Устройство напольных покрытий из паркета

Наверное, трудно себе представить более изящный и прочный пол, чем паркетный. Это настил с вековой историей, еще и самый поэтичный:

...где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна...
— так писала о нем Белла Ахмадулина. Паркетная мозаика радовала глаз не одной династии королей и императоров. Представьте себе бал на роскошном паркете с отраженными в нем тысячами бликов свечей...

Паркет — французское слово. Сейчас им называют материал в виде небольших деревянных строганых планок (клепок) для покрытия пола. Паркетом называют также само покрытие (или лицевой слой) такого пола. Но первоначально паркетом во Франции называли маленький парк, загон. В XIV—XVII веках паркетом стали называть огражденную для аудиенции часть зала с ковром на полу. Когда в XVII веке место ковра занял настил из брусков дерева (в России его еще именовали «дубовый кирпич»), его также стали называть паркетом. Особой сложностью рисунка оличались дворцовые полихромные паркеты второй половины XIX века, набранные из ценных пород дерева (палисандр, красное, розовое дерево и т.д.). Художественный эффект состоял также в тональной игре слоев древесины, возникающей от перемены освещения отдельных участков паркета.

Паркет безусловно хорош в жилых помещениях, поскольку красив, долговечен и в слабой степени тепло- и звукопроводен. Для изготовления паркета используются преимущественно твердые породы дерева (дуб, бук, граб, ясень, клен, береза, вяз, ильм, акация и другие). Великолепен паркет из карельской березы с золотым отливом. Для художественного паркета берут древесину ценных пород дерева (орех, красное дерево, каштан).

Различают несколько видов паркета: штучный, наборный (мозаичный), паркетные доски, щитовой паркет (паркетные щиты). Штучный паркет представляет собой отдельные планки длиной 150—500 мм, шириной 30—70 мм. Толщина может быть разной. Старинный паркет имеет толщину до 30 мм и более. Затем толщину стали уменьшать. Сейчас стандартная толщина паркета — 15 мм. Каждая клепка паркета имеет для плотного соединения друг с другом пазы и гребни на кромках.

Наборной мозаичный паркет состоит из щитов (размером 400х400 или 600х600 мм), собранных из мелких паркетных планок (толщиной в 8—12 мм). Планки лицевой стороной наклеены на специальную бумагу, которая снимется вместе с клеем после настилки паркета. С нижней стороны для снижения звукопроводности пола на щиты может быть наклеен слой звукопоглощающего материала (например резины или пенопласта).

Паркетные доски

Паркетные доски — двухслойные изделия, нижний слой (основание) которого состоит из реек или досок, изготовленных из низших сортов пиломатериала, а верхний набирается из мелких планок высококачественной древесины. Слои соединены между собой водостойким клеем. Кромки паркетных досок имеют пазы и гребни для соединения досок между собой при настиле пола. Размеры паркетных досок ранее были: длина 1200—1300 мм, ширина 145—160 мм, толщина 25—27 мм (в том числе лицевого слоя 6—8 мм). Сейчас размеры паркетных досок могут быть самыми разными, как и толщина. К тому же в последнее время паркетные доски делают цельными (без слоев), и толщина их может достигать 40—50 мм.

Щитовой паркет состоит из основания в виде квадратных щитов, изготовленных из досок или древесно-волокнистых плит, и наклеенного на них лицевого слоя из мелких планок твердых или хвойных пород древесины. Размеры щитов 800х800 или 400х400 при толщине 15—30 мм (толщина лицевого слоя 8 мм). Щитовой паркет и паркетные доски ранее выпускались заводами в готовом виде, часто с лицевой поверхностью, покрытой паркетным лаком, что существенно снижало трудоемкость процесса работы и стоимость пола.

Паркетные работы

Паркетные работы — довольно сложный и трудоемкий процесс, особенно это касается сложного паркетного рисунка. Паркетные работы включают: подготовку основания, настилку паркета и его отделку. Характер паркетных работ зависит от конструкции основания (бетонное, деревянное или другое) и типа паркета. Штучный паркет настилают по сплошному и ровному основанию. К бетонному основанию, покрытому выравнивающей цементной стяжкой, паркет приклеивают холодными мастиками (битумными, резинобитумными, полимерными и другими). Для снижения звукопроводности перекрытия между паркетом и основанием устраивается прокладка (например, из древесно-волокнистых плит или рубероида), также наклеиваемая на мастике, бустилате или клее ПВА. К деревянному основанию (настил из досок, ДСП, фанеры) паркет крепят гвоздями, проклеивая для прочности ПВА. Между досками и паркетом, если он тол ько пробивается гвоздями, прокладывают бумагу для устранения скрипа. Гвоздями паркет также крепят и к цементной основе, стяжке, предварительно проложив рубероид.

Циклевка и нлифовка

Штучный паркет укладывают в самые различные рисунки. Наиболее распространенные из них — «елка», «квадрат», «разбежка» или, как ее еще называют, «палуба». Вдоль стен прокладывают фриз иди обходятся без него. После настила производят шпаклевку, шлифовку и покрытие лаком. Раньше производили циклевку. Отмечаем, что процесс циклевки и шлифовки различен. Циклевка — это обработка поверхности специальными вращающимися ножами в циклевочной машине, то есть это, скорее, строгание паркета. В результате такого выравнивания образуется стружка, поскольку циклевочная машина снимает верхний слой паркета до 2—3 мм. Процесс циклевки производят на паркете большой толщины, который можно циклевать несколько раз. Современный паркет толщиной 15 мм с верхним слоем в 10 мм часто не поциклюешь, он, как говорят практики, быстро состружится. Шлифовка — это обработка поверхности наждачной шкуркой, прикрепленной на быстро вращающийся барабан шлифовальный машины. В результате шлифовки образуется не стружка, а древесная пыль, которая всасывается шлифовальной машиной в специальный мешок. При шлифовке снимается тонкий слой паркета до 1 мм. К тому же шлифовка гораздо качественнее отделывает полы, доводя их до полировки.

Полы из паркетных досок настилают на деревянные лаги, приклеенные горячей битумной мастикой к звукоизоляционным прокладкам древесно-волокнистых плит. Аналогичным образом производят настилку и щитового паркета стандартного типа. Впрочем, щитовой паркет можно настилать на любое ровное основание.

Многие из перечисленных здесь способов укладки паркета представляют интерес постольку, поскольку их надо знать, чтобы производить ремонт паркета такой укладки. На современном этапе многие подобные технологии уже морально устарели. К тому же, они обладают рядом существенных недостатков. К примеру, приклеивание паркета мастикой к бетонному основанию — не самый прочный вариант. Да и класть паркет сразу на бетон или цементную стяжку непрактично с точки зрения теплоизоляции, да и редко когда цементная стяжка бывает абсолютно ровной. При креплении паркета путем прибивания его гвоздями в цементную стяжку выбирают момент, когда стяжка уже подсохла, но еще не полностью отвердела по всей толще. Нужно очень точно рассчитать пропорцию песка и цемента, иначе стяжка будет рыхлой и гвоздь не удержится в ней. Или наоборот — слишком твердой, и гвоздь в нее не полезет. Класть паркет на цементную стяжку, пусть и накрытую рубероидом, не стоит по причине плохой теплоизоляции. Ну а использование в крепеже паркета или паркетных досок битума, горячих мастик или чего-то подобного — это уже каменный век напольных покрытий. Мы затрагиваем эти технологии лишь для того, чтобы знать, как ремонтировать подобные полы.

Паркетный настил требует хорошего, ровного основания. Самое лучшее основание — это дощатый пол, фанера, ДСП. Как подготовить эти основания, мы уже рассказывали в предыдущих главах. Какой из них сделать — выбирать вам. Это зависит и от средств, и от вашего умения работать с материалами. Но есть еще такой фактор, как низкие потолки. К сожалению, они встречаются часто, особенно в панельном домостроении. Настил дощатых полов забирает определенную часть высоты. Учитывается толщина лагов ( минимум 50 мм), толщина самой доски (30—50 мм), да и подложки под лаги (особенно при больших перекосах плит перекрытия) могут достигать толщины 50—80 мм и больше. То есть высота дощатого пола может достигать 10—15 см и больше. Для квартир с низкими потолками это немало. Поэтому все чаще в последнее время в таких квартирах бетонные перекрытия выравнивают цементной стяжкой и сверху настилают фанеру или ДСП. Фанера — более прочный материал, она предпочтительнее, но и дороже. Толщина цементной стяжки может составлять 20—50 мм. Толщина фанеры под паркет — 10 мм, но не меньше. Плюс сам паркет — 15 мм. Итого, высота вашего пола в этом варианте составит максимум 6—7,5 см. Для квартир, где каждый сантиметр высоты ощутим, — это существенно. Впрочем, решайте сами.

Если дощатый пол в вашей квартире уже есть и вы решили его оставить, то проверьте, каков уровень пола, нет ли перепадов, не скрипят ли доски, да и ровные ли они. Если уровень полов не выдержан, то не поленитесь и перестелите их. Конечно, это займет какое-то время, но ровные полы гораздо приятнее. Это вы ощутите, когда будете ставить мебель или навешивать двери.

Внимательно следите за серединой пола. При настиле паркета на дощатые полы подчас обнаруживается, что середина провалена, т.е. находится по уровню ниже, чем края пола у стены. Это особенно часто случается в больших комнатах, где выдержать серединный уровень полов довольно-таки сложно. Чтобы проверить уровень середины пола, натяните шнур по диагонали комнаты из одного угла в другой. Затем проверьте другую диагональ. Между шнуром и полом на середине комнаты не должно быть больших зазоров. По технологии настила деревянных полов, зазор посередине комнаты не должен превышать 2 мм. Если зазор значителен, значит, середина полов провалена. Следует демонтировать несколько досок и приподнять середину, подложив под лаги более толстые подложки. Конечно, это нужно делать в нескольких местах, ведь пол приподнимется не только на самой середине. Но начинать надо с самого центра. Технология ремонта полов из досок описана выше.

После того как вы восстановили уровень, следует обратить внимание на поверхность досок. На старых полах они, как правило, изогнуты посередине. Впрочем, и новые дощатые полы могут иметь перепады по швам соседних досок. Если эти перепады не столь значительны, можно настелить на полы ДВП, которая выровняет их поверхность. Если же перепады ощутимы, то нужно будет пройтись рубанком или полностью прошлифовать дощатый настил крупнозернистой шкуркой. Как это делать, также описано в разделе «Дощатый пол».

Если доски крашены много раз, пусть это вас не смущает. Слой краски — не помеха в настиле паркета. Важно, чтобы краска не отслаивалась. Те места, где отслоения есть, следует поскоблить шпателем, а возможно, и топориком. Если краска отслаивается по всей поверхности полов, то их нужно будет прошлифовать.

Итак, основа завершена, можно готовиться к настилу паркета. Прежде всего нужно сказать об инструменте. Для настила паркета вам понадобятся молоток, добойник, рубанок, топорик, стамеска, угольник, рулетка, шнурок, кисточка для клея ПВА и широкая кисть или валик для покрытия лаком. Очень хорошо, если у вас есть маленький станочек с фрезой. Это значительно облегчит ваш труд в подрезании паркетных клепок, особенно в сложных рисунках. Если станка нет, воспользуйтесь ножовкой.

Выбор паркета

Выбор паркета зависит от вашего вкуса, от выбора рисунка и размеров комнат. Все твердые породы дерева прочны, но имеют разную текстуру, цвет и тон. Довольно однородным по текстуре и тону выглядит дуб. Он имеет четко выраженные продольно-текстурные прожилки. Его тон темный. Кавказский дуб может быть более светлым. Это самая прочная порода дерева из распространенных паркетных пород. Бук — порода дерева весьма неоднородная по своему тону. Четких текстурных прожилок у бука нет. Он может быть светлым, почти белым, розовым или даже темно-красным. Встречаются буковые клепки с темными серыми пятнами. Эта особенность данной породы может проявиться в некоторых частях древесины ствола. Эти пятнистые клепки не отличаются по прочности от остальных, но, возможно, они не подойдут в эстетическом плане. Бук сравним по плотности с дубом. Граб также разнообразен по цвету; он может быть однотонным, а может быть и с продольными прожилками, иметь серые оттенки. У граба белая древесина. Но чисто белый граб встречается редко. Как правило, он с серым оттенком.

Граб применяют чаще всего для отделки в сложных рисунках. Ясень и акация — породы с четко выраженной продольной текстурой. Ясень имеет светло-желтый тон, а акация — розово-красный. Используют для изготовления паркета и березу. Преимущественно это карельская береза с великолепным золотым отливом. К тому же, ее древесина плотнее, чем древесина обычной березы, но менее плотная, чем у вышеперечисленных пород. Паркет из карельской березы — довольно дорогой, да и продается редко. Красное дерево бывает нескольких разновидностей. Есть очень плотная тяжелая древесина красного дерева, резать которую трудно. Цвет у этого дерева темный — кроваво-красный. Есть и менее плотная древесина с более светлым тоном — розово-красным. Красное дерево применяется в отделке. Это самая дорогая порода.

Выбрав породу дерева, определитесь с рисунком. Здесь мы рассмотрим несколько рисунков. Большинство — это простые типы рисунков, но будут и сложные, которые можно считать самыми простыми из сложных. Количество закупаемого вами паркета зависит прежде всего от площади полов и от сложности рисунка. Мы будем разбирать каждый рисунок в отдельности, говоря о его особенностях и о количестве паркета в данном варианте.

Начнем с довольно простого рисунка, называемого разбежкой. У этого рисунка есть и другое название — «палуба». Подобным расположением досок делали палубный настил кораблей. Разбежка бывает правильной и хаотичной (см. рис. 1—6). Правильная разбежка составляет вполне правильный геометрический рисунок. Хаотичная разбежка правильного рисунка между рядами не имеет. Вообще, хаотичная разбежка — это самый универсальный и экономичный рисунок. В хаотичной разбежке могут применяться паркетные клепки самой разной длины и даже ширины. Разбежка может быть с фризом или без него.

Фриз — это окаем центральной части паркетного настила, который настилается по всему периметру комнаты, отделяясь от центральной части одинарным или двойным пояском.

Разбежка может быть прямой или косой. Косая разбежка набивается под углом 45 градусов или любым другим углом к той или иной стене комнаты. Но вначале мы поговорим о правильной разбежке и о том, как выбирать паркет.

Выбор паркета начинается с определения породы дерева, его тона. Если вы добиваетесь строгого эстетического соответствия с единым тоном вашей квартиры, вы должны уже заранее определиться с тем, какие будут обои или настенные покрытия, какой тон будет у ваших дверей и мебели. Конечно, все это дело вкуса. Но тем не менее, следует помнить, что цвет и тон иногда создают вполне определенное эстетическое ощущение. Если вы стремитесь к светлым тонам, то, возможно, вам следует выбрать и светлые породы паркета — ясень или светлый бук. Очень хороша в этом отношении береза, особенно карельская. Нелишне подумать и об освещенности комнаты. Если окна комнаты выходят на север или на затемненный участок, то в этой комнате нужно постараться сделать светлый пол. Отражение света от пола, от стен и от мебели придаст вашей комнате дополнительную освещенность. Если подобная проблема не стоит, то можно использовать любые другие породы паркета. Классическим считается дубовый. Он наиболее плотный и однородный, но и дорогой. Дуб — весьма универсальный тип паркета, который подходит и к темным тонам, и к светлым. Он одинаково гармонирует с разной мебелью и столяркой.

Большое внимание следует уделять качеству паркета. От этого зависит и качество изготовления ваших полов, и скорость их укладки. Поскольку паркетный рисунок — это геометрия, то очень важно, чтобы паркетные клепки имели одинаковый, четкий размер. Если вы покупаете новый паркет в пачках, то выберите из нескольких пачек любые 2—3 клепки и замерьте их. Замерьте длину, ширину, причем ширину надо мерить по краям и в середине. Если паркетный станок был настроен плохо, то ширина паркетный клепки может отличаться на 1—2, а то и на 3 мм по всей ее протяженности. Очень важно, чтобы паркет изготовлялся из сухого дерева. Если при изготовлении паркета дерево было более влажным, чем положено, то, высыхая, паркетные клепки сужаются по ширине, становятся более узкими, причем сужение очень часто бывает неравномерным по всей длине клепки. Влажная клепка при высыхании может выгнуться или даже скрутиться. И если ваши замеры различных клепок из разных пачек отличаются, пусть даже в пределах миллиметра, то этот паркет лучше не брать. Если паркет, как говорят, держит размер и все замеры одинаковы, то нужно проверить четкость линий паркетной клепки. Для этого возьмите 5—6 клепок и на полу или на столе плотно соедините их между собой, сделав что-то вроде квадрата. Посмотрите на линии их соединений. Если между клепок нет зазоров, то паркет хороший. Нечасто, но все же случается, что у паркета нет ровного угла на торцах. Чтобы проверить торцы, приложите поочередно к обоим торцам клепки небольшой угольник. Если есть отклонения, он покажет их.

Современная паркетная клепка имеет паз по одной стороне длины и паз на одном из торцов. На другой стороне длины есть выступающий гребень и такой же гребень на другом торце. Когда вы соединяете клепки, посмотрите, как входит гребень одной клепки в паз другой. Он должен входить довольно свободно, но не болтаться в ней.

У клепки есть низ и верх (см. рис. 1). Верх — это более толстая часть клепки, если смотреть сбоку. Она называется рабочей поверхностью. Рабочая поверхность клепки должна быть чистой — без сучков и трещин; в противном случае — это брак. Если поверхность клепки неоднородна по цвету или тону, есть прожилки или пятна, то это браком не считается. Паркетная клепка должна быть одинаковой и по всей толщине. Состояние нижней части клепки особой роли не играет. Там могут быть сучки и Другие незначительные дефекты, не влияющие на прочность.

Если вы решили стелить правильную, прямую, одинарную разбежку, то на каждую комнату (или условно на 20 м²), у вас должен быть запас примерно в 0,5 м² сверу площади вашей комнаты. 3,°пас нужно иметь потому, что будут отходы, обрезки. Возможна некоторая отбраковка отдельных клепок. В случае с косой разбежкой отходы увеличатся, а значит, запас должен быть больше. При докупке паркета имейте в виду, что разные партии паркета, особенно с разных заводов, могут отличаться по разменам клепок. Поэтому не поленитесь еще раз проверить размеры. Впрочем, для разбежки самое главное — точная ширина. А если это хаотичная разбежка, то можно варьировать ряды с разной шириной клепок. Выбор размеров паркетных клепок для разбежки — дело вкуса. Для технологии настила разбежки это роли не играет. Определяющий фактор в данном случае — размеры комнаты. В больших комнатах мелкий паркет смотрится не очень хорошо. К тому же мелкий паркет настилать дольше.

Итак, вы выбрали породу дерева, размеры, подсчитали количество и привезли паркет домой. Если ваш ремонт происходит летом и на дворе сухо, то приступить к настилу можно сразу. Но если погода дождливая и время года холодное, то паркет необходимо выдержать в температуре вашего жилища хотя бы 2—3 дня. Разумеется, здесь должно быть сухо. Паркет не следует хранить рядом с батареей отопления. Еще лучше, если паркетные пачки, принесенные из холодного помещения, не будут сложены штабелями, а будут разложены по отдельности. Если паркет был упакован в полиэтилен, то его лучше снять. Когда паркет вылежался и принял температуру вашего жилища, можно начинать.

Одинарная разбежка

Начнем, как мы уже говорили, с правильной прямой одинарной разбежки. Чтобы приступить к разметке этого рисунка, нужно иметь в виду, что на дощатых полах паркетная клепка должна лежать поперек доски. Это делается для прочности связки клепок и досок. К тому же, в этом случае паркет выравнивает некоторые неровности досок. Если основа у вас из фанеры или ДСП, ориентация клепок особой роли не играет, но предпочтительней, если паркетная клепка будет лежать вдоль окна. Есть еще один нюанс, связанный с основами. От основы зависит длина гвоздей, которыми будут прибиваться клепки.

Если это дощатый пол, то лучше брать гвозди 30—40 мм, но только тонкие. Вообще, паркет лучше прибивать тонкими гвоздями. Толстый гвоздь может расколоть нижнюю часть паза клепки. К фанере или ДСП паркет можно прибивать гвоздями 20—25 мм, также тонкими, но не такими тонкими, какими, скажем, прибивают штаники. Расход гвоздей может колебаться в зависимости от рисунка и основы. Если это 30—40 мм, то расход может быть 1—1,5 кг на 10 м². Для 20—25 мм эти значения меньше: 0,8—1,2 кг на 10 м², потому что количество гвоздей длиной 20—25 мм в одном килограмме больше, чем длиной 30—40 мм.

Разметку разбежки нужно начинать от порога комнаты, как, впрочем, и любой другой рисунок. Правда, если доски лежат вдоль порога, то разметка производится от какой-либо стены слева или справа от входа. Разметку нужно ориентировать параллельно порогу, если клепки будут лежать именно там. Стена может «закосить» к углам или «выгнуться» посередине. Поэтому и необходимо ориентироваться на порог. К тому же клепки, лежащие параллельно порогу, выглядят эстетичней. Вдоль порога от одной стены к другой необходимо натянуть шнурок. Вдоль него пробивается так называемый маяк. Если стена, вдоль которой натягивается шнур, ровная, то шнур необходимо натянуть, отступив около 0,5 см от стены. Гвозди для закрепления шнура надо использовать такой длины, чтобы он проходил над паркетной клепкой, не задевая ее. Если стена вдоль шнурка неровная, то нужно подойти шнурком к самому большому выступу стены, сделать зазор также в пределах 0,5 см. Остальные места вдоль стены, где возникли зазоры больше чем 1 см, потом заполняются подрезанными по этим местам клепками.

Паркетные клепки бывают двух видов: правая и левая (см. рис. 1). Они отличаются по ориентации гребня. Если клепку положить рабочей поверхностью вверх, то есть так, как она и должна лежать на полу, то в правой (правосторонней) клепке гребень по длине клепки будет справа. Гребни по длине и по торцу клепки создают угловой выступ, смотрящий под углом вправо. Соответственно в левой клепке гребень будет смотреть влево. Перед укладкой паркета разберите несколько пачек и рассортируйте клепки на правые и левые.

Начинать пробивать маяк можно от любой стены, но таким образом, чтобы торцовый и продольный гребни были обращены соответственно к одной и другой стене, а пазы были свободными. Итак, вы кладете первую клепку, строго ориентируя продольную кромку клепки на протянутый шнур. Перед тем как положить клепку, ее нижнюю часть или то место, куда она ляжет, лучше проклеить ПВА, но не концентрированным, а слегка разбавленным. Концентрированный клей при высыхании может, как говорят, разорвать клепки, т.е. растянуть их, и между ними появятся щели. Не применяйте другой клей. ПВА — самый лучший вариант, если, конечно, он хорошего качества. Расход клея варьируется в зависимости от рисунка, приблизительно составит 1 кг концентрированного клея на 5—7 м².

Первую проклеенную клепку устанавливают по шнурку и прибивают сверху двумя-тремя гвоздями и одним гвоздем в паз торца. Гвоздь забивают под углом примерно 45 градусов молотком, насколько это возможно, и добивают «впотай» до-бойником. Кстати, о молотке. Паркетный молоток чуть тяжелее обычного и с выгнутой ручкой. Подобные ручки вырезаются из изогнутых ветвей вишни или груши. Бить по клепке нужно так, чтобы ударная плоскость молотка пришлась на бок клепки и не повредила ее кромку. Если по каким-то причинам клепка не садится на место и нужны дополнительные ударные усилия, то следует бить не по самой клепке, а через надставку, т.е. через какой-либо паркетный обрезок. Когда первая клепка маяка закреплена, промажьте клеем вторую и, также выставив ее по шнурку, зафиксируйте клепку на месте. Забивать гвозди сверху теперь не следует. Далее бейте гвозди в торцевые пазы. И так по всей длина маяка.

В конце, уже у стены, лам наверняка придется вставлять обрезки. Замерьте расстояние от предпоследней клепки до стены и отнимите примерно 0,5 см, это будет зазор у стены. Перенесите это расстояние на клепку, отмерив от торцевого гребня. Легче всего обрезать на станочке. Вторую часть обрезанной клепки не отбрасывайте, она может пойти на начало следующего ряда. Особенно это понадобится в хаотичной разбежке, где можно использовать разные обрезки. Обрезок перед вставкой его на место промажьте клеем. Если из-за неровностей пола обрезок неплотно прилег к основанию, его можно прибить сверху гвоздем, но ближе к краю, так, чтобы шляпку гвоздя впоследствии закрыл плинтус. Если нужно придавить проклеенную клепку где-то на середине, то сверху в клепку также бьется гвоздь, но не до конца, а с таким расчетом, чтобы после высыхания клея гвоздь можно было вытащить щипцами, а отверстие в клепке зашпаклевать.

Когда весь маяк будет пробит, советуем не спешить со следующим рядом, а подождать, пока высохнет клей и клепки маяка зафиксируются на месте. До этих пор бить гвозди в боковые торцы маяка нежелательно: клепки могут сдвинуться и нарушить весь уровень маяка. Надо помнить о том, что маяк — это начало, от которого зависит точность следующих рядов. Затем можно начинать следующий ряд.

Если это правильная разбежка, следующий ряд начинается с половины клепки. Ее край приходится на середину клепки предыдущего ряда, и так далее по всему ряду. Гвоздь должен плотно прижимать клепку к полу, иначе она будет «ходить». Если в месте, где вы собирались забить гвоздь, есть прогиб пола, то сюда следует положить кусок рубероида. Подгоните клепку и посмотрите, где под ней образовалась полость, туда и нужно положить рубероид. Рубероид просуньте под клепку на столько, на сколько это возможно, но с таким расчетом, чтобы некоторая его часть выступала перед клепкой и следующая клепка легла на этот кусок рубероида. Если одного слоя рубероида будет мало, добавьте еще. Лучше, если все это проклеить.

В разбежке нужно опасаться нарушения уровня рядов. Если в какой-то момент вам показалось, что очередной ряд «закосил» (выгнулась середина, или наоборот, выступают края), — то натяните от одного края ряда к другому краю шнурок, она покажет, в каком месте перекос. Чтобы исправить перекос, натяните шнур перед последним рядом, отступив от самого наиболее вогнутого участка на ширину клепки. В остальных участках нового ряда придется вставить клепки чуть уже. Для этого опять-таки хорошо иметь небольшой станочек для вырезания клепок нужного размера. Конечно, чем раньше вы заметите косину ряда, тем проще будет восстановить уровень, да и вставленные подрезанные клепки будут не так заметны.

В конце комнаты, когда вы уже подойдете к стене, возможно, придется столкнуться с трудностью заполнения самого последнего ряда, особенно под батареями отопления. Не пытайтесь там забивать гвозди в пазы клепки, это очень сложно и вряд ли получится. Промажьте клепки последнего ряда и положите на место. Наверняка вам придется подгонять их по месту, т.е. подрезать. Обрезки тем более труднее прибивать. Поэтому лучше использовать только клей. Чтобы последние клепки плотнее прилегали к предыдущим, вставьте между ними и стеной небольшие клинышки. Эти распорки помогут плотнее удержать клепки, пока клей не высохнет. Затем клинья можно убрать. Чтобы удобней было работать с последними клепками, при подрезке оставляйте зазоры около 0,5 см между клепками и стеной. Если последняя клепка туго идет в предыдущую, то прижмите ее или маленьким ломиком или топориком от стены, используя эти инструменты как рычаг. Если и в этом случае клепка плотно не садится, то следует обрезать или обрубить боковой гребень, промазать подрезанный бок клеем и посадить на место. Но делать это нужно в крайнем случае, т.к. гребень и паз служат для более ровного сцепления клепок между собой.

Когда вы полностью закончили комнату и дали клею высохнуть, обязательно выньте все торчащие к клепках гвозди, иначе при шлифовке гвозди повредят барабан шлифовальной машины. Настилать двойную или даже тройную разбежку, особенно правильную, несколько труднее из-за того, что будет более сложно следить за уровнем рядов. (См. рис. 3, 4). Маяк двойной и тройной разбежки пробивается так же, как и одинарной — в один ряд, но последующие ряды корректируются соответственно рисунку.

Косая разбежка

Косую разбежку размечают несколько по-другому. (См. рис. 9, 10). Шнурок натягивается под выбранным вами углом (примерно 45 градусов) недалеко от угла комнаты, ближнего к порогу. Шнур не стоит натягивать по диагонали посередине комнаты. Достаточно отступить от угла около метра, и тогда маяк у вас будет не очень большим, к тому же, заполнять площадь по другую сторону маяка вам придется, забивая гвоздь не в паз, а в гребени клепки, а это намного сложнее. Поэтому чем меньше вы будете бить гвозди в гребень клепок, тем лучше. В остальном маяк пробивается так же, как и в случае с прямой разбежкой. В какую сторону будет направлен угол разбежки — роли не играет. Здесь мы рассмотрим настил разбежки единым полем, без фризов. Чтобы полностью закончить этот вариант, рассмотрим технологию переходов в настилах разбежки из одной комнаты в другую.

Если вы настилаете разбежку по всей квартире, то лучше не делать порогов между комнатами, а создать эффект единого напольного покрытия. Переход из одной комнаты в другую не так сложен, как может показаться. Если разбежка идет параллельно порогу комнаты, то сначала вам нужно забить комнату, где вы начали маяк, а затем от обратной стороны маяка начинайте двигаться в другую комнату, заполняя прежде порог (см. рис. 7). Обратная сторона маяка будет с гребнями. Чтобы облегчить себе задачу и не бить гвозди в гребень, аккуратно обрубите стамеской гребни на клепках маяка, а затем срубите гребни на боках тех клепок, которые лягут к клепкам маяка. Не забудьте промазать бока клеем. Развернувшись таким образом, вы снова будете бить гвозди в пазы клепок. Заполнив порог, выходите в другую комнату. Как только очередной ряд клепок выйдет за границу порога, следует натянуть шнурок по этому ряду вдоль порога от одной стены следующей комнаты до другой ее стены, это и будет маяк соседней комнаты. Клепки пробиваются так же; ориентируйтесь кромками по шнурку, но уже по обе стороны от выступающего ряда порога. Затем все в той же последовательности, что и в предыдущей комнате.

Если у вас разбежка получилась поперек порога комнаты, то, начав от какой-либо стены, вы доходите до порога, и, как только очередной ряд пересечет границу порога, вам следует натянуть шнурок от начала этого ряда и протянуть его через порог в другую комнату до стены (см. рис. 8). Строго ориентируйте шнур по кромкам клепок последнего ряда, это и будет маяк для соседней комнаты. Пробив маяк так же, как и в предыдущих вариантах, укрепите его, а затем продолжайте с той стороны маяка, где есть пазы клепок. Потом, обрубив гребни с противоположной стороны маяка и срезав гребни у клепок, которые лягут к клепкам маяка, забивайте другую половину комнаты. В косой разбежке переход подобен выше рассмотренному, но маяк, разумеется, выйдет в другую комнату под углом и также будет иметь две стороны (см. рис. 9).

Мы говорили о том, что нет разницы, с какой — правосторонней или левосторонней клепки — начинать набивать разбежку. Вы можете менять стороны, как вам угодно, но надо иметь в виду, что одна сторона клепок начинает пробиваться с одной стороны комнаты, а другая — с другой. В любом случае вам нужно оставлять пазы клепок свободными для того, чтобы туда можно было забить гвозди. Может быть, следует выбрать и такую тактику: выбить все клепки сначала, скажем, с левой стороны, а затем — правой. Но это уже по вашему усмотрению.

Разбежка с фризами

Теперь рассмотрим вариант разбежки с фризами (см. рис. 10). Надо сказать, что этот вариант сложнее сам по себе из-за большей трудоемкости. Да и единого пространства с переходами в другую комнату здесь уже не получится. Разбежка с фризами, как и любой другой рисунок с фризами, состоит из серединного поля, одинарного или двойного пояска и фризов. Есть два способа настила разбежки с фризами.

В первом варианте сначала пробивается поясок. Одинарный состоит из одного ряда клепок, двойной — из двух рядов, клепки которых смещены друг относительно друга. Но перед тем как пробить поясок, необходимо высчитать его удаленность от стены. Это делается с помощью двух клепок той длины, которая будет использоваться во фризе. Первая клепка кладется недалеко от одного края стены, другая — от другого. Обе перпендикулярно стене. От стены нужно отступить примерно 0,5 см. От торцов клепок отступите еще на ширину клепки пояска. А лучше положите поперек этих двух фризовых клепок (т.е. вдоль стены) по клепке пояска. Натяните вдоль внешних граней этих клепок шнурок, по которому и будет пробиваться поясок, подобно маяку в разбежке. У смежной стены также кладутся две фризовые клепки, поперек них — две клепки пояска, и по их внешним граням тоже натягивается шнурок. Иными словами, от стены нужно отступить на длину клепки фриза и прибавить ширину клепки пояска. Здесь и должен пройти шнур. Там, где сойдутся шнурки, и будет внутренний угол соединения поясков. Поясок может иметь прямой угол стыковки или косой — под углом 45 градусов.

Сначала забиваются клепки, стыкуемые в углу. Они проклеиваются и сверху для большей фиксации прибиваются 2—3 гвоздями, но не до конца. В случае с разбежкой лучше ориентировать клепки продольным пазом к стене. Если будет двойной поясок, то сначала бьется ряд, дальний от стены. В случае с двойным пояском не ошибитесь в разметке. Размечается так же, как и вариант с одинарным, но отступить от стены надо на длину клепки фриза плюс две ширины клепки пояска. Далее пробивается поясок в обе стороны вдоль двух смежных стен, где был натянут шнурок. У двух других стен также надо натянуть шнурок, отступив на такое же расстояние. Она покажет, где пройдет поясок у этих стен. Когда поясок вдоль всех стен будет закончен, обрубите продольные гребни пояска, и можно приступать к середине.

Если вы решили бить прямую разбежку, то маяком вам послужит поясок. Если разбежка будет косая, придется натягивать шнурок под углом от одного пояска к другому и пробивать маяк. В прямой разбежке гребни первых клепок, стыкуемых к пояску, обрезают. Подрезанные бока проклеивают. Далее забивается середина. Но, в отличие от разбежки без фризов, здесь последние клепки ряда нужно точно подгонять к пояску.

Заполнение середины в прямоугольнике поясков сложный и довольно трудоемкий вариант. Он применяется, если у вас нет обрезной пилы. Если такая пила есть, то сначала забивается середина, или, как говорят, поле. Но прежде всего нужно будет сделать разметку и натянуть шнурок. Все то же самое, но поясок не пробивается. Шнурок можно оставить, а можно прочертить линию на полу и ориентироваться по ней, Линия проводится по тому краю пояска, который ближе к полю. Чертился линия по все четырем сторонам, обозначая края поля. Затем начинается разметка поля.

Если это прямая разбежка, то маяк пробивается вдоль линии или шнура с того края, который ближе к порогу. Торцы крайних клепок должны немного выступать за линию периметра пола. Но следите за тем, чтобы гвозди не попадали на линию пояска. Лучше, если последний гвоздь не будет доходить до линии около сантиметра. Это нужно сделать для того, чтобы диск пилы обрезной машины не зацепил гвоздь.

Когда поле будет забито, необходимо провести еще раз те же линии, но уже по краям поля на паркете. Сделать это проще с помощью шнура. Натягивается шнур. Под ним на паркете через 50—70 см делаются отметки карандашом, а затем эти отметки соединяются карандашом с помощью большой линейки или прямой рейки. Когда все четыре линии будут проведены, можно приступать к обрезке краев обрезной пилой. Постарайтесь сделать это как можно ровнее. Если все же получились неровности, подровняйте края с помощью маленького рубанка.

Когда с полем закончено, приступайте к пояску. Клепки в пояске, как мы уже говорили, ориентируются гребнем к полю. Эти гребни срезают и срезанный бок проклеивают. Так же начинают поясок с угла, но бить гвозди сверху не стоит, край все равно не даст сместиться клепкам пояска. Если вы решили сделать поясок с косыми угловыми соединениями (см. рис. 11), то может случиться так, что угол обрезного поля будет не 90 градусов. И чтобы точно определить линию среза на угловых клепках пояска, применяется следующий прием (см. рис. 12а). От угла поля в обе стороны отмеряете небольшое одинаковое расстояние, предположим, 10 см. Отмечаете точки на поле. Между отмеченными точками замеряете расстояние. В нашем случае это 14,2 см. Делите это расстояние пополам, чтобы найти середину угла. Получается 7,10 см. Это и есть точка середины угла. Соедините эту точку с углом поля, — это и будет линия среза на угловых клепках пояска. Поочередно приложив клепки к углу поля, прочертите на них линию — продолжение линии среза. Поточнее срежьте, и угол пояска можно забивать. Такую разметку надо сделать на всех четырех углах. Когда будете забивать первые срезанные угловые клепки пояска, пробивайте сначала гвозди в продольный паз, чтобы клепка пояска прижалась к клепкам поля и не сдвинулась при ударе в торец, а затем забейте гвоздь в торцовый паз.

Можно использовать и другой вариант в настиле разбежки с фризом. Пробиваются два пояска. Один вдоль порога, другой — смежный, по усмотрению. Затем бьется середина, как в случае с беспоясковым вариантом, т.е. вместо двух остальных поясков чертится линия или оставляется шнур. После настила середины прочерчивается линия на поле, и поле обрезается с двух сторон. Затем полностью опоясывается.

Каждый из вариантов имеет свои особенности. Вариант с первоначальным пробитием всего пояска и последующим настилом середины, как уже говорилось, трудоемок и занимает много времени. Но остальные варианты возможны только тогда, когда у вас есть обрезная пила и вы умеете ей пользоваться. Ведь обрезать надо ровно, от этого зависит четкость линий пояска.

Когда середина опоясана, можно приступить к фризу. Фриз бьется по периметру поля у стен, где наверняка будет стоять какая-то мебель. Поэтому на фриз в этих местах нужно оставлять клепки, которые, на ваш взгляд, не очень хороши. Безусловно, лучшие клепки должны идти на середину. На фриз, идущий вдоль порога, тоже надо выбрать хорошие клепки. Остальные — более темные или слишком светлые, с пятнами или разводами, — забейте в том месте, которое будет закрыто.

Начинать надо с фриза, идущего вдоль порога. Этот фриз лучше смотрится, если он забит от одной стены до другой. Но только в том случае, если соединение фризовых сторон делается под прямым углом (см. рис. 14). Есть вариант стыковки фризовых сторон под углом 45 градусов (см. рис. 14). Этот вариант более сложен. Начинать фриз надо с клепки, которую кладут на самый угол пояска, пазом в сторону продолжения пояска. Торцовый гребень клепок фриза входит в паз клепок пояска. Клепку устанавливают строго под углом 90 градусов по отношению к пояску (см. рис. 12, б). Клепка проклеивается и пробивается сверху двумя гвоздями для большей фиксации. Гвозди не бьются до конца. Рядом на этом же углу, но со стороны другого пояска, таким же образом устанавливается и прибивается другая клепка, которая даст начало другой стороне фриза. У этих первых клепок сторона, обращенная в угол комнаты, будет с гребнем. Этот гребень можно обрубить. И тогда придется обрубать гребень последующей клепки, чтобы развернуться и бить остальные клепки в паз. Или добивать этот участок, забивая гвозди в гребень клепок. Последние 2 клепки у стены прибить вряд ли удастся: их просто сажают на клей.

Вначале пробивайте фриз вдоль порога и в те стороны, которые не будут прикрыты, отбирая для этого клепки получше. Участки фриза у окон всегда открыты, там также следует положить клепки получше. Бить фриз легче, чем середину или поясок. Но и здесь могут быть нюансы. Предположим, что в каком-то месте поясок закосил, образовался выступ или вогнутый участок. Это приводит к тому, что клепки фриза слегка поворачиваются. Между ними образуется зазор. Этого можно избежать, если продолжать бить клепки так же плотно, как и прежде, но в этом случае зазор образуется между торцом клепки фриза и клепки пояска. Чтобы избежать всех зазоров, придется одну клепку фриза подрезать. Для этого в месте перекоса, т.е. там, где образовался зазор, между уже забитой клепкой и той, которую вы приложили, но не забивали, нужно будет замерить ширину зазора (см. рис. 13). Незабитая клепка должна, как и положено, плотно прилегать торцом к пояску. То есть между торцами клепки и пояском не должно быть никакого зазора. Края клепок у пояска должны соприкасаться. А вот между краями клепок у стены получится зазор. Замерьте его ширину и перенесите это расстояние на другой край незабитой клепки. Прочертите линию и по ней сделайте срез клепки. Затем промажьте срезанный бок клепки и прибейте по месту. Фриз должен выровняться.

При разметке поля, как уже говорилось, клепки фриза должны отступать от стены примерно на 0,5 см. Но далеко не всегда, как вы знаете, стены бывают ровными. Поэтому зазор может быть самым разным. Максимальный допуск зазора надо рассчитывать исходя из ширины плинтусов. Во-первых, плинтус должен закрывать зазор, а во-вторых, его надо прибивать к паркету. Из опыта скажем, что нормальный зазор не должен превышать 1 см. Если зазор между фризом и стеной все же больше, то здесь нужно будет разместить вырезанные по месту вставки вдоль стены. Если же, наоборот, клепки фриза не помещаются в каких-то участках из-за выступа стены, то их следует подрезать со стороны края, обращенного к стене, оставив зазор 0,5 см.

Если между комнатами нет дверных порогов, то при настиле с использованием фризов на меж-комнатных переходах остаются пространства, которые нужно заполнять после того, как будут забиты фризы. Заполнять порог можно разбежкой — клепки кладутся вдоль порога. Или поперек порога, т.е. в этом случае получится как бы продолжение фриза (см. рис. 15). При заполнении разбежкой начинать надо со стороны одного и другого фриза поочередно и двигаться к середине порога, где в последнюю очередь делают вставку. Вставка, как правило, узкая, смотрится эстетичнее посередине, чем у краев. Прежде чем заполнить порог поперек, т.е. продолжением фриза, нужно с обеих сторон фриза пробить поясок для большей связки, да и смотреться подобный переход будет лучше. На пороги отбирайте хорошие клепки и не забывайте промазать их клеем, т.к. порог испытывает большие нагрузки.

Следующий рисунок, который мы рассмотрим будет «елка». Елка бывает прямая (самый распространенный вариант) или косая. Иногда возникает путаница в этих понятиях. Мы будем считать прямой елкой ту, у которой ось рядов идет прямо, т.е. строго вдоль пояска. У косой елки ось рядов идет под углом к пояску. Есть вариации: косая сдвоенная и строенная, а также прямая — сдвоенная и строенная (см. рис. 16—18). Елка хотя и выглядит несложно, но забить ее не так то просто. Вся сложность состоит в правильном ведении каждого ряда. От ровных линий предыдущего ряда зависит четкость следующего. Исправлять косинку в процессе настила елки очень сложно. Если в разбежке колебания длины клепок особой роли не играют, то в елке все размеры должны быть «один в один». Начнем с прямой елки.

Если елка стелется на дощатый пол и этот пол имеет неровности, то лучше будет настелить елку так, чтобы оси рядов елки смотрели поперек досок. Так будет меньше вероятность перепадов паркета. Если полы ровные, то направление рядов произвольное. Существует еще эстетический фактор. Если у вас комната вытянутая, то ориентация осей рядов елки вдоль комнаты создаст эффект еще большей вытянутости. А если положить елку поперек комнаты, то это может визуально расширить ее. К тому же, чем длиннее ряд елки, тем больше вероятность допустить косинку. Надо учесть, что елка, особенно косая, и в особенности двойная или тройная, требует больше паркета, чем площадь настила из-за образующихся обрезков-отходов.

Есть вариант настила елки без фризов и с фризами. Без фриза настилают елку единым полем, переходя из одной комнаты в другую, подобно уже описанной разбежке. Но имейте в виду, что настилать елку единым полем с переходами очень сложно. Гораздо сложнее, чем разбежку, и без определенных навыков и опыта сделать это без ошибок вряд ли удастся. К тому же рисунок елки без фризов смотрится хуже. Фризы выделяют поле елки и создают эффект обрамленного ковра.

Разберем вариант настила одинарной косой елки в фризами. Начинают бить елку с маяка. Разметку маяка делают следующим образом: от входа ( именно отсюда начинается маяк) вдоль той стены, параллельно которой пройдет маяк, нужно натянуть шнурок, обозначающий ближний к полю край пояска. Высчитывают расстояние от стены до шнурка с помощью двух клепок той длины, которой будут клепки фриза. Это прием, подобный разметке фризов в разбежке. От стены отступают на длину клепки фриза и прибавляют ширину клепки пояска. Это расстояние и покажет границу пояска и поля. Здесь и нужно протянуть шнур, по которому следует начертить линию той стороны пояска, которая обращена к полю. Эта линия будет ориентиром. Такую линию нужно прочертить со всех четырех сторон для того, чтобы представлять себе, где пройдет фриз.

Но нам еще нужна линия маяка. Для этого необходимо правильно выставить две первые клепки маяка. Они выставляются от края, ближнего к выходу, с таким расчетом, чтобы сориентировать ось елки вдоль первой лини ориентира. Дело в том, что края крайних рядов елки обрезаются. Насколько их нужно будет обрезать, зависит от ширины комнаты. И от этого, в свою очередь, зависит положение двух первых клепок маяка. Чтобы определить, насколько нужно сдвинуть первый ряд за линию пояска, сложите рисунок елки (две клепки — один ряд) на полу до другой линии пояска напротив (см. рис. 19). Если последний ряд очень далеко ушел за поясок и на поле от этого ряда осталась слишком малая его часть, то первый ряд, т.е. маяк, нужно будет сместить к стене за линию пояска настолько, чтобы последний ряд, сместившись к центру, стал шире. Имейте в виду, что первый ряд не случайно начинается у входа — он виден хорошо. Поэтому не стоит его сильно уменьшать, чтобы сделать одинаковым с последним рядом. Это соотношение не всегда удается. Так что если и придется выбирать, то лучше отдать предпочтение первому ряду, а последний ряд можно сделать и поуже.

Есть и другой способ регулировки рядов с помощью дополнительного пояска. Если, предположим, последний ряд чуть-чуть не дотянул до линии пояска, то еще один дополнительный ряд ставить не стоит: он почти весь обрежется. В таких случаях добавляют еще один ряд в пояске. Поясок становится двойным. Конечно, в этом случае надо сделать корректировку разметки с учетом двойного пояска и к длине фризовых клепок нужно прибавить уже две ширины клепок пояска, чтобы провести линию-ориентир. Когда вы определили, насколько необходимо сдвинуть первый ряд за линию пояска, можно приступить к маяку.

В начале маяка выставляются две первые клепки, от которых возьмет начало весь первый ряд. В зависимости от того, откуда вы начнете ряд, берутся клепки определенной стороны. Предположим, что вы начинаете ряд таким образом, при котором линия-ориентир пояска пройдет слева (см. рис. 20). В этом случае клепка, ближняя к пояску, должна быть правой стороны, а вторая клепка- левой. Соедините клепки так, как показано на рисунке. Сдвиньте клепки за линию-ориентир пояска, насколько вы считаете нужным (исходя из расчета рядов елки). Первая клепка, ближняя к пояску, должна касаться угла, в котором сходятся линии поясков.

Теперь основная задача — натянуть шнур — вставить маяк. Шнур должна проходить по внутреннему и внешнему углу первых двух клепок (см. рис. 20). Сначала клепки выставляют приблизительно. Чтобы первый ряд маяка шел точно вдоль линии пояска, нужно замерить расстояние между линией пояска и линией, проходящей через внешние и внутренние углы первых клепок, т.е. там, где должна пройти «линия» маяка. Это расстояние переносится на другой край поля, туда, где должен закончиться ряд маяка. Чертятся отметки, и по этим отметкам натягивается шнур. Напомним, что он должен проходить над клепками, не касаясь их, примерно на высоте 0,5—1 см от поверхности клепок. По этой «линии» и будет пробиваться маяк.

Первые две клепки прибиваются гвоздями для большей фиксации. Затем последующие две клепки кладутся таким же образом, как и первые, с ориентацией углов на шнур. Особенность настила маяка в том, что клепки, ближние к пояску (в нашем случае это клепки с правым гребнем), сбоку будут пробиваться в гребень. Сильно вбивать гвозди в гребень нельзя, он может треснуть. Но это только в первом ряду маяка. Далее клепки кладутся по одному ряду и пробиваются в пазы. Очень важно в маяке ориентировать угол обеих клепок на шнурок. Даже если по каким-то причинам между краями клепок возникнут зазоры, но углы будут сориентированы на шнурок, следует все оставить так. Зазоры, если впоследствии не уберутся — зашпаклюются, а если нарушить ориентацию углов на шнурок, то «закосит» маяк, а дальше и все поле. Не забывайте вбивать гвозди в торцы клепок. В первом ряду клепок маяка торцы выходят за линию пояска. Гвоздь в них бить не следует. Пробивать бока надо так, чтобы гвоздь не попал на линию пояска, т.е. линию среза, и не повредил диск пилы. Лучше забить гвоздь, отступив от линии пояска на 2—3 см. Этого вполне достаточно для крепления края клепки, тем более, если она проклеена. Проклеивать крайние клепки полностью не следует. Ту часть клепки, которая выйдет за линию пояска, лучше не проклеивать. После обрезания поля образовавшиеся обрезки будет труднее сбить, если они приклеятся к полу. Можно проклеивать кисточкой сам пол вдоль линии пояска. Это и быстрее, и аккуратнее.

Когда вы, как говорят, прогнали маяк, дойдя до противоположной линии пояска, и последняя клепка зашла за эту линию, нужно разворачиваться и начинать другой ряд. В отличие от маяка, где пробивались сразу две клепки, следующий ряд пойдет в одну (см. рис. 20). В случае нашей раскладки клепки следующего ряда будут с правым гребнем. Впоследствии ряды чередуются: ряд левых клепок — ряд правых. Первую клепку следующего ряда надо как можно лучше зафиксировать, возможно, забить пару гвоздей сверху. Клепки в елке лучше прибивать, начиная с торца, особенно в начале рядов. Первая клепка следующего ряда должна быть под углом 90 градусов к клепке предыдущего ряда. За этим надо следить постоянно. Следующий ряд заканчивается так же, как и предыдущий, то есть когда последняя его клепка зайдет за поясок. После этого берется другая сторона клепок и начинается новый ряд. В случае, когда маяк начинается с другой стороны, то есть поясок пройдет справа от первого ряда маяка, стороны первых двух клепок меняются. Теперь ближняя к пояску клепка будет с левым гребнем. В остальном все то же самое: пробивается маяк по две клепки. Следующий ряд идет в одну. Заканчивая ряд, не забудьте о том, что забивать гвозди надо, отступив от линии пояска. Если клепки довольно далеко зашли за линию пояска, их можно прибить на самом краю так, чтобы диск пилы не достал их.

Когда все ряды поля будут забиты, незаполненные места на внутренних углах елок можно будет заполнить. Для экономии паркета это делается следующим образом: заполняется одна сторона поля. Затем по трем сторонам поля (кроме незаполненных) делается разметка пояска (мы уже рассказывали в связи с разбежкой). Эти три стороны обрезаются обрезной пилой. Обрезки, получившиеся после обрезания заполненной стороны, переносятся на другую сторону. Следите за тем, чтобы клепки соединялись по принципу — «паз-гребень», так будет прочнее связка. Обрезки не забудьте промазать клеем. Обрезку последней стороны лучше делать после высыхания клея, иначе мелкие последние вставки может вырвать диском пилы.

Не всегда стены в комнате бывают ровными. В таких случаях разметку маяка проводят также от входа, и поясок должен идти вдоль стены, у которой пройдет маяк. А вот на противоположной стороне нужно будет посмотреть, насколько косо стена проходит вдоль поля. Если косина незначительна, то лучше обрезать край поля таким образом, чтобы клепки фриза легли целиком, т.е. так, чтобы не подрезать их. Конечно, в этом случае поле подрезается косо, т.е. параллельно косой стене. Но дело в том, что визуально при подрезанных фризах косина поля не так заметна. А вот если поле оставить прямоугольным, а подрезать фризы, то косина стены сразу отразится на визуальном восприятии настила. Если косина стены значительна, то в этом случае стоит подрезать и фриз, и поле. Тогда разметку фриза и пояска нужно сделать так, чтобы крайние, наиболее срезаемые клепки фриза, подрезались на 1—2 см. Если клепка фриза длинная, то подрезку можно увеличить и до 3 см, но не более, потому что сильно срезанный фриз сразу бросается в глаза из-за косины. Косина фриза гораздо заметнее, чем косина поля.

После разметки пояска и фриза переносите линию пояска на поле и сделайте его обрезку. После того как все края поля будут обрезаны, подровняйте их, если понадобится, рубанком, и можно будет пробивать поясок.

О технологии настила пояска мы уже рассказывали выше. В «елке» делается все то же самое. Косой фриз можно начинать с любого края как с целых клепок, так и подрезанных. Подрезать клепки нужно со стороны паза, т.е. со стороны, обращенной к стене. Не забудьте о зазоре, примерно в 0,5 см. Елка без фризов размечается так же, как и с фризами, только маяк пойдет не вдоль линии пояска, а вдоль самой стены. Но перед тем, как положить первые две клепки маяка, край обращенной к стене клепки нужно срезать на угол параллельно стене. Иначе угол клепки упрется в стену и вокруг образуется пространство, которое плинтус может не закрыть. На клепках, выходящих на порог комнаты, надо особенно точно срезать углы. Для этого лучше прочертить линию на полу, вдоль которой пройдет край елки, и по этой линии отмечать срез на клепке. Елку без фризов можно продолжать в другую комнату единым полем. Но, повторяем, это довольно сложный процесс. Сложнее, чем продолжение разбежки. Но если вы чувствуете в себе силы справиться с этим, то рассмотрим два варианта.

Вариант с елкой

Первый: вариант с елкой, где оси рядов идут вдоль порога. Забивается все поле комнаты, но те клепки крайнего ряда, лежащие у порога и у которых обрезались углы в варианте елка без фризов, в данном случае остаются целыми. После того, как поле первой комнаты завершено, выбирается любой поперечный ряд этой комнаты, выходящий примерно на середину порога. Вдоль его углов натягивается шнурка от стены первой комнаты до стены другой. Вдоль этой шнурки нужно пробить маяк, который будет продолжением выбранного ряда. Он пробивается до тех пор, пока за пределы порога не выйдет ось первого ряда другой комнаты.

Здесь нужно соблюдать два важных условия: первое — углы рядов второго маяка должны идти вдоль шнурки, т.е. шнурка, продолжаясь из другой комнаты, должна проходить над углами нового маяка. И второе — между клепками маяка на внутреннем углу должно быть 90 градусов Соблюдать эти два условия сложно, особенно если в ряду первой комнаты, который вы выбрали, были допущены отклонения. Возможно, придется положить еще одну или две клепки для контроля по шнурке. Их просто прикладывают, не прибивая.

После укладки первых двух клепок маяка необходимо натянуть еще одну шнурку, по которой пробьется маяк первого ряда елки в соседней комнате. Эта шнурка должна пройти по внешнему и внутреннему углу первых двух клепок. То есть все так же, как говорилось ранее о разметке маяка. Но здесь для лучшей корректировки маяка относительно поля первой комнаты нужно выдерживать угол в 90 градусов между первой шнуркой, идущей от выбранного вами ряда поля, и шнуркой последнего маяка. Клепки второго маяка нужно обязательно проклеить, и после его забития неплохо сделать паузу для того, чтобы клей высох и клепки хорошо зафиксировались.

Маяк второй комнаты придется пробивать в обе стороны. Сложность заключается в том, что возрастает количество клепок, которые нужно пробивать в гребень. Когда маяк будет закончен, посмотрите, с какого края лучше начинать следующий ряд. Клепка следующего ряда должна лежать пахом вперед и гребнем к вам. Если оси рядов елки в первой комнате лежат попрек порога, то в этом случае после забития всего поля выбирается любой ряд этого поля, ось которого выходит примерно на середину порога. По этой оси строго по углам ряда натягивается шнурка до самой стены другой комнаты. По этой шнурке и пройдет второй маяк. Вы просто продолжаете пробивать один из рядов первой комнаты по этой шнурке.

Когда маяк будет пробит, то заполнять поле придется по обе стороны маяка. С одной его стороны окажутся клепки с гребнем. Это создаст сложность, поскольку теперь эту половину поля до самого конца придется настилать, пробивая клепки в гребень. Чтобы этого избежать, нужно аккуратно обрубить стамеской гребни как на клепках одной стороны маяка, так и на клепках, которые будут стыковаться впоследствии к этой стороне маяка. Обрубайте ту часть гребня, которая будет прилегать к соседней клепке. Весь гребень обрубать не надо.

Потрудившись с этим рядом, вы обеспечите себе дальнейшую работу. Двойную прямую елку размечают так же, как и одинарную. А вот тройную прямую елку можно разметить несколько по-другому (см. рис. 18). Шнурка проходит также по внешнему и внутреннему углам строенных клепок, но края, ближние к стене или пояску, не обрезаются, а должны упереться в поясок или стену. Это делается для экономии паркета. При обрезке тройной елки (как уже говорилось) получается большой отход. Образующиеся пустые пространства у стены или пояска заполняются подрезанными клепками, но обрезки, образующиеся после этого, можно использовать для заполнения последующих пустот. Впрочем, если вам удобнее размечать тройную елку, то выбирайте тот вид разметки, какой вы считаете нужным.

Косая елка

Косая елка отличается от прямой наклоном осей рядов и размечается по другому. Линию пояска размечают так же, как и в случае разбежки или елки с фризом. Натягивают шнурку вдоль двух смежных сторон. Прочерчивают линию пояска. Теперь желательно, чтобы угол схождения шнурок был прямой. Во всяком случае, к этому надо стремиться. Одну шнурку вдоль длинной стены оставьте без изменений, а край смежной шнурки передвигайте по необходимости — к стене или от нее, добиваясь прямого угла. Это положение шнурки необходимо для того, чтобы получить прямой угол и пробить маяк.

Разметка маяка косой елки делается следующим образом: от угла поля вдоль каждой стороны откладывается одинаковое расстояние, равное нескольким длинам клепки. Это расстояние должно быть около метра или чуть более. К примеру, если длина клепки 30 см, то нужно отложить три или четыре длины (90 или 120 см). Здесь необходим оптимальный вариант, поскольку чем больше расстояние, тем точнее будет разметка маяка, но тем больше придется пробивать клепки в гребень, заполняя угол от одной из сторон маяка. Предположим, мы отложили в обе стороны три длины клепки — 90 см. Между этими отметками натягивается шнурка маяка. Первая клепка маяка в нашем случае будет с левым гребнем, и положить ее нужно торцовым гребнем к углу, а продольным гребнем к пояску. Угол клепки с гребнем должен лежать на уровне шнурки маяка. Эта клепка проклеивается и фиксируется гвоздями, прибитыми сверху. Вторая клепка маяка будет с правым гребнем. Она стыкуется с первой клепкой торцовым гребнем. Продольным гребнем обращена к углу поля. Вторая клепка забивается сначала в торец, а затем сбоку. Забивать нужно осторожно, чтобы не сдвинуть клепки. После того как пробьете вторую клепку, проверьте внутренний угол между первой и второй клепкой — он должен быть прямым. Третья клепка маяка с левым гребнем кладется торцом к продольному гребню второй клепки. Угол с гребнем у третьей клепки должен касаться шнурка маяка. Внутренний угол между клепками должен быть всегда прямой. В такой же последовательности как и первые три клепки пробивается весь маяк. С той стороны, где маяк закончился, начинается второй ряд. Первая клепка второго ряда должна входить всеми гребнями в пазы клепок маяка. На рисунке показано, как пробивается второй ряд и начинается третий.

У поясков в конце рядов остаются участки, которые нужно заполнить обрезками. Их можно заполнять сразу или когда поле будет закончено. После окончания настила поля, как и в случае с прямой елкой, по всему периметру поля с помощью шнурки отметьте линию прохождения пояска. Обрежьте края поля обрезной пилой. Протяните поясок и забейте фриз. Если вы пожелали продолжить поле косой елки из одной комнаты в другую, то здесь используется вариант с продолжением какого либо ряда первой комнаты в другую, подобно продолжению ряда в прямой елке. Так же натягивается шнурка от начала этого ряда в первой комнате, но пройдет она вдоль внешних углов клепок, как при настиле маяка. С учетом этого и выбирается ряд в первой комнате. Продолженный ряд должен целиком пройти через порог в другую комнату. Затем по шнурке пробивается маяк второй комнаты. Поле заполняется по обе стороны от маяка.

Квадрат

Квадрат наряду с елкой является традиционно классическим рисунком. Квадрат бывает прямым, косым, закрученным и в обвязке. Начнем с самого простого — с прямого квадрата.

Разметка в этом рисунке производится также с помощью шнурка, и за основу берется одна из стен, ближняя к порогу. Но здесь есть свои особенности. Дело в том что квадрат — рисунок такого рода, у которого поле, т.е. середина, должна быть прямоугольной. Если в разбежке и елке можно обрезать поле довольно произвольно, то с квадратом такого не получится. Если комната имеет косину стен, то в этом случае подрезаются клепки фриза, а не поля. Теперь возникает вопрос: какую стену взять за основу? Мы уже знаем, что вдоль этой стены фриз не подрезается, а если и возникает такая необходимость, то подрезка идет в пределах сантиметра. Иными словами, за основу надо брать ту стену, вдоль которой будет хорошо просматриваться весь фриз или большая его часть. Причем эта стена может идти не вдоль порога, а быть смежной с ним. Представьте себе, что, входя в комнату, вы уже видите мебель расставленной. Та стена, у которой ее меньше или вовсе не будет, и берется за основу. Конечно, фриз, проходящий вдоль порога, тоже не стоит сильно перекашивать — это будет заметно при входе, особенно если-это длинная сторона прямоугольной комнаты.

Итак, вы выбрали стену, вдоль которой пройдет основная линия (отметьте с помощью шнура). Теперь нужно разметить фриз и поясок. Делается это так же, как в случае с разбежкой или елкой. Так же берутся две клепки фриза, кладутся поперек стены одного и другого края (не забудьте о зазоре в 0,5 см). К этим клепкам прикладываются клепки пояска, и вдоль их внешних кромок натягивается шнур. Затем таким же обргзом нужно натянуть шнурок у смежной стены, вдоль той, которая ближе к выходу. В углу, где сходятся шнурки, и будет начало поля. Но этот угол должен быть строго прямым. Достижение этого условия создает определенные трудности. Вряд ли у вас смежные стены, вдоль которых прошел шнурок строго прямые. Поэтому тот шнурок, который вы взяли за основу, оставьте в этом положении, а шнурок вдоль смежной стены придется перетягивать снова. Этот процесс проделывать легче, если основной шнур проходит вдоль длинной стены, а смежный вдоль короткой. Возьмите противоположный от угла край смежного шнурка и передвиньте его или от стены, или к стене, добиваясь, чтобы угол схождения шнуров стал прямым. Чтобы лучше было видеть, насколько угол прямой, положите под шнур на пол угольник. Чем больше размер угольника, тем лучше. Одну сторону угольника сразу положите вдоль основного шнура, а на другую сторону ориентируйте смежного шнура. Если край смежного отстает от стены более чем на длину фризовой клепки плюс ширина клепки-пояска, т.е. образовался большой зазор между стеной и фризовой клепкой, но угол при этом получился прямой, то этот угол (то есть перекрестие шнуров) придется сместить в сторону смежной стены на расстояние зазора. Фризовые клепки у противоположного края шнура, где был зазор, подойдут к стене, они останутся изначальной длины. А вот клепки фриза у угла придется потом подрезать. Итак, самая главная задача в разметке квадрата — добиться прямого угла.

Когда две начальные линии будут выставлены, прочертите у двух других стен линию пояска, также используя клепки фриза плюс клепки пояска, или же просто, замерив расстояние — фриз плюс поясок, — отложите его с двух краев с помощью рулетки. Линии пояска будут примерными. А где они пройдут точно — покажет раскладка квадратов на поле. Когда границы поля будут очерчены, можно приступать к забивке пояска.

Поясок при настиле квадрата кладется следующим образом: те стороны, где натянут шнур, пробиваются в первую очередь. Начинают с угла. Поскольку угол равен 90 градусов, угловые клепки срезаются каждая под 45 градусов. На этих двух сторонах вдоль шнурок клепки пояска должны лежать гребнем наружу, т.е. пазом к полю. Эта необходимость продиктована тем, что клепки поля, обращенные к этим двум сторонам пояска, будут входить гребнем в паз пояска. Остальные две стороны пояска забиваются уже после настила поля. И гребень клепок пояска войдет в пазы клепок поля. Не спутайте, с какой стороны от шнурки класть клепки пояска. Если у вас расчет линии пояска велся с учетом ширины клепки пояска, то эти клепки надо класть от шнурки в сторону стены. У первых двух угловых клепок срезаются углы с торца, где есть гребень. В одной стороне пояска используйте клепки левой стороны, на другой — правой. Клепки проклеиваются и сверху прибиваются гвоздями для фиксации. Угол сходящихся шнуров должен быть на внутреннем углу угловых клепок. После фиксации клепок проверьте еще раз угольником, не сбился ли угол. Если угол прямой, пробейте поясок в обе стороны гребнем к стене. Клепки должны идти четко по шнурку. В квадрате это очень важно. После того как две стороны пояска будут пробиты, дайте клею высохнуть, и можно приступать к настилу пола.

Прежде чем забить первый квадрат, посчитайте, сколько клепок на него уйдет. Для этого разделите длину клепки на ее ширину. Предположим, что длина клепки 40 см, ширина 5 см. Делим 40 на 5. Количество клепок в квадрате — 8 штук. Если ширина клепки чуть больше, чем необходимо, например, не 5 см, а 5,1 см, то это все же лучше, чем если клепка будет уже. В случае более широких клепок последняя клепка квадрата срезается до нужного размера стороны квадрата.

Иногда применяется другой способ: набирают квадрат из клепок разной ширины. Предположим, есть клепки шириной 4,5 см и клепки шириной 4 см. Длина всех клепок, разумеется, должна быть одинаковой. Скажем, это 40 см. Тогда квадрат набирается так: 8 клепок по 4,5 см — равняется 36 см, и одна клепка — 4 см. В итоге выходит 40 см. Первый квадрат кладется в угол, причем все равно как. Можно начинать клепками правой стороны, а можно и левой. Изменится только направление клепок. Важно то, что первая клепка должна лечь как торцовым, так и продольным гребнем к пояску.

Следующий квадрат можно начинать с любой стороны от первого квадрата. Но необходимо соблюдать следующие условия: клепки соседнего квадрата должны лежать поперек клепок предыдущего квадрата. Гребни клепок последующего квадрата должны входить в пазы последней клепки предыдущего квадрата или в паз пояска. Квадраты с одинаковой ориентацией клепок идут в шахматном порядке по диагонали. Квадраты лучше настилать рядами в два квадрата. Ряды должны идти вдоль короткого пояска. Такой прием позволяет держать уровень рядов.

Периодически проверяйте угол между квадратами, приложив угольник. Угол должен быть постоянно равен 90 градусам. Если есть отклонения, значит какая-то клепка предыдущих квадратов закосила. Как правило, это или первая, или последняя. Также нужно следить за размером сторон квадратов. Если ширина клепок чуть больше, то, как уже говорилось, и общая их ширина, а значит, и сторона квадрата будет больше. Чтобы проверить это, последнюю клепку очередного квадрата не забивайте, а просто приложите. Если она выступает за пределы стороны соседнего квадрата, то ее нужно срезать на выступающее расстояние. Срезать клепку нужно одинаково по всей ее длине, т.е. она не должна быть косой (см. рис. 24). Ее срезанная сторона должна быть параллельной пояску, когда эта клепка ляжет на место в квадрате, иначе следующий квадрат закосит.

Но бывает и так, что последняя клепка квадрата выступает за сторону соседнего, уже забитого, скажем, правого квадрата. Приложите к еще не завершенному квадрату с последней незабитой клепкой клепку слева, т.е. там, где должен лежать следующий квадрат, и если эта клепка легла вровень со стороной незаконченного квадрата, то последнюю клепку этого квадрата срезать нельзя. Если ее срезать, то справа, где был выступ последней клепки, все будет вровень, но слева, когда забьется следующий квадрат, его сторона выступит за край срезанной последней клепки. А срезать клепку наискось, как уже говорилось, нельзя. Все углы квадрата должны быть прямые. Подобная ситуация с выступом или отставанием клепки с одной из сторон возникает тогда, когда общая ширина клепок какого-либо квадрата больше, чем следует. Возможно, что и длина клепок в одной из пачек была меньше, чем положено, хотя это случается редко. Так что перед тем как срезать клепку — обязательно замерьте обе стороны квадрата и помните, что после обрезки клепки все углы квадрата должны быть прямыми.

Когда вы подойдете близко к линии пояска первыми двумя рядами, то может оказаться так, что последний квадрат выступает далеко за линию пояска, т.е. поле получается шире, чем следовало. Для этого применяют прием, называемый «добивание полуквадрой». Заключается он в следующем. Предположим, что последний квадрат выступает за линию пояска наполовину (если длина клепки 40 см, то он выйдет на 20 см за поясок). Иными словами, до пояска дойдет половина последнего квадрата. Для того чтобы достаточно точно выйти на линию пояска, нужно последние полтора квадрата, т.е. предпоследний полный ряд и последний половинный ряд, пока не забивать. Чтобы правильно выстроить полуквадру, нужно посмотреть, как будут лежать клепки первого квадрата в предпоследнем ряду. Если они лягут вдоль пояска (как на рис. 22), то этот квадрат можно сразу забить, а недостающую часть до пояска забивают так же, как если бы вы начинали новый квадрат, но тем количеством клепок, которое необходимо набрать до линии пояска. В нашем примере это 4 клепки, т.е. половина квадрата, почему и называют его полуквадрой. Конечно, это может быть не половина квадрата, а больше или меньше. Важно, чтобы количество клепок последнего неполного квадрата было таким, чтобы дойти до пояска, а вот дальше, в соседней полуквадре, этот половинный квадрат, который был последним, станет первым. В нашем примере эти четыре клепки лягут уже в начале, а затем до пояска забьется полный квадрат. Если же клепки первого квадрата предпоследнего ряда должны лечь поперек пояска, то в этом случае сначала кладется полуквадра, т.е. неполный квадрат, а затем до пояска полный (см. рис. 23).

Та же ситуация может возникнуть и на другой стороне поля, в самом конце. Там тоже применяется подобный прием полуквадры. Когда все поле будет забито, натяните вдоль двух сторон поля, где нет пояска, шнурок и посмотрите, насколько ровным получился край поля. Если есть незначительные отклонения, то их можно подправить, подстрогав клепку пояска. Но если отклонения большие, к примеру, один из квадратов выдается дальше, чем соседние, то придется воспользоваться обрезной пилой Натяните шнурок вдоль краев поля, где должна пройти линия пояска и прочертите эту линию карандашом. Затем обрежьте лишнее обрезной пилой. После этого можно пробивать поясок. Клепки пояска должны лечь гребнем к полю и входить в пазы клепок поля. Но если поле было подрезано, то пазы крайних клепок поля срезались. Поэтому, возможно, придется подрубить гребни клепок пояска, чтобы они плотно легли к клепкам поля. Углы поля (кроме первого, где было начало) могут быть не совсем прямыми, особенно после подрезки. Поэтому разметку угловых клепок пояска для их правильного среза делайте так, как говорилось в варианте разбежки с фризами. Фриз тоже начинают подобным образом, но с той лишь разницей, что на двух сторонах фриза придется пробивать клепки торцевым гребнем к стене, то есть там, где клепки пояска лежат также гребнем к стене.

Косой квадрат

Косой квадрат — эта разновидность квадратного рисунка чуть более сложная. Сложность заключается в разметке маяка и в обрезке краев поля. Изначально разметка косого квадрата начинается так же, как и прямого — с фризов и пояска. Таким же образом выбирается основная и смежная стены, вдоль которых можно двигать шнур к стене или от стены, чтобы достичь прямого угла в месте схождения шнуров. Когда шнуры вдоль двух стен натянуты и угол в месте их схождения прямой, начинается разметка линии маяка косого квадрата. Поясок, в отличие от прямого квадрата, не пробивается сразу. Разметка маяка начинается с определения длины диагонали квадрата поля. Дело в том, что от угла поля в каждую сторону откладывается три длины диагонали квадрата, и по этим отметкам натягивается шнур маяка. Как высчитать длину диагонали квадрата? Существует формула: сторона квадрата (проще — длина клепки, входящей в квадрат) умножается на корень из двух (он равен 1,414). Предположим, что длина клепки квадрата составляет 30 см. Значит, длина диагонали будет равняться 30x1,414=42,42 см. Но нам нужна сумма трех длин диагоналей. В нашем примере она составляет 42,42x3=127,26 см. Вот это число и будет расстоянием, которое необходимо отложить в обе стороны от угла по линиям пояска. Ниже, для удобства, приводится расстояние, откладываемое от угла в зависимости от длины клепки квадрата.

Если же у вас нет под рукой этих данных и вы не помните формулу, то можно сложить квадрат из клепок и, замерив его диагональ рулеткой, умножить полученное число на 3.

Итак, необходимые расстояния отложены в обе стороны. Между отметками натянут шнур маяка. Теперь можно пробивать и сам маяк. Первая клепка маяка (см. рис. 25) в нашем случае будет с правым гребнем. Разумеется, весь квадрат сложится из таких клепок. Первая клепка кладется вдоль шнура маяка гранью с гребнем. Угол с гребнем этой клепки должен касаться отметки, отложенной на расстоянии трех длин диагонали квадрата, т.е. в той точке, где шнур маяка ц

Второй квадрат начинается с левой клепки. Здесь чертить линию не стоит, поскольку первый квадрат составляет одну сторону, а шнурок — другую, за нее не должны заходить торцы клепок. Проверяйте внутренний угол между шнурком и забитым квадратом. Он должен быть 90 градусов. Последний квадрат маяка зайдет наполовину за линию пояска. Если разметка сделана правильно, его дальний угол должен совпасть со второй меткой маяка на пояске. Первая клепка второго ряда будет на нашем примере правая. Она ляжет торцовым гребнем к самому концу последнего квадрата так, чтобы угол с гребнем этой первой клепки пришелся на дальний угол последнего квадрата. Проверьте угольником внутренний угол между первой клепкой и последним квадратом. Он должен быть строго прямым.

Второй ряд ведут до конца, и его последний квадрат должен выйти наполовину за линию пояска. Но прежде нужно закончить участок в половине квадрата перед первым рядом (см. рис. 25). Такие участки будут возникать периодически со всех сторон поля. Когда поле будет забито как по одну сторону маяка, так и по другую, на его краях делаются отметки линий пояска и по ним обрезаются края пола. Затем пробивается поясок срезанным гребнем к полю и настилается фриз.

Фризовой рисунок

Чтобы закончить простые рисунки, рассмотрим еще один вариант, так называемый фризовой рисунок, или «дорожку» (см. рис. 26). Этот рисунок, пожалуй, самый легкий в разметке и в работе. Мы не упоминали его ранее, потому что с ним, как правило, не работают в жилых помещениях. Он характерен для учреждений, актовых залов и т.п. Но иногда его стелют в жилых комнатах, если большая часть пола закрыта коврами или другими покрытиями.

Фризовой рисунок размечается так, как и фриз. Высчитывается линия пояска. По этой линии пробивается поясок продольными гребнями клепок к стене. Затем настилается первый фриз, или первая дорожка, та, что ближе к стене от пояска. Клепки этой первой дорожки лягут торцовыми пазами к гребням пояска. После первого фриза с пояском настилается вторая дорожка, причем все равно, с какой стороны ее начинать. Важно, чтобы торцевые гребни клепок второй дорожки входили в пазы первого пояска, и так далее, до самого конца чередуются дорожки и пояски. Этот рисунок хорош тем, что в нем могут использоваться клепки разной длины и ширины. В одной дорожке, например кладутся клепки одинаковой длины, но ширина их может быть разной. В другой дорожке можно класть клепки другой длины, пояски тоже можно варьировать: первый поясок одной ширины, второй — другой и т.д. Все это хорошо, если у вас есть разнородный паркет как по ширине, так и по длине. Как уже говорилось, рисунок этот настилается сравнительно быстро, но в эстетическом отношении он уступает остальным рисункам.

Закрученный квадрат

Закрученный квадрат можно назвать простейшим рисунком из сложных (см. рис. 30). Этот рисунок очень хорошо смотрится в залах и больших комнатах. Впрочем, его можно класть где угодно, но обязательно соизмерять величину квадрата с площадью комнаты.

Чтобы разметить поле закрученного квадрата, нужно знать размер его стороны. Сначала соберите закрученный квадрат из клепок, чтобы замерить его сторону. Но для того чтобы знать, из скольких клепок он будет состоять, выстройте обычный квадрат из тех клепок, которые вы собираетесь использовать в закрученном квадрате. Предположим, квадрат получился из четырех клепок. Значит, закрученный квадрат будет состоять из трех клепок, умноженных на четыре, т.е. из 12 клепок. Расчет простой: от количества клепок в полном обычном квадрате отнимаете одну и остаток умножаете на 4. В нашем примере закрученный квадрат будет состоять из 12 клепок. Когда вы отнимаете от количества клепок в полном квадрате одну, то получаете количество клепок, которые лягут в первую очередь. У нас это три клепки, т.е. первая тройка. Посмотрите на рисунки и соберите закрученный квадрат в такой последовательности, как это показано на рисунках. Разумеется, у вас могут быть не тройки, а пятерки, шестерки и т.д. Внутри квадрата у вас должен образоваться незаполненный участок размером с ширину клепки, используемой в квадрате. Туда впоследствии вставляются вставки.

Собрав закрученный квадрат, замерьте его сторону. Отложите от всех четырех стен расстояние: длина клепки фриза + ширина клепки пояска. Назовем это «фриз + поясок». Сделайте отметки. Замерьте расстояние между этими отметками вдоль комнаты и поперек. Иными словами, замерьте длину и ширину поля. Разделите поочередно расстояние по длине поля и расстояние по ширине поля на сторону квадрата. Это делается для того, чтобы узнать, сколько квадратов ляжет по длине и ширине поля. Весьма вероятно, что полученное число не будет целым. Однако необходимо добиться того, чтобы по длине и по ширине поля ложилось целое число квадратов, т.е. чтобы последние ряды были не урезанными, а полными. Если в случае с обычным прямым квадратом допускалось урезание последних рядов с использованием приема полуквадры, то в закрученном квадрате этот прием не действует. Конечно, при достаточном опыте можно провести урезку последних рядов, но, во-первых, это сложный процесс, а во-вторых, урезанное поле закрученного квадрата не смотрится. Поэтому надо добиться того, чтобы избежать урезки последних рядов.

Как это сделать? Для этого обрезают фриз или добавляют еще один поясок. Прежде всего посмотрите свои замеры. Предположим, что последний ряд квадратов зашел далеко за линию пояска. Иными словами, он должен сильно урезаться. Такой последний ряд вести не следует. Но возникает проблема: как заполнить недостающее пространство от последнего ряда до пояска. Замерьте это расстояние. Если оно примерно равно двойной ширине клепки пояска, то добавьте еще один ряд пояска, сделав соответствующую разметку. Если расстояние от последнего ряда до линии пояска небольшое, в пределах ширины клепки пояска, то в этом случае сделайте разметку как обычно, на одинарный поясок, начав, как и положено, от стены, ближней к порогу. Отметьте у этой стены линию пояска, от нее отложите расстояние, равное количеству полных рядов квадратов. Затем откладываете ширину пояска и длину клепок фриза. Между краем фриза и стеной будет расстояние, которое нужно дополнить, проложив вдоль стены клепки соответствующей ширины, подрезав их, если понадобится, по размеру. То есть нужно сделать вставки. Вставки делаются у стен, отдаленных от порога. Если при замерах оказалось, что последний ряд квадратов незначительно выступает за линию пояска, то этот ряд оставляется, а подрезаются впоследствии фризы на ту длину, на которую выступает последний ряд квадратов за поясок. Обратите внимание: не за линию пояска (т.е. ту линию, которая ближе к полю), а за весь поясок целиком. Эта длина точнее определится, когда полностью забьется поле и поясок. Отметим, что подрезают фризы, расположенные вдали от порога комнаты.

Если оказалось, что подрезать нужно довольно много, то в этом случае придется распределить длину подрезки на два противоположных фриза, то есть поделить эту длину пополам. Конечно, это более трудоемкий процесс. Если вы будете знать, что вдоль той стены, у которой подрезаются фризы, станет мебель, и фриз скроется полностью или почти, то лучше подрезать этот фриз до необходимого размера, а противоположный, т.е. ближний к порогу, не трогать, т.к. он, как правило, более открыт.

Когда разметка проведена, нужно пробить поясок так, как это делалось при настиле обычного прямого квадрата. Пазы пояска первых двух сторон от угла должны быть обращены к полу — это главное условие. После пробития двух поясков можно приступить к квадратам.

Начало настила пола показано на рис. 27.

Первые три клепки в нашем случае кладутся с левым гребнем. Затем вдоль смежного пояска к первой тройке стыкуется вторая, но уже с правым гребнем. Третья тройка так же с правым гребнем стыкуется с торцовыми пазами первой тройки. И последняя — четвертая тройка — замыкает квадрат, как бы закручивая его. Последняя тройка состоит из клепок с левым гребнем и стыкуется к торцовым пазам третьей тройки и торцовыми гребнями входит в продольный паз второй тройки. Первый квадрат готов.

Итак, в закрученном квадрате есть пара троек с левым гребнем и пара троек с правым. Конечно же, могут быть не тройки, а пятерки, шестерки и т.д. Это зависит от длины клепок, но в любом случае должно быть соотношение пар с лепымк: и правыми гребнями.

Далее на рис. 28 показано, как начинать соседние квадраты. Сразу скажем, что начинать надо один квадрат, а не два. Добив второй квадрат полностью, начинаете первый квадрат второго ряда и далее двигаетесь попарно, пробивая два ряда до конца. Закончив пару рядов, возвращайтесь к пояску и начинайте следующий ряд. Как бьются соседние квадраты, последовательно показано на рисунках 29, 30. Важно не перепутать стороны клепок и начало — т.е. то место, где ляжет первая клепка следующего квадрата. Если есть сомнения, как начать следующий квадрат, то сложите его, не прибивая клепок. И если все получилось, проклейте и пробейте клепки. В процессе настила квадратов в их центре образуются пустые пространства — колодцы. В эти колодцы нужно будет вставлять вставки в виде квадратиков. Делать это лучше, когда все поле будет забито. Вырезать квадраты по одному размеру рискованно. Размер квадратов может отличаться на 1—2 мм. Поэтому вставки нужно вырезать по месту — для каждого колодца в отдельности. Так будет точнее и без зазоров. Но прежде чем делать вставки, внутри колодца нужно будет обрубить стамеской выступ гребней на двух смежных сторонах клепок. Сразу, при настиле квадрата, обрезать или обрубать эти гребни не следует. Вы будете отвлекаться, терять время и к тому же можете ошибиться со сторонами клепок. Обрубить потом эти гребни несложно при наличии широкой стамески. Прежде чем вставить квадратики, убедитесь, что их толщина соответствует толщине клепок паркета. Если толщина чуть больше, это особых хлопот не доставит. При шлифовке вставки сравниваются с клепками паркета. Если толщина меньше, то нужно под квадратики на дно колодца проложить обрезок рубероида, предварительно проклеив рубероид и дно. Положив рубероид, проклейте его и все стенки колодца, т.к. квадратики колодца не прибиваются, а держатся на клею. Не допускайте провала вставки, пусть лучше будет чуть выше поверхности квадрата, иначе при шлифовке придется сошлифовать квадрат, а это приведет к образованию ям.

Из чего можно нарезать квадраты-вставки? Это зависит от того, какой тон вы хотите придать полу, и от желания выделить вставки. Если у вас светлые породы дерева, используемые в настиле поля, то вставки можно сделать темными, чтобы их выделить. Для лучшего восприятия поля советуем поясок класть из такого же дерева, как и вставки. Это очень хорошо смотрится. Итак, если поле у вас светлое, скажем, ясень или светлый бук, то вставки или пояски можно сделать из красного дерева, которое по тону темнее. Вообще вставки и пояски из красного дерева гармонируют и со светлым, и с темным полем, но красное дерево довольно дорогое. Можно использовать и другие сорта древесины для выделения пояска и вставок. Очень хорошо смотрятся пояски и вставки из белого граба. Можно использовать ясень, если поле, скажем, из дуба. Ясень светлее и будет выделяться. Важно учесть то условие, при котором поясок и вставки гармонировали бы с полем и выделялись при этом.

Иногда для поясков используют не паркетные клепки, а бруски без пазов и гребней. Если пробить такой поясок, то придется срезать гребни тех клепок поля, которые должны были бы входить в пазы клепок пояска. Для большей прочности обрезанные торцы лучше проклеить ПВА. Клепки фриза в этом случае лягут торцевыми пазами к бруску пояска и торцовыми гребнями к стене.

Еще один нюанс в работе со вставками. Вставки, как уже известно, имеют форму квадрата. Но в этих квадратиках будут разными направления волокон древесины, т.е. прожилок. При вставке этих квадратиков в колодцы обращайте внимание на ориентацию прожилок. Кладите квадратики так, чтобы прожилки ориентировались в одну сторону или чередовались в ряду через один квадрат.

Квадрат в обвязке

Рассмотрим еще один рисунок, тоже относящийся к сложным, но считающийся простым из сложных. Сложность этого рисунка зависит от сложности обвязки. Здесь мы приводим вариант с простой обвязкой (см. рис. 34). Визуальный эффект квадратов обвязки заключается в правильной геометрической линии самой обвязки и чередующихся квадратов. На рисунке представлен вариант квадрата в обвязке с пояском. Но можно сделать пояском внешние клепки обвязки, идущие по периметру поля. Это надо учитывать сразу, поскольку от вашего выбора зависит разметка поля. Если вы решили совместить обвязку и поясок, то разметка начнется так же, как и в прямом квадрате. Но особенности разметки квадрата в обвязке как раз и заключаются в самой обвязке.

Дело в том, что, подобно закрученному квадрату, в квадрате обвязки нельзя использовать прием полуквадры, поэтому поле нужно сделать цельным. Чтобы не ошибиться с расчетами, отмерьте от двух смежных стен, вдоль которых пройдут первые пояски, расстояние, равное длине клепки фриза и ширине клепки пояска, т.е. обвязки. Положите на линию пояска клепку обвязки, которая и будет пояском. Затем положите клепку квадрата вдоль поля, поперек этой клепки клепку обвязки, затем опять клепку квадрата и снова поперек клепку обвязки, и так до конца поля, где примерно пройдет поясок (см. рис. 31). По тому, насколько последний квадрат не достает или заходит за линию пояска, и нужно корректировать размеры фриза. То есть делается то же самое, что и в закрученном квадрате: добавляется поясок или урезается фриз с одной или с двух противоположных сторон.

Когда вы сделаете замеры вдоль поля, сделайте такие же замеры с раскладкой клепок квадрата и клепок обвязки поперек поля. Корректировка поля и фризов проводится таким же образом. Если вы решили сделать поясок из клепок квадрата, то раскладку надо начинать с клепок пояска. Кладите клепку пояска на вымеренное место, затем клепку обвязки, клепку квадрата вдоль поля, клепку обвязки поперек и так далее. Заканчивать нужно также клепкой обвязки, которая или может лечь перед линией пояска, или зайдет за него.

Раскладка поперек поля делается таким же образом. Предположим, что вы решили сделать поясок из клепок квадрата. Произвели разметку пояска и натянули два смежных шнура, добившись прямого угла. Можно пробивать поясок. Как пробивать поясок, зависит от клепок обвязки. Если это паркетные клепки, то клепки пояска пробиваются так же, как и в прямом квадрате: продольными гребнями к фризу с тем, чтобы клепки обвязки вошли гребнем в пазы пояска, а клепки квадрата вошли гребнем в пазы обвязки. Если же обвязка будет состоять не из паркетных клепок, а из брусков без гребней и пазов, то для удобства настила фриза можно положить клепки пояска продольным гребнем к обвязке. Но гребень этот придется срубить. Использование в обвязке брусков без гребней и пазов создает трудности в стыковке обвязки и квадратов. У клепок квадратов по всему полю придется обрубать гребни, которые будут упираться в обвязку, поэтому по возможности лучше использовать в обвязке паркетные клепки.

Как начинают поле? Если пробит поясок из клепок квадрата, то сначала нужно пробить всю обвязку вдоль двух начальных поясков. Если обвязка служит пояском, то уже можно бить квадрат. Первый квадрат кладется в угол любыми клепками, будь то с левыми или с правым гребнями. Это не играет никакой роли в эстетическом восприятии. Важно, чтобы в ряду квадраты чередовались направлением клепок.

Итак, первый квадрат забит. Теперь необходимо забить клепки обвязки, т.е. сделать так, чтобы квадрат со всех сторон был окружен клепками обвязки, или, как говорят, обвязан. Здесь есть один нюанс. Он заключается в том, какой угол обвязки вы собираетесь сделать — прямой или срезанный под утлом 45 градусов (назовем его косым углом). Прямой угол делать проще. Рассмотрим вначале его.

После того как забит первый квадрат, необходимо с одной из сторон квадрата (все равно с какой) забить клепку обвязки длиной с клепку квадрата, то есть обвязать одну сторону квадрата. Затем на другую сторону квадрата кладется клепка обвязки такой длины, чтобы она закрыла сторону квадрата и торец первой клепки обвязки (см. рис. 32). Другими словами, длина этой второй клепки обвязки должна равняться длине клепки квадрата плюс ширина клепки обвязки. Исходя из этого длину клепки обвязки надо подобрать не меньше, чем та, о которой только что говорили, но и не намного больше, т.к. будут отходы. Важно соблюдать последовательность в обвязке. Предположим, клепки обвязки, которые лежат поперек поля, будут короткими, а те, которые вдоль поля, — длинными, или наоборот. После обвязки квадрата можно забивать следующий квадрат, не забывая о том, что клепки следующего квадрата должны ориентироваться в другую сторону. Затем делается обвязка — и так далее до самого конца поля.

Второй вариант обвязки с косыми углами чуть сложнее из-за срезов. Длина клепок обвязки в этом варианте одинаковая, но разным будет срез, точнее, его направление. Вначале, как всегда, пробивается квадрат. Его клепки могут быть направлены в любую сторону. Затем нужно вырезать две клепки обвязки, одинаковые по длине, но с разным срезом угла. Первая клепка обвязки (в нашем примере справа от квадрата) будет с левым срезом угла, а другая, сверху над квадратом, с правым срезом угла (см. рис. 33). Углы на всех клепках срезаются под 45 градусов. Срезают тот торец клепки, где находится гребень. В результате обвязки получается стык косых углов. Затем забиваются соседние квадраты (обращайте внимание на ориентацию клепок). Эти квадраты обвязываются таким же образом, как и первый. Последующие квадраты поля будут иметь такую же обвязку: клепки с пазового торца целые, а торцы с гребнем — срезанные под углом 45 градусов (см. рис. 34).

Теперь о том, какие породы дерева можно использовать в обвязке. Предпочтительней такие, которые могут гармонировать не только с квадратом, но и создавать определенное восприятие обвязки самой по себе. Делать обвязку из красного дерева не всегда оправданно, так как она может сильно выделяться на поле и затемнять собой квадраты, особенно если клепки квадрата малой длины. В случае с контрастным сочетанием квадратов и обвязки лучше использовать в обвязке узкие клепки. Обвязка поуже будет смотреться в таком случае изящнее. Очень хорошо гармонирует с дубом квадратов ясень обвязки. Можно использовать три породы дерева. Из третьей породы сделайте поясок. Скажем, поясок можно положить из темного бука, обвязку сделать из ясеня, а квадраты — дубовыми. Впрочем, эти варианты выбирать вам, но если вы используете больше двух пород дерева в настиле сложного рисунка, то постарайтесь избежать пестроты.

Шлифовка сложных рисунков труднее, чем простых. Трудность заключается в том, что в сложных рисунках применяется несколько пород дерева, плотность которых неодинакова. Это значит, что менее плотная древесина шлифуется быстрее, чем соседняя, более плотная. Поэтому если вы увлеклись шлифовкой участка более плотной древесины, может случиться так, что, захватив при этом участок менее плотной древесины, вы его сошлифуе-те больше, чем следовало. Старайтесь равномерно вести шлифовальную машину, не делая углублений. Начните с крупнозернистой шкурки — номер 40,50. Как только все неровности сгладятся, переходите на номер 25—20. Последняя шлифовка каждым номером шкурки должна идти по направлению к окну, так меньше видны риски. Как долго нужно шлифовать пол, зависит от настила. И главное — от наличия перепадов между клепками. Первая задача — сделать пол ровным. Вторая — сошлифовать риски от крупной шкурки. И последняя задача — отшлифовать полы до гладкой поверхности.

До сих пор мы говорили о работе с новым паркетом. Поговорим теперь о старом. Случается так, что появляется возможность где-нибудь достать старый паркет, уже лежавший какое-то время. Прежде чем решить, класть его себе в квартиру или же нет, необходимо в первую очередь посмотреть на его оставшуюся толщину к на его поверхность. В новой клепке верхняя, более толстая часть равна 8 мм. Если в старой клепке эта толщина меньше 4 мм, то этот паркет вряд ли стоит класть. После его настила при шлифовке, в зависимости от возможных перепадов, снимется 1— 2 мм. Этого вам хватит на 5—7 лет. Еще одну шлифовку он может не выдержать. Впрочем, вы можете его потом не шлифовать а накрыть линолеумом или ковролином. Если толщины старой клепки вполне достаточно, то этот паркет вполне можно настелить в своей квартире.

Как снимать старый паркет?

При демонтаже паркета основная задача — не повредить нижнюю часть клепки, т.е. ту часть, в которую бьется гвоздь. Для этого гвоздь в старой клепке пробивается до-бойником через клепку в пол, а клепка просто снимается, если, конечно, она не проклеена. Но в прежние времена паркет не клеили. Если все же попались проклеенные клепки, то необходимо пробить гвозди через клепку, а саму клепку подбить топориком, отделив ее от пола. Весьма вероятно, что на ее нижней стороне останется какая-то проклеенная часть пола. Тогда эту нижнюю часть придется очистить топором. Но самое трудное — это демонтировать паркет, положенный на смолу. В нем нет гвоздей, но снятые клепки очень сильно запачканы смолой, а очистить их — большой труд. Главное — очистить клепки от клея, смолы и прочего, но очищать старый лак с поверхности клепки не следует, он снимется при шлифовке.

Итак, когда клепки сняты и очищены, нужно проверить их размеры. Снятый паркет далеко не всегда держит размер, поэтому вам придется, как говорят, прогнать его через станок. Чтобы установить, какого размера должны быть клепки, вы находите самую узкую клепку, замеряете ее, и этот же размер должны иметь все остальные клепки. Стандарт предполагает иметь один размер. На деле клепки отличаются по размерам на 1—3 мм. Предположим, есть клепки 5,9 см, 5 см, 5,1 см, 4,8 см. Очевидно, что стандартный размер этих клепок должен быть 5 см (ширина стандартных паркетных клепок увеличивается на 0,5 см, начиная с 3 см). В нашем примере самой узкой клепкой будет клепка шириной 4,8 см. Такая же ширина должна быть и у остальных клепок. Если вы набрали паркет разных размеров, то сначала отсортируйте его по размерам. А затем среди клепок каждого из размеров найдите самую узкую и под нее подгоните остальные. Помните, что клепка может иметь на одном торце один размер, на другом — другой. Для того чтобы подогнать клепки под один размер, нужен станок и достаточный опыт работы с ним.

Клепки прогоняют при помощи направляющей рейки, прижатой к плите станка струбцинами. Рейку выставляют так, чтобы между ближними к вам зубцами пилы и рейкой было необходимое расстояние, равное нужной ширине клепки. А между дальними зубцами и рейкой расстояние должно быть на 2 мм больше, чем впереди. Это нужно для того, чтобы клепку не зажимало на выходе. Клепку на станок надо класть так, чтобы пила подрезала сторону клепки с продольным гребнем, а продольный паз оставался целым. В него будут забиваться гвозди. Срезанный бок клепки при стыковке проклеивают ПВА.

После настила старого паркета его нужно отшлифовать. Шлифовать старый лак, особенно если он состоит из многих слоев, трудно. Шкурка нужна крупнозернистая, и ее понадобится раза в полтора больше, чем при шлифовке чистого паркета. Обязательно надевайте респиратор. Лак при шлифовке, как говорят, «горит» и выделяет едкий запах. Почаще выбрасывайте собранную в мешок пыль. Вероятно, придется подшпаклевать щели. О шпаклевке уже говорилось в главе о фанере, ДВП, ДСП.

Еще — о старых полах. Предположим, что у вас старый паркетный пол и вы решили его подремонтировать и отшлифовать. Основные проблемы старого паркетного пола — треснутые клепки и скрип. Поврежденные клепки необходимо заменить. Для этого их раскалывают стамеской или топориком на несколько частей вдоль клепки и, поддев стамеской, извлекают. На их место кладется новая клепка, вырезанная по размеру. Может быть, под старой клепкой на полу лежала бумага или газета. Раньше их клали под клепки на пол для уменьшения скрипа при трении клепок о доски пола. Эту бумагу лучше убрать, поскольку новая клепка приклеивается к полу клеем ПВА. Если снимается две или более подряд клепки, то новые клепки можно прибить гвоздями. Кроме последней — она только проклеивается.

Заменив поврежденные клепки, можно приступать к устранению скрипа. Об этом мы уже рассказывали, но здесь повторим: нужно взять довольно большой шприц не менее 20 кубиков. Игла не понадобится. Подберите сверло для дрели по диаметру чуть больше носика шприца. Разбавьте клей ПВА до такой консистенции, чтобы разбавленный клей проходил через носик шприца. В тех местах, где раздается скрип или шатается клепка, просверливается отверстие до пола. Сверлить нужно по швам клепок, чтобы было менее заметно. В это отверстие закачивается разбавленный клей. Сверху забивается чопик, выструганный из клепки такой же породы (можно взять снятую расколовшуюся клепку). После этого необходимо выдержать несколько часов, чтобы высох клей, и зашпаклевать швы. Затем — шлифовать.

Если при хождении по паркету раздается скрип, это еще не значит, что скрипят клепки паркета. Возможно, что скрипят доски пола. Чтобы устранить скрип досок, нужно точно знать, в каком месте скрипят доски. Разберите аккуратно на этом месте паркет, возможно, до 0,5 м². И постарайтесь устранить скрип. Если скрипят доски между собой, то между ними надо сделать зазор — прорубить топориком или широкой стамеской. Если скрип исходит от лага, то в этом случае нужно найти лаг, что практически невозможно, не разобрав паркет. Лаг находят по шляпкам гвоздей в доске. Но опять-таки, не разобрав паркет, не определишь, где проходят шляпки гвоздей. Если лаг найден, необходимо сделать прорез части доски вдоль лага около шляпок гвоздей. Чтобы снять эту часть доски, нужно будет делать и второй прорез. В идеале его делают на соседнем лаге, а для этого придется разбирать паркет дальше. Можно сделать прорез рядом, примерно в 20 см от лага, снять часть доски, укрепить новой подложкой лаг. Для того чтобы положить часть доски на место, понадобится проложить под второй срез доски отрезок лага, вставить этот отрезок на уровень соседнего лага и положить снятую часть доски, проклеив и пробив ее гвоздями. Дайте клею высохнуть, и если отрезок доски лежит плотно, то можно настилать паркет.

В главе о фанере, ДСП и ДВП уже говорилось о лаках и пропитках для этих материалов. Упомянутые лаки пригодны и для паркета. Что касается пропиток или тонирующих лаков, то это, конечно, дело вкуса. Но стоит заметить, что для паркета они пригодны далеко не всегда. Поскольку паркет делается из ценных пород дерева, имитировать, скажем, дуб, если лежит дубовый паркет, вряд ли оправданно. Пропитка или морилка исказят текстуру паркета и придадут ему неестественный тон. Другое дело, если паркет сделан из хвойных пород дерева. Такой паркет можно попробовать покрыть пропиткой под дуб или другие ценные породы дерева. Очень хорошо смотрится тонированная лиственница. Паркет, помимо лакирования, может натираться мастикой. Надо сказать, что натирка мастикой уместна в актовых залах или классах, но для жилых комнат это вряд ли подойдет. Чтобы хорошо почистить или натереть паркет, нужна специальная машина. Вручную или ногами натирать мастикой сложнее, к тому же, это отнимает довольно много времени и сил. И мастика не так хорошо защищает паркет, как лаки.

Паркетная доска

Паркетная доска уже упоминалась в начале главы о паркете. Настилают паркетную доску таким же образом, как и паркет. Можно сказать, что паркетная доска — это очень большая паркетная клепка. В последнее время паркетные доски делаются цельными. Если толщина паркетной доски невелика (2—3 см), то такие доски кладут на основание, подобно обычному паркету. Если толщина более 3 см (4—5 см), то такие доски можно класть на лаги, экономя тем самым черновую доску. В этом случае технология настила паркетной доски аналогична технологии настила шпунтованной половой доски, когда гвоздь пробивается в лаг через паз доски. Класть паркетную доску на лаги сложнее, чем на ровное основание, особенно если размеры доски невелики. Лагов при этом пойдет больше, и выставлять их придется чаще, и не только вдоль, но и поперек, делая рамки. Сложных рисунков из паркетной доски не делают. Самый экономичный рисунок из этого материала — разбежка. Если есть возможность заказать хорошую паркетную доску, то закажите ее из лиственницы. Это хотя и хвойная порода, но очень плотная. Шлифовка паркетной доски производится так же, как и паркета.

Ламинат

Ламинат является одним из современных напольных материалов. Ламинированный пол можно сегодня встретить довольно часто. Это прочный материал с широкой гаммой декора — от древесной имитации до белого мрамора или гранита. Вот как его характеризуют в рекламе: износостойкий, устойчив к воздействию бытовых химикатов, твердых предметов, не восприимчив к пятнам, годен для покрытия пола с лодогревом. Гигиеничен, на него не действуют ультрафиолетовые лучи, и даже в значительной степени — пепел горящей сигареты. Ламинат не электризуется. Вот такой набор достоинств. Чем он обусловлен?

Дело в том, что ламинат, несмотря на внешнюю кажущуюся простоту, очень сложный материал. Сделан он на основе акрилатного слоистого материала и, естественно, состоит из нескольких слоев. Верхний слой — не электризующийся, устойчивый к механическим повреждениям. Второй слой — из акрилатной смолы с добавлением минеральных частиц (корунда), износостойкий. Следующий слой — пропитанная бумага с декором. Далее — слой клея. Самая толстая часть ламинированного покрытия — волокнистая плита с высокой степенью сжатия в качестве основы. Ниже — еще один слой клея. И последний слой — стабилизирующий, со специальной пропиткой. Поверхность ламинированного пола, как, собственно, и весь ламинированной пол, изготавливается без содержания растворителей, что обеспечивает ему экологическую чистоту. К тому же поверхность ламината обладает антистатическими свойствами, то есть не притягивает пыль, и пыль может быть легко сметена.
Ламинированный пол подразделяется на 3 класса по возможностям нагрузки. Первый класс используется в жилых помещениях с умеренной нагрузкой, таких, как спальня и гостиная, столовая и внутренние коридоры. Второй класс более прочный. Он используется для полов лестничных площадок, в коридорах перед входной дверью, в маленьких офисных помещениях, в конференц-залах. Последний класс, третий, — самый износоустойчивый. Его настилают в больших офисах и даже в промышленных помещениях. Разумеется, чем выше класс, тем выше цена. Ламинат, между прочим, это самый дорогой напольный материал.

Кроме того, ламинат требует очень ровной основы. Основа должна быть сплошной (фанера, ДСП, ровная дощатая поверхность). Ламинат не кладут на лаги. По своей конструкции ламинированная плита похожа на паркетную доску, только гораздо тоньше, и в ней тоже есть пазы и гребни. Технология настила ламинированной плиты довольно проста, особенно если вы работали раньше с паркетом или паркетной доской. Но бока ламината довольно уязвимы, и бить по нему молотком нельзя, для этого используют деревянную надставку. Для стяжки ламинированных плит используются специальные стяжные ремни, представляющие собой две скобы с протянутым в них прочным ремнем. На одной из скоб есть натягивающее устройство, которое тянет ремень и сдавливает плиты. Предусмотрены также клинья для соблюдения зазора между плитой и стеной. Для склеивания плит выпускается специальный клей. Есть также масса для герметизации швов, средства для удаления клея, розетки для труб радиаторов и выравнивающие и обрамляющие профили, а также плинтуса.

Перед тем как покупать все это дополнительно проконсультируйтесь у продавцов. Конечно же, хорошо все это иметь, однако чем больше комплектующих, тем больше расходы. И потом, если вы делаете полы один раз, то больше вспомогательные комплектующие не понадобятся. Поэтому надо подумать, без чего вы сможете обойтись, что можно заменить более дешевым вариантом. Например, скобы и стяжные ремни можно не покупать, а стыковать плиты ламината с помощью деревянной надставки и молотка. Это гораздо быстрее, да и степень уплотнения при этом больше. Вместо фирменных клиньев вполне можно использовать самодельные деревянные. А клей для ламината — заменить клеем ПВА.

Для крепления плит понадобятся небольшие гвозди — 20—30 мм. Гвозди нужны тонкие. Пробиваются они так же, как в паркете — через паз ламинированной плиты, а затем добиваются добойником. Надо учесть, что основную часть ламинированной плиты составляет волокнистая плита, т.е. сильно прессованная ДВП. Поэтому гвоздь надо добивать осторожно, чтобы не пробить плиту насквозь. Также не следует чрезмерно усердствовать, если участок плиты попал на углубление. Притягивать гвоздем плиту в этом месте нежелательно. В углубления под плитой необходимо положить кусок рубероида или какой-нибудь другой плотный материал и только затем пробивать туда гвоздь. Но лучше всего, как уже говорилось, поработать с основанием и довести его поверхность до ровного состояния.

Каким рисунком можно настилать ламинат? Здесь, как и в случае с паркетной доской, самым оптимальным рисунком будет разбежка (как самая экономичная). Как и в работе с паркетом, сначала пробивается маяк, а затем и все поле. Плиты ламината режутся ножовкой с небольшим зубом. Можно резать и на небольшом станочке, но прежде убедитесь на каком-нибудь обрезке ламината, что диск пилы или фрезы не рвет поверхность плиты.

Если начинаете от стены с обрезка ламинатной плиты, кладите те обрезки, у которых есть торцевой паз. Т.е. все так же, как и с паркетом. Безусловно, от паркета ламинат выгодно отличается тем, что его не надо шлифовать.

Что касается цветовых оттенков, то это дело вкуса. Надо отметить, что поверхность ламинированной плиты очень хорошо имитирует и дерево и камень. Выбрав тон и цвет плиты, подберите к ней соответствующие плинтуса. Сразу скажем, что деревянные плинтуса не смотрятся на ламинированном полу. Есть пластиковые плинтуса и плинтуса из плотной ДВП самых разных цветов и оттенков. Эти плинтуса отличаются также и по высоте. Какие выбирать — это опять-таки дело вкуса. Но есть один нюанс: если в вашей комнате есть округлые стены или участки с закруглениями, то в этих местах прибить плинтус непросто. Здесь лучше всего использовать пластиковый плинтус, который предварительно нагревают в горячей воде или держат над газовой горелкой. Он становится более эластичным и гибким. В этом состоянии его прикладывают к стене и прибивают. После остывания он не меняет своей формы и не отходит от стены. Плинтус из ДВП нельзя греть. Плинтус из пенопласта на полу непрактичен. Его можно использовать только в тех местах, где люди не ходят (много ли таких мест в квартире?). Пенопластовый плинтус красится алкидной краской лучше в два слоя.

Подогрев теплых полов

Там, где паровое и центральное отопление используется редко, применяют электроподогрев пола. Прогревают все виды полов — как из кафеля, так и из дерева или линолеума. Но в наших условиях, где большинство домов отапливается батареями центрального отопления, АГВ, котлами и т.д., делать электроподогрев теплых полов нерационально. Электроэнергия не дешева, и платить за нее плюс и еще и за центральное отопление или газ — невыгодно. Поэтому перед тем как решиться на электроподогрев теплых полов, подумайте о предстоящих затратах. Если вы все же решились на этот вариант отопления, то надо иметь в виду, что монтаж электроподогрева — дело ответственное и сложное. Нужно быть уверенным в оборудовании, применять только заводское и доверять его монтаж специалистам.