите подобные исследования во всех комнатах. И где на рейке будет самая низкая метка, значит, в этом месте самая высокая точка ваших полов. Вот эта самая низкая отметка на рейке теперь будет вашей основной меткой.
Везде, во всех комнатах, где вы делали отметки по водяному уровню, нужно будет отметить еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Совмещайте вашу самую нижнюю метку на рейке с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку ваших полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой высоколежащей бетонной плиты. Выше мы говорили о том, что цементная стяжка должна быть толщиной не менее 3 см, иначе она может потрескаться. Так вот эти 3 см вам придется отмерять от нижнего края рейки по всем периметрам ваших комнат. Это и будет рабочий уровень полов. Итак, совмещая самую нижнюю метку на рейке с метками на стенах, вы помечаете нижние края рейки (самая высокая точка), отмеряете вверх от нижнего края рейки 3 см и получаете рабочий уровень полов.
Конечно же, толщина стяжки в разных местах будет неодинакова. Если в самой верхней точке она 3 см, то в самой нижней это может быть и 5—8 и более сантиметров. Важно то, что у вас будет единый уровень полов по всей площади квартиры. Впрочем, случается так, что уровень комнат ввиду конструктивных особенностей строения может довольно сильно разниться. И для того, чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делаются пороги. А иногда и небольшие ступеньки.
Здесь мы не рассматриваем подробно, как нужно делать цементную стяжку, поскольку цементные полы не попадают под категорию теплых.
Однако отметим, что, конечно же, цементная стяжка как основа для теплых полов должна быть ровной и прочной. Толщина фанеры, которую вы собираетесь класть на цементную стяжку, может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону. Пристреливать фанеру (особенно тонкую) не рекомендуется. Лучший вариант — это присверливание. Сверление производится победитовым сверлом, но уже вряд ли вам придется прибегать к пробойнику. Однако если все-таки попалась стяжка с толщиной в 2, а то и в 1 см, то здесь придется поработать и пробойником. Для более плотного прилегания фанеры к цементной основе можно дополнительно проклеить нижнюю часть фанерного листа клеем ПВА. Если вы опасаетесь того, что фанерные листы будут подвержены воздействию излишней влажности, скажем, на кухне или вблизи санузла, то их нижнюю часть следует проолифить. Если вы решили оставить фанеру в качестве чистового пола, то в этом случае фанерные листы следует подбирать более тщательно. На верхней поверхности фанерного листа не должно быть сучков. Текстура листов, их тон должны быть однородными, чтобы создать единое тонально-текстурное пространство пола. Если такой возможности нет и листы разнородны, то отберите их по тону и текстуре для каждой комнаты. Сверлить нужно правильными рядами; если возникнут места с плохим прилеганием к основе, нужно будет сверлить и там, а это может нарушить правильность рядов. Дополнительную трудность в фанерных чистовых полах составляют стыки между листами. Если цельные фабричные листы порезаны достаточно ровно, то самому еще надо постараться, выкраивая обрезки, сделать и их края ровными. Создать эстетически чистую поверхность фанеры реально. Если фанерные листы присверлены, то шляпки болтов и шурупов можно скрыть, использовав шпаклевку для дерева. Самая лучшая шпаклевка — текстурная. Подбирается тон: под дуб, если темные листы; под сосну или березу, если листы посветлее. В случае шпаклевания шляпки болтов или шурупов вовсе не обязательно утапливать глубоко, достаточно всего на 1,5—2 мм. Сверху наносится шпатлевка. Сразу же влажной тряпкой удаляются излишки. Шпаклюются также стыки листов. Существует еще один способ крепежа листов фанеры к основе. На краю фанеры с торца листа осторожно маленькой стамеской откалывается и приподнимается верхний слой фанеры. Постарайтесь не отколоть этот кусочек полностью. На его месте сверлится отверстие, вставляется чоп, ввинчивается шуруп или болт, затем этот кусочек фанеры с помощью клея ПВА фиксируется и сажается на место.
Основа под фанеру делается еще и из деревянных брусков сечением 5x5 см или больше, сбитых между собой в виде рамки или решетки с клетками примерно 50x50 см, хотя размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов. Ведь их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски крепятся между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска. Если вы крепите фанеру сверху, то не забудьте отметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы. Основу-решетку из брусков изготавливают еще тогда, когда хотят сделать возвышение-подиум. Если в доме есть довольно большая комната, то полы в определенной ее части иногда поднимают подобным образом.
Все, что мы говорим о крепеже фанеры, можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Если сравнивать прочность и устойчивость к нагрузкам ДСП и фанеру, то фанера, конечно же, предпочтительнее. Но и гораздо дороже. Еще одна выигрышная особенность фанеры и других натурально-древесных полов в том, что после попадания на них большого количества влаги они после высыхания принимают прежнюю форму (если, конечно же, они были изначально сухими). С ДСП этого может не произойти. От влаги ДСП разбухает и чаще всего остается в таком виде после высыхания. Однако это не повод отказываться от этого материала. ДСП нежелательно класть, скажем, на кухне. Но даже там при определенной защите плит ДСП все-таки можно использовать. Защита ДСП достаточно проста: следует покрыть плиту с двух сторон олифой, лучше в 2 слоя. Крепится ДСП, как уже говорилось, так же, как и фанера. Использование ДСП в качестве чистового пола довольно-таки неэстетично. Как правило, ДСП служит основой для других типов полов. Правда, существует ДСП ламинированная, т.е. покрытая с одной или двух сторон ламинированным слоем. Такая ДСП выдерживает большие нагрузки, поскольку защищена ламинатом, к тому же ламинированная ДСП вполне пригодна и для чистового пола. Особенности крепежа ламинированной ДСП те же, что и в случае настила фанерного чистового пола. В продаже есть еще и фанеровочная ДСП. Это плита, покрытая с одной или двух сторон тонким слоем фанеры. Фанеровочную ДСП также используют и в качестве чистового пола.
Рассмотрим еще один вариант настила фанеры, ДСП и ее разновидностей. Его отличительная особенность заключается в том, что листы или плиты крепятся таким способом, при котором точки крепежа не видны. Один из способов — использование как обрезной, так и необрезной доски в качестве лаг, или опор. Разумеется это вызовет дополнительные расходы на лес, поэтому доску лучше брать не толстую — в 2—2,5 см. В случае, если вы приобрели необрезную доску, проследите, чтобы на ней не было коры. Под корой могут завестись разного рода насекомые, вызывающие порчу древесины. Если все же доски приобретены с корой, то их необходимо очистить.
Процесс настила заключается в следующем: определившись с материалом, т.е. какого рода листы вы будете применять, подумайте над тем, как оптимально использовать количество цельных плит. Не поленитесь сделать чертеж ваших комнат с учетом размеров плит. Найдя оптимальный вариант, разложите доски-лаги так, чтобы стыки торцов листов или плит попадали примерно на середину доски. Первая доска кладется от порога комнаты, следующую доску кладете на месте стыка плитовых торцов. Предположим, что у вас будет лежать ДСП размером 1x1,5 м. В этом случае вы кладете доску на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Но повторимся: торец этой плиты должен приходиться на середину следующей доски. Итак, у вас лежат две стыковочные доски. Далее следует проложить промежуточные доски, которые лягут между стыковочными. Это делается для лучшей опоры плиты. Количество промежуточных досок-лагов зависит от длины плиты, от ее толщины и предположительной нагрузки. На кухне или в коридоре количество промежуточных досок-лагов должно быть увеличено. Метод определения количества следующий: известно, что точка опоры должна выдерживать нагрузку минимум в 100 кг. Предположим, что человек весом в 100 кг становится на плиту или же на любой другой настил, и в этой точке в тот момент пол заметно прогибается. Это означает, что основа явно не выдерживает. В нашем случае это исправляют дополнением досок-лагов, соответственно уменьшая расстояние между ними. По опыту (опять-таки играет роль толщина плит, доски и так далее) расстояние между досками должно быть примерно 30—40 см. Чем меньше толщина плит, тем меньше расстояние между досками-лагами.
Не спешите срезу крепить плиты. Сначала распределите доски-лаги по всей площади комнаты. Определив место всех досок-лагов, закрепите их. Крепить доски лучше сверлением, так же, как мы описывали при крепеже фанеры к бетонной плите или же к стяжке. Применяйте сверло диаметром не менее 12 мм. Все остальное то же: чоп, гайка, болт, саморез. Расстояние между точками сверления по длине доски зависит от того, насколько ровная стяжка или бетонная плита, какие нагрузки будут прилагаться в данной точке. Примерно это расстояние равно полуметру. На практике бывают случаи, когда для экономии досок-лагов расстояние между ним увеличивают и эти промежутки засыпают так называемой пескосмесью (песок перемешивали с цементом в пропорции 1:1) вровень с толщиной доски. Расчет таков: пескосмесь создаст дополнительную опору, поскольку плотность песка и цемента достаточно высока. Чистый же цемент втягивает при необходимости влагу и предотвращает порчу полов. Мы бы не советовали этого делать, т.к. песок, находящийся не в цементном растворе, а в смеси, тем более — чистый песок, сам по себе является прекрасным аккумулятором влаги. И если цемент, соприкасаясь с влагой, твердеет, то песок влагу удерживает. Иными словами, подобная технология грозит вам тем, что от влажного песка увлажнится ваш пол, что крайне нежелательно.
Когда все доски-лаги прикручены к основе, можно приступать к укладке плит. Вы решили положить ДСП — обычную, фанеровочную или ламинированную. Плиты начинают класть от порога комнаты. Для большей прочности лаги в местах соприкосновения с плитами промажьте клеем ПВА. Но не сразу, а по мере укладки плит. Первую плиту ориентируйте так, чтобы торцы соседних плит подходили под один уровень. И этот уровень должен проходить по середине лага. Для этого проще всего натянуть шнур и прочертить линию в соответствии с ним на лгите, предварительно положив еще одну плиту, но уже с другого края. Эти две плиты будут своего рода маяком. Конечно, вряд ли случится так, что размеры плит точно совпадут с размерами вашей комнаты, поэтому, как мы уже говорили ранее, надо рассчитать так, чтобы обрезки легли у дальних стен.
Итак, вы сориентировали первую плиту, промазали клеем все лаги в месте ее укладки, теперь можно приступать к креплению. Присев на плиту для лучшего ее удержания с тем, чтобы она не сдвинулась при креплении, забейте гвоздь (длина — 50—60 мм) в лаг через торец плиты по всему ее периметру, где это возможно, держа гвоздь под углом примерно 45 градусов. Утопит* шляпку гвоздя в тело плиты добойником — и первая плита уже на месте. Последующие плиты крепятся так же, но проблема в том, как крепить плиты между собой, ведь торцы их в этих местах будут закрыты. В таких случаях прибегают к креплениям, применяемым в мебельном деле, используя шкранты.
Приобретаются мебельные шкранты как из дерева, так и пластмассовые. По диаметру шкрантов сверлится отверстие в плитах — друг напротив друга глубиной на половину длины шкранта. Шкранты промазываются клеем ПВА, вставляются в отверстия плит. Плиты стыкуются между собой. Для большей прочности все торцы плит лучше также промазать ПВА. С доступных сторон в плиты забиваются гвозди через торцы в лаги. Вместо мебельных шкрантов можно использовать гвозди (70—80 мм). Забивайте гвоздь наполовину в тело плиты — строго параллельно поверхности. Откусывайте шляпку кусачками и, осторожно подбивая плиты через деревянную надставку, стыкуйте их. Отметим, что с фанерой это проделать будет очень сложно, поскольку гвоздь в фанеру идет труднее. Поэтому в случае с фанерой лучше использовать шкранты. Так крепятся цельные плиты.
С обрезками будет труднее, поскольку мешает стена и к торцам не подобраться. Обрезки лучше приклеить клеем ПВА. В том месте, где край обрезка близко подходит к стене, можно забить гвоздь сверху через плиты в лаг, но на таком расстоянии от стены, чтобы шляпку гвоздя потом закрыл плинтус. На проклеенные обрезки можно положить груз до полного высыхания клея.
Если вы решили ограничиться черновым полом, оставив его как основу для других покрытий, то процессов, описанных выше, будет достаточно. Это не относится к ламинированным ДСП, пол из которых может служить и чистовым вариантом. Но если вы надумали довести настил из обычной ДСП, фанеровочной ДСП или фанеры до чистового варианта, необходимо будет еще поработать.
Прежде всего надо подумать об эстетическом восприятии поверхности пола, коль зашла речь о чистовой отделке. В случае с плитами ДСП или фанеры особое внимание уделяется стыкам. Стыки не всегда плотно прилегают друг к другу. Если для чернового пола это не важно, то для чистового варианта щели нежелательны. Самый простой способ — шпаклевка щелей. Есть другой способ, более трудоемкий, но весьма эффективный. По всем швам прокладывается жилка. Жилку можно прокладывать двумя способами. Первый таков: жилка нарезается из светлого или тёмного дерева высотой с толщину плиты. Толщина самой жилки произвольна. Жилка проклеивается в местах соприкосновения с торцами плит, кладется между плитами и прижимается. Недостаток этого способа заключается в том, что, во-первых, между жилкой и плитой все же может быть щель. А во-вторых, в случае с лагами под жилки нужно прокладывать опоры там, где шов не проходит по лагу, с той целью, чтобы жилка не провалилась.
Второй способ заключается в следующем: когда плиты уже закреплены на основе, нужно сделать пазы-канавки для того, чтоб потом вставить в них жилку. Определитесь, какой ширины у вас будет жилка. Обычно это 3—4 мм. Установите фрезу соответствующей ширины на обрезную пилу. Определите глубину вхождения фрезы в плиту, т.е. глубину канавки. Она должна равняться ширине фрезы, т.е. толщине жилки. Другими словами, жилка в сечении должна быть квадратной. С помощью обрезной пилы фрезой аккуратно, как можно ровнее, пройдитесь по всем швам, делая пазы-канавки. Когда пазы-канавки прорезаны, нарежьте жилки. Это делается с помощью станка с фрезой, на котором есть опорная плита и направляющая планка. Поэкспериментируйте сначала с шириной жилки. Добейтесь такой ширины ,при которой жилка могла бы плотно входить в прорезанную канавку: тогда не будет щелей. Что касается цвета жилки, то он зависит только от тона и цвета плит. Но в любом случае они должны быть или явно светлее плит, или явно темнее. Тогда жилки будут выделяться, создавая геометрический рисунок. Светлую жилку нужно делать из ели или сосны, найдя как можно более светлую доску, желательно без сучков. Темную жилку — из красного дерева, каштана. Можно использовать акацию.
Конечно же, прорезать пазы и нарезать жилку следует в защитных очках и респираторе. Перед тем как уложить жилки в пазы-канавки, их нужно проклеить. Делается это с помощью мягкого пластмассового тюбика с тонким носиком. В него заливают разбавленный клей ПВА и, выдавливая его, заполняют канавку. Не обязательно заполнять сплошной линией; достаточно — через короткие промежутки. Если тюбика нет, можно использовать шприц, годится одноразовый, лучше двадцати-кубовый. Игла снимается, поскольку через нее клей все равно не продавится. Из корпуса вынимается поршень, в корпус заливается разбавленный клей; вставляется поршень, и клей аккуратно выдавливается в канавку. Излишки клея, попавшего на плиты, следует сразу же вытирать влажной тряпкой. Когда клей закачан, берите жилки и аккуратно вставляйте их в канавки, постукивая деревянным молотком или же обычным молотком, но через деревянную надставку. Добейтесь, чтобы жилка утапливалась в канавку вровень с плитой. Выдавленный жилкой клей тут же сотрите влажной тряпкой. Вообще, работая с плитами для чистового пола, стремитесь как можно меньше пачкать их поверхность. Если вы хотите с помощью жилок не только скрыть швы, но и создать разного рода правильные геометрические рисунки, то вполне возможно прорезать пазы-канавки не только по швам, но и по поверхности плит согласно вашему чертежу.
Следующий процесс, который вам следует проделать — шлифовка. Шлифовать ДСП или фанеру вручную или же малой вибрационной машинкой долго и неэффективно, особенно если вы проложили жилки. Поэтому лучше использовать паркетную шлифовальную машину, на которой применяется трехфазный двигатель. Сразу предупредим: если вы не имеете навыков работы со шлифовальной машиной, то лучше доверьте этот процесс мастеру. Если все же определенный опыт у вас есть, то вот рекомендации по шлифовке ДСП или фанеры. Во-первых, вы должны убедиться, что двигатель шлифовальной машинки подключен правильно и барабан машины вращается по ходу ее движения. Не забывайте про заземление, когда подключаете двигатель. Во-вторых, надо помнить, что ДСП и фанеру нельзя сильно вышлифовывать, поскольку эти материалы формируются довольно тонкими слоями. По этой же причине нельзя применять для шлифовки крупную наждачную шкурку. Оптимальный номер зернистости 10—16. Если вы шлифуете полы с жилками, начните с номера 15, т.к. жилки плотнее, чем фанера или ДСП. Если жилок нет, достаточно номера 10, а закончить можно номером 8 или меньше. Еще одна важная деталь: последнюю шлифовку следует проводить вдоль верхнего слоя фанеры или ДСП, т.е. вдоль длины плит. Места, которые шлифовальная машинка не достает ( углы, под батареями отопления и т.д.), придется обрабатывать вручную или с помощь малой вибрационной машинки.
Когда шлифовка закончена, подготовьте пол к покрытию лаком. Хорошо протрите или пропылесосьте пол. Затем влажной тряпкой соберите мельчайшую пыль. Полы готовы к покрытию. Очень хорошо в эстетическом отношении использовать лак с тонирующей пропиткой либо перед покрытием лаком нанести пропитку на плиты. Это придает плитам более естественный тон и выделит текстуру. При покрытии морилкой или пропитками изменяется только цвет поверхности полов, а древесная текстура сохраняется и даже зрительно усиливается. Таким образом можно создать имитацию ценных пород древесины, например ореха, дуба, бука, красного дерева и т.д. Морилка, нанесенная на предварительно обработанную поверхность дерева, проникает глубоко в поры, между швов, не закупоривая их. Пропитки, как правило, не проникают глубоко и создают свой грунт. Кроме того, большинство пропиток имеет антисептические свойства, предохраняющие от грибков и древесных вредителей. Нужно знать, что одна и та же морилка или пропитка окрашивает и пропитывает различные виды древесины неодинаково, поскольку неодинакова сама структура древесины у разных пород дерева. Один и тот же лист ДСП или фанеры может окраситься с неодинаковой интенсивностью. Хуже всего пропитываются сучки. Они хорошо выделяются на поверхности. Смолистые места дерева, оказавшиеся на поверхности плит, труднее впитывают морилку, поэтому, если плиты сделаны из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта), они могут приобрести неравномерную окраску. Чтобы добиться большей равномерности при пропитке морилкой, поверхность плит следует немного смочить водой. Если вы обнаружили на поверхности фанеры смоляные участки или выход древесного клея, то перед морением или пропиткой с их поверхности следует удалить смолу. Для этого протрите поверхность тряпкой, смоченной растворителем или бензином. Можно использовать раствор ацетона (200 г ацетона на 700 г дистиллированной воды). Если с первой попытки смола не ушла, повторите процесс еще раз. Затем поверхность протрите влажной тряпкой.
Существуют морилки водорастворимые, на спиртовой основе и порошкообразные. Последние необходимо растворять в дистиллированной воде до получения нужного вам тона. Если раствор по каким-то причинам получился мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотное чистое полотно. Из опыта скажем, что лучше всего впитывается трехпроцентный раствор морилки (т.е. 3 г морилки на 100 мл воды). Напомним, что морилка, в отличие от специальных пропиток, только окрашивает поверхность, но не предохраняет ее от изнашивания, старения, а также не защищает от грибковой плесени и древесных насекомых.
Не спешите сразу приступать к морению или пропитке полов. Вначале поэкспериментируйте на обрезке того материала, из которого сделан ваш пол. Пропитайте обрезок один или два раза (второй раз нанесите пропитку только на полностью высохший первый слой), сравните тона, выберите понравившийся, покрасьте пропитанный обрезок лаком, под лаком пропитка будет смотреться совсем по-другому. Закончив эксперимент, можете приступать к пропитке всей поверхности пола. Если все же пропитанный морилкой пол показался вам светлым, повторите морение, но концентрацией меньшей, чем при первом слое. Если поверхность показалась вам слишком темной, не отчаивайтесь, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 200 мл дистиллированной воды). После нанесения раствора соляной кислоты поверхность промойте водой. Отметим, что подобный метод возможен только для морилок. Опыт показывает, что самый естественный тон дает ореховая морилка, которая, кстати, делается из естественного природного материала — ореховой скорлупы.
Некоторые эстеты напольных покрытий предпочитают темные тона, даже черные. Черные морилки найти практически невозможно. Но если вас заинтересовал этот тон, дадим рецепт черной пропитки. Для получения .этой окраски применяют аммиачный раствор. Если смочить 12%-процентным аммиачным раствором поверхность полов, она приобретет темно-серый оттенок. Если повторить процесс, получится почти черный цвет. Однако и в этом случае пропитка будет неравномерной. Чтобы добиться равномерной пропитки, а заодно усилить черный оттенок, предварительно смочите поверхность полов раствором танина (100 г танина на 1 л воды) и после высыхания обработайте аммиачным раствором. Помните, раствор аммиака, испаряясь, раздражает кожу, слизистую оболочку глаз и носа, поэтому работать необходимо в резиновых перчатках и противогазе. Когда морилка или пропитка высохнет, нанесите сверху паркетный лак в 2—3 слоя. После первого слоя высохшую поверхность нужно отшлифовать вручную наждачной шкуркой зернистостью 8—10.
Наносить пропитку и лак лучше всего кистью с естественной ворсой вдоль древесных волокон. Не используйте кисть с искусственной ворсой, в этом случае лак или растворитель могут ее разъесть. Можно использовать валик с поролоном, но тогда расход лака будет чуть больше. Поролон на валике выдерживает лак, растворители и не разлезется при эксплуатации.
Используйте паркетный лак или же лаки типа «яхтовый» или «корабельный». Не применяйте лаки НЦ или мебельный: на полах они быстро стираются. Паркетные лаки бывают на основе смол, лучшие — из искусственных (фенолформальдегидные, алкидные, пентафталевые и.т.д.). Все они отличаются хорошим глянцевым блеском, износостойкостью, устойчивостью к воздействию органических растворителей. Карбомидные (кислотно-отвердительные) лаки также весьма прочны, но при работе с ними выделяется едкий устойчивый запах. Поэтому работать с ними надо осторожно и обязательно в противогазе. Существуют еще водорастворимые лаки (в инструкциях, как правило, пишут: «на водной основе»). Эти лаки менее прочны в эксплуатации. Если вы хотите получить матовый оттенок, то приобретайте соответствующий паркетный лак. В крайнем случае, для получения матового эффекта можно использовать мебельный матовый лак (еще говорят «матлак»). Это нитроцеллюлозный или полиэфирный лак с добавлением к нему небольшого количества так называемых матирующих веществ. Например, металлического мыла. Перед употреблением матлак разбавляют нитроцеллюлозным растворителем. Матлак наносят первым слоем или же двумя, но последний слой должен быть нанесен обычным паркетным лаком, т.к. мебельные лаки, как мы уже говорили, быстро стираются. Обратим ваше внимание на то, что матлак взрывоопасен. Поэтому хранить его следует в сухом неотапливаемом помещении вдали от электроприборов. Если лак вязкий и плохо растирается кистью, добавьте в него растворитель. Лучше всего «уайтспирит», «сольвент». Не применяйте растворитель номер 646. Бывает, что лаки, чаще тонированные и особенно из разных партий, отличаются по тону или блеску. Чтобы добиться однородности, вылейте весь лак из всех банок в одну большую посуду и тщательно перемешайте. Кисти или валик после каждого покрытия лаком мойте в растворителе или бензине.
И еще: помните, что в помещении, где лакируются полы, не должно быть пыли. Окна и двери в момент лакирования должны быть закрыты. Иначе в помещение проникнет пыль, к тому же сквозняк может привести к неравномерному высыханию лака с образованием наплывов. Не советуем вам использовать лаки на масляной основе, они не дают хорошего глянцевого блеска, к тому же потом, когда вам понадобится отшлифовать полы с целью их обновления, сделать это будет трудно. Масляный лак сильно забивает наждачную шкурку.
В самом начале мы упоминали материалы под названием ДВП (древесно-волокнистая плита). Материал этот может использоваться и как выравнивающая основа, и как чистовой пол. Как выравнивающую основу, ДВП кладут под линолеум, ковролин и паркет. ДВП — тонкая и гибкая, поэтому может выравнивать перепады цементной стяжки, неровности дощатых полов, да и как дополнительный утеплитель ее также можно использовать.
Если вы решили положить ДВП на цементную стяжку с целью выравнивания и утепления, то лучше всего это сделать с помощью клея ПВА. Приклеивать ДВП необходимо на довольно крепкую стяжку. Если верхний слой стяжки недостаточно крепок и сыпется, его необходимо смести; участки, где стяжка потрескалась или полностью разрушилась, — убрать. Сделать в этих местах латки из нового раствора. А всю площадь стяжки предварительно промазать разбавленным раствором ПВА для того, чтобы создать защитную пленку. Когда вы убедитесь, что стяжка вполне прочна, промажьте ее клеем ПВА. Промажьте также нижнюю сторону ДВП, положите на стяжку и, по возможности, придавите плиту по периметру и центру. Если в стяжку входит гвоздь, плиту можно прибить небольшими гвоздями (20—30 мм). Чтобы плита равномерно и плотно прилегала к полу, начинайте бить гвозди от центра к периметру.
На дощатый пол ДВП также кладут, проклеивая низ плиты, и сверху забивают гвоздями. Если вы решили не снимать старые листы ДВП, но в этих листах есть протертые места, то их следует подремонтировать. Ремонт ДВП достаточно прост, особенно, если у вас есть соответствующие инструменты и прежде всего обрезная пила. С ее помощью очень просто выпилить протертую часть плиты. Для этого начертите квадрат или прямоугольник вокруг ремонтируемого участка (их легче вырезать), настройте глубину опускания фрезы или пилки на толщину ДВП (как правило, 2—3 мм). Если пол под ДВП дощатый, то глубина опускания фрезы может быть и больше. Ничего страшного, если фреза задела доски. Если под ДВП цементная стяжка, то лучше как можно точнее выставить фрезу. Как только нужный участок плиты вырезан, отметьте его размеры на новом или еще пригодном листе ДВП. Вырежьте его ( это можно сделать ножовкой с мелким зубом) и наклейте на ремонтируемый участок плиты ДВП. Сверху прибейте гвоздями. Если у вас нет обрезной пилы, то ненужный участок плиты можно удалить стамеской или топором, прорубая такие же квадраты.
Если вы столкнулись с ДВП, положенным когда-то до вас, и в некоторых местах этих плит при ходьбе раздается скрип, не спешите сразу туда забивать гвозди. Наверняка эти плиты не проклеивались. Поэтому гвоздь, забитый вами, может со временем расшататься, и скрип появится снова. Чтобы гарантированно избавиться от скрипа, просверлите в этом месте маленькое отверстие только в ДВП, не доставая сверлом пола. Возьмите одноразовый шприц, снимите иглу, наберите разведенного клея ПВА и закачайте его в отверстие под плиту. Затем забейте в это отверстие гвоздь, и тогда уже в этом месте скрип исчезнет навсегда.
Если вы решили оставить ДВП в качестве чистового пола, то лучше покрасить плиты краской или эмалью, создав дополнительную защиту. Лучше всего покрыть алкидной эмалью для внешних работ. Покрывать ДВП лаком не рекомендуется, т.к. на ДВП он довольно быстро трескается.
Очень часто приходится ремонтировать или менять полностью ДВП на кухне. Из-за влажности или подтекания кранов в районе мойки листы ДВП набухают, поднимаются и трескаются. Чтобы решить, менять или оставить тот или иной лист на прежнем месте, нужно сначала высушить ДВП и то основание, на котором она лежала. Для этого лист ДВП придется поднимать. Для просушки лучше всего использовать вентилятор. С его помощью высушите основание и саму плиту. Если после просушки лист ДВП остался ломким, покореженным, то его следует заменить. Возможно, придется менять не весь лист ДВП, а лишь деформированные участки. Обязательно просмотрите основу под ДВП. Если это были доски и они тоже подпортились от влаги, то их следует просушить и покрыть защитным слоем краски или влагостойкого лака. И самое главное — следите за исправностью водопроводных кранов.